Сплит, он же Split.
День следующий.
На следующий день у нас было запланировано посещение Сплита.
Сплит, как написано в путеводителе (и не в одном) - это одна из самых ярких жемчужин не только Далмации, но и всей Адриатики. В Сплите есть одно, второе, третье и даже четвертое. Вообще, город смотреть - не пересмотреть.
Я еще очень волновался - а не мало ли будет одного дня на эту жемчужину?
Но все по порядку.
Сначала мы ехали, не очень долго и не очень далеко, по очень красивой, очень хорошей и очень недешевой скоростной дороге. Потом свернули на Сплит.
Въезд в город предваряет скала, очень необычная. Все скалы стоят под прямым углом, а эта - под наклоном. Будто некий великан немного поигрался со скалой, да так и бросил, не убрав свою игрушку на место.
Фотографии скалы не будет, на нее надо смотреть с трассы, а на трассе не было места для остановки. А когда место для остановки появилось, то скала исчезла.
А мы доехали почти до самого Старого города, припарковались (предварительно щедро оплатив парковку, горький опыт просроченного парковочного времени нас много чему научил), и пошли знакомиться с достопримечательностями.
Первая достопримечательность - памятник святому Гргуру Нинскому.
Ну да, его так и звали Гргур. Я не представляю как это можно выговорить.
Святой жил в начале X века и прославился борьбой против латинизации славянского богослужения в Хорватских землях. То есть чтобы богослужение проводилось не на латыни, а на своем родном языке.
За это благодарные потомки поставили ему памятник, и не один.
Вот он, Гргур, с поднятым пальцем.
Далее - Золотые ворота в Старый Город.
Рядом с воротами - римские легионеры. И какой-то левый толстый мужик, непонятно что им доказывающий.
Пора переходить к истории Сплита.
Римская колония Салона, остатки развалин которой до сих пор можно видеть в северо-западном предместье Сплита, являлась столицей и экономическим центром провинции Далмация. По преданию, в III веке здесь родился будущий римский император Диоклетиан, который правил Римом с 284 по 305 год и вошёл в историю как реформатор государственного устройства Римской империи и организатор одного из самых жестоких преследований христиан. После отречения от власти в 305 году он вернулся в Сплит, где уже шло строительство дворца для него. Похоронен Диоклетиан был в мавзолее, позднее переделанном в христианский собор.
В 639 году Сплит был разрушен в ходе набега аваров, всё население города укрылось за стенами дворца Диоклетиана. К концу VII века вся береговая линия района и сам город были заселены славянами. В XII веке Сплит формально признал над собой власть венгерско-хорватской короны, но сохранял фактическую независимость вплоть до 1420 года, когда он вместе с большинством прибрежных и островных городов Далмации вошёл в состав Венеции. Впрочем, и в составе Венеции Сплит пользовался известной автономией. Окрестности Сплита, в особенности берега залива Каштела, стали излюбленным местом отдыха состоятельных венецианцев. Многие виллы и дворцы, построенные ими, сохранились до наших дней.
В Средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры.
В 1797 году Сплит, как и вся Далмация, был присоединён к Австрии. После непродолжительного французского владычества в 1813 году он снова перешёл под власть австрийской короны.
Во время первой мировой войны Сплит был оккупирован Италией, а после войны стал частью королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (позднее королевства Югославия).
В 1941 году Сплит был вновь оккупирован итальянцами. В 1943 году он был освобождён партизанами-антифашистами, однако вскоре был взят под контроль уже немецкой армией. 26 октября 1944 года Сплит был окончательно освобождён партизанами от захватчиков. После войны Сплит в составе Хорватии стал частью СФРЮ.
В 1991 году, после провозглашения независимости Хорватии, в Сплите было несколько вооружённых инцидентов между хорватами и расквартированными в городе частями Югославской народной армии (ЮНА), наиболее примечательным стал эпизод бомбардировки города югославским военным кораблём «Сплит». Бомбардировка, впрочем, не нанесла городу существенных повреждений, а уже в январе 1992 года части ЮНА окончательно покинули город. Дальнейшие сражения гражданской войны в бывшей Югославии обошли Сплит стороной.
Что можно добавить?
Наверное то, что современные историки совсем не уверены, что именно древняя Салона - это родина Диоклетиана. Да, он откуда-то родом из Далмации, но не обязательно из Салоны.
Далее - жестокие преследования только христиан в III веке не совсем соответствуют исторической правде. Тот век вообще был довольно бурным временем в Древнем Риме, и преследовались там все подряд. Христиан, кстати, в те годы мало кто замечал, их время пришло примерно лет через сто.
И ещё - историки совсем не уверены, что во Дворце Диоклетиана жил именно Диоклетиан. Да, были римляне, но не обязательно бывший император. К тому же у древнеримских императоров была какая-то странная традиция - умирать насильственной смертью. Римских лидеров, ушедших в мир иной по естественным причинам за все время существования империи были единицы. Остальным помогали покинуть юдоль земную помогали все - начиная от врагов и заканчивая самыми близкими друзьями.
Но продолжаем.
Надо войти в Старый город, вход по очень узким улочкам.
Перистил, или центральная площадь.
В Сплите снималось несколько сезонов сериала "Игра престолов", от фанатов этого сериала просто не протолкнуться.
Я не смотрел этот сериал (наверное я единственный человек на планете, который не в курсе что, как и зачем в том повествовании), но очень большое количество людей на ограниченном участке пространства не вполне способствует вдохновению.
Тут вроде как одна из сцен сериала. А может просто небольшой зарисовок о жизни древних римлян.
Много народу, очень много. И еще очень жарко.
Башня.
Сфинксы.
Древние стены в святилище Юпитера.
Еще очень узкие улицы.
Набережная. По непонятной причине считается очень красивой.
Если по мне - так обычная набережная, таких тысячи.
Церковь святого Стефана.
Интересный символ. Руки какие-то несимметричные.
Площади с домами. Чувствуется влияние Венеции.
Опять набережная.
Наверное я что-то не понимаю. Почему эту набережную считают настолько красивой, что ну прямо нет более красивых набережных на свете.
А мы опять возвращаемся на узкие улочки.
Дом красивый, дверь красивая, колонны красивые. Но расстояние между домами - менее 2 метров, снимать приходится сбоку.
Более-менее широкая площадь.
Еще один дом в венецианском стиле.
И опять узкие улочки.
Внезапно.
Prolaz - это переулок. Там когда-то была синагога.
Сегодня в Сплите живет 12 (двенадцать) евреев. До Второй Мировой войны тут жила более-менее процветающая община, почти 800 человек.
Далее - опять узкие улицы.
В этих домах кто-то живет. Очень трудно понять как можно жить в таком месте, когда под окнам днем и ночью гудит толпа туристов со всего мира.
Считайте что это художественное фото. "Бельё и провода" называется.
Современный памятник.
Памятник называется "Фонтан" и он очень большой, на одну фотографию не влез, пришлось разбивать на 2 части.
Опять Золотые ворота.
Опять те же самые почти древнеримские солдаты.
И тот же самый Гргур Нимский.
Существует поверье - если у Гргура потереть большой палец правой ноги - тут же привалит много счастья. Сразу несколько килограмм.
И на этом мы со Сплитом распрощались.
Ожидали мы гораздо много большего, но я не знаю что помешало - или завышенные ожидания, или огромные толпы, или жара...
Продолжение очень скоро последует.
На следующий день у нас было запланировано посещение Сплита.
Сплит, как написано в путеводителе (и не в одном) - это одна из самых ярких жемчужин не только Далмации, но и всей Адриатики. В Сплите есть одно, второе, третье и даже четвертое. Вообще, город смотреть - не пересмотреть.
Я еще очень волновался - а не мало ли будет одного дня на эту жемчужину?
Но все по порядку.
Сначала мы ехали, не очень долго и не очень далеко, по очень красивой, очень хорошей и очень недешевой скоростной дороге. Потом свернули на Сплит.
Въезд в город предваряет скала, очень необычная. Все скалы стоят под прямым углом, а эта - под наклоном. Будто некий великан немного поигрался со скалой, да так и бросил, не убрав свою игрушку на место.
Фотографии скалы не будет, на нее надо смотреть с трассы, а на трассе не было места для остановки. А когда место для остановки появилось, то скала исчезла.
А мы доехали почти до самого Старого города, припарковались (предварительно щедро оплатив парковку, горький опыт просроченного парковочного времени нас много чему научил), и пошли знакомиться с достопримечательностями.
Первая достопримечательность - памятник святому Гргуру Нинскому.
Ну да, его так и звали Гргур. Я не представляю как это можно выговорить.
Святой жил в начале X века и прославился борьбой против латинизации славянского богослужения в Хорватских землях. То есть чтобы богослужение проводилось не на латыни, а на своем родном языке.
За это благодарные потомки поставили ему памятник, и не один.
Вот он, Гргур, с поднятым пальцем.
Далее - Золотые ворота в Старый Город.
Рядом с воротами - римские легионеры. И какой-то левый толстый мужик, непонятно что им доказывающий.
Пора переходить к истории Сплита.
Римская колония Салона, остатки развалин которой до сих пор можно видеть в северо-западном предместье Сплита, являлась столицей и экономическим центром провинции Далмация. По преданию, в III веке здесь родился будущий римский император Диоклетиан, который правил Римом с 284 по 305 год и вошёл в историю как реформатор государственного устройства Римской империи и организатор одного из самых жестоких преследований христиан. После отречения от власти в 305 году он вернулся в Сплит, где уже шло строительство дворца для него. Похоронен Диоклетиан был в мавзолее, позднее переделанном в христианский собор.
В 639 году Сплит был разрушен в ходе набега аваров, всё население города укрылось за стенами дворца Диоклетиана. К концу VII века вся береговая линия района и сам город были заселены славянами. В XII веке Сплит формально признал над собой власть венгерско-хорватской короны, но сохранял фактическую независимость вплоть до 1420 года, когда он вместе с большинством прибрежных и островных городов Далмации вошёл в состав Венеции. Впрочем, и в составе Венеции Сплит пользовался известной автономией. Окрестности Сплита, в особенности берега залива Каштела, стали излюбленным местом отдыха состоятельных венецианцев. Многие виллы и дворцы, построенные ими, сохранились до наших дней.
В Средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры.
В 1797 году Сплит, как и вся Далмация, был присоединён к Австрии. После непродолжительного французского владычества в 1813 году он снова перешёл под власть австрийской короны.
Во время первой мировой войны Сплит был оккупирован Италией, а после войны стал частью королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (позднее королевства Югославия).
В 1941 году Сплит был вновь оккупирован итальянцами. В 1943 году он был освобождён партизанами-антифашистами, однако вскоре был взят под контроль уже немецкой армией. 26 октября 1944 года Сплит был окончательно освобождён партизанами от захватчиков. После войны Сплит в составе Хорватии стал частью СФРЮ.
В 1991 году, после провозглашения независимости Хорватии, в Сплите было несколько вооружённых инцидентов между хорватами и расквартированными в городе частями Югославской народной армии (ЮНА), наиболее примечательным стал эпизод бомбардировки города югославским военным кораблём «Сплит». Бомбардировка, впрочем, не нанесла городу существенных повреждений, а уже в январе 1992 года части ЮНА окончательно покинули город. Дальнейшие сражения гражданской войны в бывшей Югославии обошли Сплит стороной.
Что можно добавить?
Наверное то, что современные историки совсем не уверены, что именно древняя Салона - это родина Диоклетиана. Да, он откуда-то родом из Далмации, но не обязательно из Салоны.
Далее - жестокие преследования только христиан в III веке не совсем соответствуют исторической правде. Тот век вообще был довольно бурным временем в Древнем Риме, и преследовались там все подряд. Христиан, кстати, в те годы мало кто замечал, их время пришло примерно лет через сто.
И ещё - историки совсем не уверены, что во Дворце Диоклетиана жил именно Диоклетиан. Да, были римляне, но не обязательно бывший император. К тому же у древнеримских императоров была какая-то странная традиция - умирать насильственной смертью. Римских лидеров, ушедших в мир иной по естественным причинам за все время существования империи были единицы. Остальным помогали покинуть юдоль земную помогали все - начиная от врагов и заканчивая самыми близкими друзьями.
Но продолжаем.
Надо войти в Старый город, вход по очень узким улочкам.
Перистил, или центральная площадь.
В Сплите снималось несколько сезонов сериала "Игра престолов", от фанатов этого сериала просто не протолкнуться.
Я не смотрел этот сериал (наверное я единственный человек на планете, который не в курсе что, как и зачем в том повествовании), но очень большое количество людей на ограниченном участке пространства не вполне способствует вдохновению.
Тут вроде как одна из сцен сериала. А может просто небольшой зарисовок о жизни древних римлян.
Много народу, очень много. И еще очень жарко.
Башня.
Сфинксы.
Древние стены в святилище Юпитера.
Еще очень узкие улицы.
Набережная. По непонятной причине считается очень красивой.
Если по мне - так обычная набережная, таких тысячи.
Церковь святого Стефана.
Интересный символ. Руки какие-то несимметричные.
Площади с домами. Чувствуется влияние Венеции.
Опять набережная.
Наверное я что-то не понимаю. Почему эту набережную считают настолько красивой, что ну прямо нет более красивых набережных на свете.
А мы опять возвращаемся на узкие улочки.
Дом красивый, дверь красивая, колонны красивые. Но расстояние между домами - менее 2 метров, снимать приходится сбоку.
Более-менее широкая площадь.
Еще один дом в венецианском стиле.
И опять узкие улочки.
Внезапно.
Prolaz - это переулок. Там когда-то была синагога.
Сегодня в Сплите живет 12 (двенадцать) евреев. До Второй Мировой войны тут жила более-менее процветающая община, почти 800 человек.
Далее - опять узкие улицы.
В этих домах кто-то живет. Очень трудно понять как можно жить в таком месте, когда под окнам днем и ночью гудит толпа туристов со всего мира.
Считайте что это художественное фото. "Бельё и провода" называется.
Современный памятник.
Памятник называется "Фонтан" и он очень большой, на одну фотографию не влез, пришлось разбивать на 2 части.
Опять Золотые ворота.
Опять те же самые почти древнеримские солдаты.
И тот же самый Гргур Нимский.
Существует поверье - если у Гргура потереть большой палец правой ноги - тут же привалит много счастья. Сразу несколько килограмм.
И на этом мы со Сплитом распрощались.
Ожидали мы гораздо много большего, но я не знаю что помешало - или завышенные ожидания, или огромные толпы, или жара...
Продолжение очень скоро последует.