Чанг - II (25.03-11.04): обратная сторона Луны, единоземцы, один день вдвоём
Баллонов газовых вот т
олько в Банг Бао нету, что становится первопричиной Колиного путешествия сперва в ближайший супермаркет «Tesco Lotus» на пляже Кай Бэй, а затем - когда первый купленный в «Лотусе» баллон выдыхается - заодно и на другую часть острова. Если не брать в аренду мотобайк, как поступает 90% туристов, то любые разъезды превращаются здесь в целое дело, времязатратное и деньгоспускательное, ибо расписание и цены маршруток-сонгтхэо на конечной в Банг Бао, мягко говоря, недружелюбные:
до Lonely Beach - 70 бат;
до Kai Bae - 100 бат;
до Chai Chat и далее до White Sand Beach и до обоих причалов («Ko Chang Ferry Pier / Ao Sapparod» и «Centre Point») - 150 бат;
до Khlong Son («конечная» деревня в глубине острова перед джунглями) - 200 бат.
Рейсов не много: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 и 17.00; обратные маршрутки можно примерно прикинуть, исходя из этих, последняя е
дет где-то в 18.00-19.00.
И это всё лишь пол острова! Чтобы попасть на заманчивое восточное побережье, почти неокученное западными туристами из-за отсутствия пляжей, а нацеленное на туристов местных, приезжающих пожрать и порыбачить, нужно пересаживаться на ещё одну маршрутку около “Centre Point” и заплатить ещё 100 бат за довоз себя до конечного пункта той стороны Salak Phet, мимо залежей комфортабельных отелей и апартаментов, в разы более дешёвых, чем «у нас на западе», мимо натуральных достопримечательностей - природных и житейских (не то что катание на слонах какое-нибудь), мимо нормальных, наконец, деревень и поселений местных жителей. Да ещё и дорога там гладкая и ровная - катайся себе на байке, сколько влезет. Хорошо, в общем, что у нас нынче есть более чем веские основания не брать здесь в аренду мотобайк - кабы не то ДТП, сто пудов бы взяли и не известно, чем бы это для всех нас кончилось. Примечательно, что абсолютно все знакомые нам белые люди поголовно бились именно здесь, на Чанге, на байках - от осторожно-неумеющей питерской пенсионерки до матёрого европейца байкерского вида.
Итак, Николай Викторович покидает нас в направлении Салак Пета поутру, возвращается же после захода солнца. Помимо всяких ценных сведений и автостопного реванша в вид
е престарелой итальянки (а может и молодой, уж не знаю), подбросившей Колю на мотобайке почти до дома, главный результат данной разведэкспедиции сводится к чистому, красивому и почти не рваному антимоскитному пологу, под которым теперь спим мы с Нелькой на матрасе; Коля же наслаждается сном на свежем воздухе, оборудуя себе на крыльце лежбище из циновки и спальника под здешней древней москиткой. Сей подарок судьбы обламывается Коле на просторах полузаброшенного ресторта недалеко от Салак Пета - нагородили, понимашь, нерентабельного жил.фонда, а теперь добро пропадает в запустении: заходи любой, бери чего хочешь. Но чего хочешь - это было бы уже слишком, а полог лежал себе в явном забросе, грех не прибрать в добрые руки.
Жизнь «на обратной стороне Луны» (как именуют порой восточное побережье) и впрямь прекрасна - помимо многочисленных заброшенных домиков, где втихаря вполне можно ночевать и за так, за 400 бат можно жить, например, в арт-отеле «Picasjo House»: огромная комната с тремя кроватями и огромным отдекорированным и стилизованным санузлом в мраморе и морских камушках, огромные порции еды на завтрак (который входит в стоимость), огромная территория на берегу моря с собственным пирсом. Вообще, там часто места много, а людей мало, тем паче клиентов - не то что тутошние псевдо-белоснежные пляжи, засиженные туристами. И не удивительно: пляжей-то ведь там и нет (или они искусно спрятаны от общественности) - туристам засиживать, собственно, и нечего. Например, в том же «Пикасджо Хаус» (по ходу, так по-тайски будет «Пикассо») купаться
предлагается на песчаном островке («воон там вон - видите, видите? рукой подать!»), до которого следует полчаса грести на взятом напрокат каяке. Интересно, что делать, если поднимаются волны, а ты не успел уплыть и прохлаждаешься на том острове? - перевоплощаться в Робинзона и скакать с факелом по берегу, пока не подберут, наверное.
Пока наш папа бороздит просторы Чанга, мы с Николавной живём обычной жизнью, которая для меня становится прецедентом: впервые я одна с дитём иду на пляж и обратно, а после обеда даже проделываю это ещё раз. Коляску утром специально не берём в расчёте на подвоз и не напрасно - по пути туда машин не встречаем вообще, зато перед самым противным подъёмом по дороге назад нам останавливается тачка с тайкой за рулём и двумя жизнерадостными итальянцами, которые несколько удивились, что живём мы в «Хиппи Хуте». А что, могли бы и на обед к нам заглянуть: как раз, по случаю Колиного отсутствия я с чистой совестью нацелилась на «Доширак» с тофу и зеленью - чем не спагетти.
На пляже всю дорогу недоумеваю, как многие дамы ездят на море «в одного» с детьми Нелькиного возраста (т.е. с трёхлетками) и младше: куда девать ребёнка, пока сама плаваешь? Хорошо ещё, что здесь долго и плавно мелко, а плаваю я всё равно не помногу и не далеко: оставляю дочь плескаться на глубине ниже попы, отхожу максимально глубоко, поворачиваюсь и плыву к берегу, держа Николавну в поле зрения. А если кто по-нормальному любит плавать, а дети у этого кого-то любят себя вести чуть более самостоятельно…
Поскорее разделаться с родительским долгом по выкупыванию ребёнка мне в этот день помогает мелкая рыбёшка, чудесным образом материализовавшаяся
в прибрежных водах нашего Конг Кой Бич. Своей чёрно-жёлтой полосатой окраской рыбка смахивает на пчёлку «Билайн», своим же агрессивно-упорным поведением - на пиранью или не знаю кого. Будучи размером с ноготь моего мизинца, эта отчаянная тварюга кидается и кидается на нас с Нелькой с непонятными целями, хоть я от неё и отплёскиваюсь, отбрыкиваюсь и один раз смачно наподдаю ладонью по её твёрдому и ощутимому в воде тельцу. Крошечная рыбка - это, конечно, не собака, но по случаю отсутствия в море кого бы то ни было кроме нас я предпочитаю эвакуироваться с дочерью на берег - а ну как там целая стая этих оголодавших полосатиков на подходе, включая и взрослых особей, которые уже далеко не с ноготь и даже не с мизинец?..
И всё-таки в воде я предпочитаю видеть не животных, а людей: не очень много, но пусть лучше будут - тогда всякие рыбки и прочие крокодилы не обязательно сожрут одну меня в случае чего (пусть и вопреки устоявшемуся идеалу блаженства в тихой безлюдной лагуне, кишащей разноцветными рыбами).
Осознав в полной мере, что перебираться на «обратную сторону Луны» нам не нужно, так как море нам ещё не то чтоб надоело и променять наш Конг Кой Бич на все жилищно-съестные блага восточного берега мы не готовы, мы проворачиваем генеральную уборку, которая вскоре входит в привычку (а что, скоро домой - надо же как-то «возвращаться к нормальной жизни»): моем полы и коврики, Коля в уличном душе стирает москитку и даже гамак. Само собой, такое явление как «клининг» в «Х.Хуте» отсутствует как класс; хорошо, хоть бельё чистое выдают по требованию - не прямо сразу, но рано или поздно приносят и кладут стопочкой на крыльце под дверью.
Вообще, суетиться персонал здешний не любит и функционирует примерно как в анекдоте «щас, бабка, покурим и пойдём». Как, впрочем, и большинство жильцов, половина из которых в любое время суток покачивается уми
ротворённо в своих гамаках (гамак на крыльце - обязательный атрибут всех здешних хижин), вглядываясь в облачка дыма, испускаемого в высокое и синее тайское небо, всё чаще сереющее по случаю надвигающегося сезона дождей (настоящий же тропический ливень на 3-4 часа, кромешный и непроницаемый, происходит лишь однажды и застаёт нас, слава Богу, дома).
Из-за общей кухни и регулярных встреч на ресепшне, куда народ ходит интернетиться, почти все хиппи-хутовцы нам знакомы. Общительный французский юноша и чуть менее общительный французский юноша с девушкой, оставляющие нам по уезде толстенный глянцевый французский журнал (неужто припёрли его сюда из дома?) и такую же пачку кофе.
Накачанный чувак из Дюссельдорфа, которому изо дня в день около ресепшна бьют и бьют разноцветную татуировку во всю спину (меня передёргивает от одного вида этого действа, даже краем глаза) - вообще, татуированный на Чанге каждый второй, а то и первый, будь то хрупкая студентка с попсовой переводилкой в зоне бикини или прожжённые местные мореплаватели с тёмно-синими драконами и черепами, еле различимыми на их чёрных телах. Коля поначалу тоже воодушевляется и узнаёт расценки: средней величины изображение без цветовых вариаций обойдётся где-то в 5000 бат (оно же рублей).
В нашей же крайней части острова, как я уже говорила, не менее популярна и раста-тематика: вот вереница прибрежных ресторанов, одинаковых своей красно-жёлто-зелёной атрибутикой, а вот - тайские чернорабочие воздвигают по соседству какой-то сарай, облачившись в такие же красно-жёлто-зелёные штаны и банданы с остроконечным пятилистником.
Но ещё немного о наших «сожителях». Петербурженка Татьяна возрастной категории «50+» и похожая на неё самостоятельно путешествующая европейка - глядя на этих дам, без конца стараюсь вообразить себя в этом возрасте и представить, буду ли я способна на подобные поездки: будут ли у меня деньги, смогу ли спокойно оставлять дома детей, не погрязну ли окончательно в своей собачьей паранойе и т.п. Уже бывавшая на Чанге соотечественница подтверждает слова нашего южноафриканского знакомца о том, что в нац.парке сейчас делать нечего, и добавляет, что вообще водопады в Тае неоправданно дороги, а во Вьетнаме они всего по 50 рублей, да ещё какие - туда за ними и надо ездить. Татьяна рассказывает нам о памятной ночи, проведённой на Лонли Бич в этом гадком “Siam Hut” под несмолкающую музыкальную какофонию (как мы и подозревали) и об аскетичной бытности своей на Long Beach, где нету магазинов с едой, а самое недорогое из ресторанной пищи - это классика улично-бюджетного жанра: рис с омлетом за 50 бат (на материке обычно 20). И это в нашем случае весьма ценные сведения, ибо идея добраться до Long Beach - самого дешёвого, самого труднодоступного и самого колоритно-весёлого пляжа Чанга не даёт нам покоя с первого же дня. (А отзыв одного местного деда-европейца о том, что на Лонг Бич сплошной “sex, drugs & rock’n’roll” лишь разжигает наше любопытство). Я даже уже звонила в парочку тамошних гестов и пыталась конструктивно беседовать с мужиком из «Tantawan Bungalow», но было плохо слышно, мужик плохо пони
мал по-английски (или я плохо разговаривала), и ясности не прибавилось - вроде за тобой присылают транспорт, если ты бронируешь там какую-нибудь ночлежку. К тому же, Татьяна описывает непролазно-убитую грунтовую дорогу с канавами и вымоинами, проехать по которой может только мотобайк. Что ж, теперь уже точно не поедем.
Кроме Татьяны, земляки вокруг нас представлены двумя девицами, одна из которых так и норовит восторженно потрепаться с нами хоть о чём и сюсипусечно называет Нельку «малыш», другая же никогда и не поздоровается; а также украинско-белорусским трио, сменившим дотатуированного, наконец, дюссельдорфца в соседней с нами хижине. Львовянин, киевлянин и минчанка общаются между собой на чистом русском, но с нами упорно не здороваются и громко врубают украинскую попсу, стоит лишь нам запустить на ноутбуке какие-нибудь русские песни. В основном это музыка детской направленности, но теперь Коля всё чаще включает махрово-нашенское из серии «Раскинулось море широко», чтоб неповадно было.
Вообще, русские - они тут везде: по дороге в Банг Бао знакомимся с супругами из Омска, которые со своей годовалой дочкой перебрались сюда на ПМЖ. Глава семьи проходит обучение на дайвинг-инструктора, а мама, как водится, при ребёнке и на хозяйстве. И на пляже. Живут в двух шагах от нас в съёмных апартаментах в частном трёхэтажном доме, где проживают и другие сотрудники “B.B.Divers”: две большие комнаты, кухня, ванная, кондиционер, общий круговой балкон, ухоженный «приусадебный участок» с газоном и манговыми деревьями (манго, причём, вполне собирабельные и съедобные). И всего-то 10000 бат в месяц, т.е. почти те же 300 бат в день, которые мы платим за свою дыру. Вот что значит снимать надолго - «оптом дешевле»! Всё это великолепие мы воочию наблюдаем, когда после нескольких случайных встреч вокруг да около идём к ребятам в гости. Облизываемся и спрашиваем, нет ли, случаем, пустующих комнат в этом чудесном доме по таким же чудесным расценкам? Есть, говорят! Вот надысь съехал какой-то чел, и хозяин ищет новых арендаторов на срок от двух недель… или уже нашёл, завтра спросим. Ясен пень, что нашёл - в тот же вечер в пустующую «квартиру» вселяется тётка из того же дайвинг-центра (понятно, что она в несомненном приоритете по сравнению с нами как более долгосрочный и малочисленный житель).
Ну и ладно, будем зато экономить лишних 33,3333… бата в сутки (это если те 10000 бат поделить на 30 дней и отнять 300 за нашу избушку). Попытка выторговать себе скидку в «Х.Хуте» как постоянным клиентам, которые торчат у них вот уже 10 дней и даже готовы разом заплатить вперёд ещё за столько же, успеха не имеет: застенчивая тётенька идёт спрашивать на то позволения у одного из своих пребывающих в вечной нирване компаньонов и возвращается с ответом «sorry, но скидка у нас только от одного месяца». Да и народу чего-то понаехало больше чем людей - несколько раз слышим, как хозяева отказывают желающим и вешают табличку «FULL!».
Да, а ещё из русских на пляже нам попадается очень интеллигентный и занятный дядечка из Горноалтайска, на удивление тоже бывавший в бирманском Патэйне и не только и имеющий в друзьях настоящего русского янгонца, на почве чего мы становимся на полдня родственными душами и с чувством предаёмся ностальгии по Стране Пагод.
олько в Банг Бао нету, что становится первопричиной Колиного путешествия сперва в ближайший супермаркет «Tesco Lotus» на пляже Кай Бэй, а затем - когда первый купленный в «Лотусе» баллон выдыхается - заодно и на другую часть острова. Если не брать в аренду мотобайк, как поступает 90% туристов, то любые разъезды превращаются здесь в целое дело, времязатратное и деньгоспускательное, ибо расписание и цены маршруток-сонгтхэо на конечной в Банг Бао, мягко говоря, недружелюбные:
до Lonely Beach - 70 бат;
до Kai Bae - 100 бат;
до Chai Chat и далее до White Sand Beach и до обоих причалов («Ko Chang Ferry Pier / Ao Sapparod» и «Centre Point») - 150 бат;
до Khlong Son («конечная» деревня в глубине острова перед джунглями) - 200 бат.
Рейсов не много: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 и 17.00; обратные маршрутки можно примерно прикинуть, исходя из этих, последняя е
дет где-то в 18.00-19.00.
И это всё лишь пол острова! Чтобы попасть на заманчивое восточное побережье, почти неокученное западными туристами из-за отсутствия пляжей, а нацеленное на туристов местных, приезжающих пожрать и порыбачить, нужно пересаживаться на ещё одну маршрутку около “Centre Point” и заплатить ещё 100 бат за довоз себя до конечного пункта той стороны Salak Phet, мимо залежей комфортабельных отелей и апартаментов, в разы более дешёвых, чем «у нас на западе», мимо натуральных достопримечательностей - природных и житейских (не то что катание на слонах какое-нибудь), мимо нормальных, наконец, деревень и поселений местных жителей. Да ещё и дорога там гладкая и ровная - катайся себе на байке, сколько влезет. Хорошо, в общем, что у нас нынче есть более чем веские основания не брать здесь в аренду мотобайк - кабы не то ДТП, сто пудов бы взяли и не известно, чем бы это для всех нас кончилось. Примечательно, что абсолютно все знакомые нам белые люди поголовно бились именно здесь, на Чанге, на байках - от осторожно-неумеющей питерской пенсионерки до матёрого европейца байкерского вида.
Итак, Николай Викторович покидает нас в направлении Салак Пета поутру, возвращается же после захода солнца. Помимо всяких ценных сведений и автостопного реванша в вид
е престарелой итальянки (а может и молодой, уж не знаю), подбросившей Колю на мотобайке почти до дома, главный результат данной разведэкспедиции сводится к чистому, красивому и почти не рваному антимоскитному пологу, под которым теперь спим мы с Нелькой на матрасе; Коля же наслаждается сном на свежем воздухе, оборудуя себе на крыльце лежбище из циновки и спальника под здешней древней москиткой. Сей подарок судьбы обламывается Коле на просторах полузаброшенного ресторта недалеко от Салак Пета - нагородили, понимашь, нерентабельного жил.фонда, а теперь добро пропадает в запустении: заходи любой, бери чего хочешь. Но чего хочешь - это было бы уже слишком, а полог лежал себе в явном забросе, грех не прибрать в добрые руки.
Жизнь «на обратной стороне Луны» (как именуют порой восточное побережье) и впрямь прекрасна - помимо многочисленных заброшенных домиков, где втихаря вполне можно ночевать и за так, за 400 бат можно жить, например, в арт-отеле «Picasjo House»: огромная комната с тремя кроватями и огромным отдекорированным и стилизованным санузлом в мраморе и морских камушках, огромные порции еды на завтрак (который входит в стоимость), огромная территория на берегу моря с собственным пирсом. Вообще, там часто места много, а людей мало, тем паче клиентов - не то что тутошние псевдо-белоснежные пляжи, засиженные туристами. И не удивительно: пляжей-то ведь там и нет (или они искусно спрятаны от общественности) - туристам засиживать, собственно, и нечего. Например, в том же «Пикасджо Хаус» (по ходу, так по-тайски будет «Пикассо») купаться
предлагается на песчаном островке («воон там вон - видите, видите? рукой подать!»), до которого следует полчаса грести на взятом напрокат каяке. Интересно, что делать, если поднимаются волны, а ты не успел уплыть и прохлаждаешься на том острове? - перевоплощаться в Робинзона и скакать с факелом по берегу, пока не подберут, наверное.
Пока наш папа бороздит просторы Чанга, мы с Николавной живём обычной жизнью, которая для меня становится прецедентом: впервые я одна с дитём иду на пляж и обратно, а после обеда даже проделываю это ещё раз. Коляску утром специально не берём в расчёте на подвоз и не напрасно - по пути туда машин не встречаем вообще, зато перед самым противным подъёмом по дороге назад нам останавливается тачка с тайкой за рулём и двумя жизнерадостными итальянцами, которые несколько удивились, что живём мы в «Хиппи Хуте». А что, могли бы и на обед к нам заглянуть: как раз, по случаю Колиного отсутствия я с чистой совестью нацелилась на «Доширак» с тофу и зеленью - чем не спагетти.
На пляже всю дорогу недоумеваю, как многие дамы ездят на море «в одного» с детьми Нелькиного возраста (т.е. с трёхлетками) и младше: куда девать ребёнка, пока сама плаваешь? Хорошо ещё, что здесь долго и плавно мелко, а плаваю я всё равно не помногу и не далеко: оставляю дочь плескаться на глубине ниже попы, отхожу максимально глубоко, поворачиваюсь и плыву к берегу, держа Николавну в поле зрения. А если кто по-нормальному любит плавать, а дети у этого кого-то любят себя вести чуть более самостоятельно…
Поскорее разделаться с родительским долгом по выкупыванию ребёнка мне в этот день помогает мелкая рыбёшка, чудесным образом материализовавшаяся
в прибрежных водах нашего Конг Кой Бич. Своей чёрно-жёлтой полосатой окраской рыбка смахивает на пчёлку «Билайн», своим же агрессивно-упорным поведением - на пиранью или не знаю кого. Будучи размером с ноготь моего мизинца, эта отчаянная тварюга кидается и кидается на нас с Нелькой с непонятными целями, хоть я от неё и отплёскиваюсь, отбрыкиваюсь и один раз смачно наподдаю ладонью по её твёрдому и ощутимому в воде тельцу. Крошечная рыбка - это, конечно, не собака, но по случаю отсутствия в море кого бы то ни было кроме нас я предпочитаю эвакуироваться с дочерью на берег - а ну как там целая стая этих оголодавших полосатиков на подходе, включая и взрослых особей, которые уже далеко не с ноготь и даже не с мизинец?..
И всё-таки в воде я предпочитаю видеть не животных, а людей: не очень много, но пусть лучше будут - тогда всякие рыбки и прочие крокодилы не обязательно сожрут одну меня в случае чего (пусть и вопреки устоявшемуся идеалу блаженства в тихой безлюдной лагуне, кишащей разноцветными рыбами).
Осознав в полной мере, что перебираться на «обратную сторону Луны» нам не нужно, так как море нам ещё не то чтоб надоело и променять наш Конг Кой Бич на все жилищно-съестные блага восточного берега мы не готовы, мы проворачиваем генеральную уборку, которая вскоре входит в привычку (а что, скоро домой - надо же как-то «возвращаться к нормальной жизни»): моем полы и коврики, Коля в уличном душе стирает москитку и даже гамак. Само собой, такое явление как «клининг» в «Х.Хуте» отсутствует как класс; хорошо, хоть бельё чистое выдают по требованию - не прямо сразу, но рано или поздно приносят и кладут стопочкой на крыльце под дверью.
Вообще, суетиться персонал здешний не любит и функционирует примерно как в анекдоте «щас, бабка, покурим и пойдём». Как, впрочем, и большинство жильцов, половина из которых в любое время суток покачивается уми
ротворённо в своих гамаках (гамак на крыльце - обязательный атрибут всех здешних хижин), вглядываясь в облачка дыма, испускаемого в высокое и синее тайское небо, всё чаще сереющее по случаю надвигающегося сезона дождей (настоящий же тропический ливень на 3-4 часа, кромешный и непроницаемый, происходит лишь однажды и застаёт нас, слава Богу, дома).
Из-за общей кухни и регулярных встреч на ресепшне, куда народ ходит интернетиться, почти все хиппи-хутовцы нам знакомы. Общительный французский юноша и чуть менее общительный французский юноша с девушкой, оставляющие нам по уезде толстенный глянцевый французский журнал (неужто припёрли его сюда из дома?) и такую же пачку кофе.
Накачанный чувак из Дюссельдорфа, которому изо дня в день около ресепшна бьют и бьют разноцветную татуировку во всю спину (меня передёргивает от одного вида этого действа, даже краем глаза) - вообще, татуированный на Чанге каждый второй, а то и первый, будь то хрупкая студентка с попсовой переводилкой в зоне бикини или прожжённые местные мореплаватели с тёмно-синими драконами и черепами, еле различимыми на их чёрных телах. Коля поначалу тоже воодушевляется и узнаёт расценки: средней величины изображение без цветовых вариаций обойдётся где-то в 5000 бат (оно же рублей).
В нашей же крайней части острова, как я уже говорила, не менее популярна и раста-тематика: вот вереница прибрежных ресторанов, одинаковых своей красно-жёлто-зелёной атрибутикой, а вот - тайские чернорабочие воздвигают по соседству какой-то сарай, облачившись в такие же красно-жёлто-зелёные штаны и банданы с остроконечным пятилистником.
Но ещё немного о наших «сожителях». Петербурженка Татьяна возрастной категории «50+» и похожая на неё самостоятельно путешествующая европейка - глядя на этих дам, без конца стараюсь вообразить себя в этом возрасте и представить, буду ли я способна на подобные поездки: будут ли у меня деньги, смогу ли спокойно оставлять дома детей, не погрязну ли окончательно в своей собачьей паранойе и т.п. Уже бывавшая на Чанге соотечественница подтверждает слова нашего южноафриканского знакомца о том, что в нац.парке сейчас делать нечего, и добавляет, что вообще водопады в Тае неоправданно дороги, а во Вьетнаме они всего по 50 рублей, да ещё какие - туда за ними и надо ездить. Татьяна рассказывает нам о памятной ночи, проведённой на Лонли Бич в этом гадком “Siam Hut” под несмолкающую музыкальную какофонию (как мы и подозревали) и об аскетичной бытности своей на Long Beach, где нету магазинов с едой, а самое недорогое из ресторанной пищи - это классика улично-бюджетного жанра: рис с омлетом за 50 бат (на материке обычно 20). И это в нашем случае весьма ценные сведения, ибо идея добраться до Long Beach - самого дешёвого, самого труднодоступного и самого колоритно-весёлого пляжа Чанга не даёт нам покоя с первого же дня. (А отзыв одного местного деда-европейца о том, что на Лонг Бич сплошной “sex, drugs & rock’n’roll” лишь разжигает наше любопытство). Я даже уже звонила в парочку тамошних гестов и пыталась конструктивно беседовать с мужиком из «Tantawan Bungalow», но было плохо слышно, мужик плохо пони
мал по-английски (или я плохо разговаривала), и ясности не прибавилось - вроде за тобой присылают транспорт, если ты бронируешь там какую-нибудь ночлежку. К тому же, Татьяна описывает непролазно-убитую грунтовую дорогу с канавами и вымоинами, проехать по которой может только мотобайк. Что ж, теперь уже точно не поедем.
Кроме Татьяны, земляки вокруг нас представлены двумя девицами, одна из которых так и норовит восторженно потрепаться с нами хоть о чём и сюсипусечно называет Нельку «малыш», другая же никогда и не поздоровается; а также украинско-белорусским трио, сменившим дотатуированного, наконец, дюссельдорфца в соседней с нами хижине. Львовянин, киевлянин и минчанка общаются между собой на чистом русском, но с нами упорно не здороваются и громко врубают украинскую попсу, стоит лишь нам запустить на ноутбуке какие-нибудь русские песни. В основном это музыка детской направленности, но теперь Коля всё чаще включает махрово-нашенское из серии «Раскинулось море широко», чтоб неповадно было.
Вообще, русские - они тут везде: по дороге в Банг Бао знакомимся с супругами из Омска, которые со своей годовалой дочкой перебрались сюда на ПМЖ. Глава семьи проходит обучение на дайвинг-инструктора, а мама, как водится, при ребёнке и на хозяйстве. И на пляже. Живут в двух шагах от нас в съёмных апартаментах в частном трёхэтажном доме, где проживают и другие сотрудники “B.B.Divers”: две большие комнаты, кухня, ванная, кондиционер, общий круговой балкон, ухоженный «приусадебный участок» с газоном и манговыми деревьями (манго, причём, вполне собирабельные и съедобные). И всего-то 10000 бат в месяц, т.е. почти те же 300 бат в день, которые мы платим за свою дыру. Вот что значит снимать надолго - «оптом дешевле»! Всё это великолепие мы воочию наблюдаем, когда после нескольких случайных встреч вокруг да около идём к ребятам в гости. Облизываемся и спрашиваем, нет ли, случаем, пустующих комнат в этом чудесном доме по таким же чудесным расценкам? Есть, говорят! Вот надысь съехал какой-то чел, и хозяин ищет новых арендаторов на срок от двух недель… или уже нашёл, завтра спросим. Ясен пень, что нашёл - в тот же вечер в пустующую «квартиру» вселяется тётка из того же дайвинг-центра (понятно, что она в несомненном приоритете по сравнению с нами как более долгосрочный и малочисленный житель).
Ну и ладно, будем зато экономить лишних 33,3333… бата в сутки (это если те 10000 бат поделить на 30 дней и отнять 300 за нашу избушку). Попытка выторговать себе скидку в «Х.Хуте» как постоянным клиентам, которые торчат у них вот уже 10 дней и даже готовы разом заплатить вперёд ещё за столько же, успеха не имеет: застенчивая тётенька идёт спрашивать на то позволения у одного из своих пребывающих в вечной нирване компаньонов и возвращается с ответом «sorry, но скидка у нас только от одного месяца». Да и народу чего-то понаехало больше чем людей - несколько раз слышим, как хозяева отказывают желающим и вешают табличку «FULL!».
Да, а ещё из русских на пляже нам попадается очень интеллигентный и занятный дядечка из Горноалтайска, на удивление тоже бывавший в бирманском Патэйне и не только и имеющий в друзьях настоящего русского янгонца, на почве чего мы становимся на полдня родственными душами и с чувством предаёмся ностальгии по Стране Пагод.