Вело-рикша, книжный night-market и влажные салфетки (13-14.03)
За 7 минут пребывания в банке мне подносят сладкий молочный чай на блюдечке с каёмочкой, но даже он не стоит вопиющей разницы в курсе: последний раз в Патэйне нам за 100$ давали 98000 чат, здесь же - всего 96800. Типа Мандалай - главный туристический объект страны, что ли. Хотя, в Янгоне-то меняли тоже по 97800, вполне по-божески (не говоря уже о «курсе таксиста» в 10000 чат!).
Посоветовавшись с Lonely Planet, решаем посмотреть в Мандалае 3 места из десятки “Top Highlights”, для чего на ресепшне нам советуют нанять на полдня вело-рикшу за 6000 чат (6$). В сравнении со вчерашними безумными ценами на такси - это совсем не плохой вариант; соглашаемся и на радостях заказываем сразу и 2 билета
на таинственный «слиппер-бас» до Швеньяуна на завтрашний вечер (с “трансфером” до автовокзала выходит 32$). Заодно тут же прошу отельного мужика позвонить в Ньяуншве (Nyaung Shwe - город рядом с озером Инле, где все туристы обычно и живут) и бронирую комнату в “Remember Inn Hotel” за 25$. После
позавчерашнего провального опыта с мандалайским «Royal Guesthouse» я пять раз уточняю, будет ли свободна комната рано-рано утром, но Коля уверен, что вся комедия повторится один-в-один - отель этот опять рекомендован нам не раз как «оптимальное сочетание цены-качества» и, значит, недостатка в клиентах не испытывает. Я отчасти с ним согласна, но склонна уповать на лучшее - ведь бронируют же, по слухам, как-то люди жильё, в конце-то концов (и не всегда с предоплатой)!..
Ездить на вело-рикше оказывается весело и гораздо менее волнительно, чем на мото-такси. Через минут 25 я даже перестаю судорожно вцепляться обеими руками в железяки по бокам от сидушки и одной рукой начинаю фотографировать. Пожалуй, вело-рикша для этого - идеальный вариант: и скорость не большая, и не испытываешь традиционной неловкости от съёмки лоб-в-лоб всяких людей, которые, вместе с тем, часто машут нам руками и улыбаются, являя собой неплохие фото- и видео-экспонаты. Водитель - довольно худосочный мужичонка средних лет с неплохим английским - накручивает педали сбоку от нас, сидящих на приставной «тележке» спина к спине (Коля с Нелькой на руках впереди, я с рюкзаком и фотоаппаратом смотрю назад); вся же тарантайка выглядит как довольно устойчивая конструкция на трёх колёсах. На оживлённых поворотах и перекрёстках становится малость не по себе, т.к. ото всюду прямо на нас прут бибикающие пикапы, грузовики, мотобайки и прочие драндулеты; однако, непостижимым образом все спокойно разъезжаются, а нас ещё и пропускают - наверное, из уважения и сострадания к тяжёлому физическому труду вело-рикши.
П
о дороге смеёмся, что и у Коли, и у меня образ рикши с детства ассоциируется с постыдной эксплуатацией темнокожего населения гнусными представителями белой расы - видать, от того нам самим и не приходило в голову воспользоваться этим видом транспорта до сей поры (хотя вело-рикш мы встречали и на севере Тая, и в Камбодже). «Утешаемся» тем, что палкой рикшу мы не бьём, вонючей сигарой не дымим и особо толстого пуза у нас нет (мой пятый месяц не в счёт). И, главное, рикша наш на велосипеде, что гораздо гуманнее. К тому же, и в Lonely Planet, и в иллюстрированной «памятке для туристов» на стене нашего геста в Чанг Те чёрным по белому рекомендуется непременно испробовать хоть один раз данный способ перемещения, т.к. это «живые деньги в народ» (в отличие от такси и автобусов, которые, видать, вынуждены отстёгивать пакостной хунте какой-то процент со своих доходов).
Первый пункт программы - тиковый монастырь Shwe In Bin Kyaung, до которого доезжаем за полчаса. Звания «шедевра деревянного зодчества» монастырь достоин вполне: тончайше-кружевная выделка орнаментов, выточенные до мелочей фигуры, витиеватая резьба, и всё это из- и по дереву. Не меньшее впечатление производит и столь нетипичное для шумных мьянманских святынь отсутствие народа, порождающее медитативный дух уединения, спокойствия и гармонии. Храм был построен китайцами в 1895г.; скрипучие прогибающиеся доски на балконах и ажурная паутина под мрачными сводами отлично вписываются в общий колорит места, бесцеремонно нарушаемый разве что современными часами на стене и вентиляторами под потолком (спасибо, хоть не нагородили мигающих лампочек, как в Сагайне). Парочку уходящих белых туристов с гидом встречаем лишь на входе и ещё четверых - уже на выходе, повезло конкретно. Коля готов остаться здесь хоть на целый день, а то и на подольше.
Нелька с упоением носится по пустынной территории, особенно же её прельщает утыканное невысокими колоннами прохладно-сумрачное пространство под зданием - монастырь стоит на многочисленных «сваях». (Вообще, это типичная черта многих мьянманских зданий от хижин до дворцов - змеи? пауки? наводнения?..). В один из своих забегов Николавна падает и выходит поплакаться не с той стороны, попадая прямёхонько на ручки к монаху, где мы её и обнаруживаем через минуту: деточка с перепугу ещё даже не успела завопить и начать сопротивляться, а растроганный улыбающийся монах, соответственно, не успел получить контузию и испортить своё восторженное впечатление от маленьких белых девочек. Нелька же испугалась, по всей видимости, не на шутку: уже в нашем обществе рыдает безутешно минут несколько, а потом ещё полдня принимается периодически всхлипывать на тему «я очень переживаю, что я тогда потерялась». Уверяем её, что уж если где и теряться, то в буддийском монастыре - самое оно.
Как и везде, ходить по территории храма требуется босиком, но у входа в туалет заботливо выставлены тапочки (редкий случай - прямо как в Таиланде). Точнее, шлёпанцы, да ещё и на толстой деревянной подошве - первый раз в жизни примеряю на 3 минуты это неожиданно скользкое как демон чудо обувной
промышленности, в течение которых 2 раза от души наворачиваюсь на каменно-кафельных просторах туалета. И как только в Японии, говорят, такое носят (или нынче уже не носят?)...
В Янгоне, похоже, не судьба - так хоть здесь решаем приобщиться к самой-пресамой святой пагоде города, Mahamuni Paya, куда ежедневно стягиваются тысячи туристов и местных паломников целыми семьями, дабы поклониться и прилепить свой микрон золота к якобы 2000-летней статуе Будды, одной из самых известных в стране. «Золотые лепестки», пластиночки из золота размером с ноготь и меньше, часто в форме лепестка, можно купить на месте, или заранее - в многочисленных сувенирно-буддийских магазинчиках или на рынках. К священнодействию прилепливания допускаются только мужчины; слабый пол почтительно толпится на расстоянии в пару десятков метров, довольствуясь прямыми трансляциями на больших экранах, смысл которых не совсем понятен - всё и так хорошо видно, особенно если зайти сбоку. Ритуал впечатляет, если отследить его в динамике по фотографиям: как с годами вполне себе симпатичная среднестатистическая фигура Будды превратилась в непропорциональную бугристую груду золота с уже неразличимыми ногами (т.к. к ним в основном и лепят новые «листочки») и слабо различимым всем остальным. Фотоаппаратная съёмка стоит доллар, но я бесплатно фотографировала всё, кроме Будды - пермит никто не спросил.
Вокруг царит традиционный шумно-разноцветный бал
аган, слабо сочетающийся с молитвенно-религиозными настроениями: два длинных коридора отведены под рынок, где наряду с благовониями и храмовыми украшениями можно купить, среди прочего, шампунь или пачку риса - а что, тоже дело. (Нельке тут же дарят очередную заколку для волос - уже 6ю или 7ю по счёту). В десяти метрах - сборная солянка из дымящихся едален, ларьков с аудио-кассетами и шмотками, спящих людей и собак; тут же - героически похищенные в прошлых веках из Ангкор-вата миловидные кхмерские фигуры, живописно протёртые и дырявые; картинная галерея и карта-макет Юго-Восточной Азии в пруду с рыбками.
Сама пагода и прочие строения комплекса по большей части красиво отреставрированы и выдержаны всё в тех же бело-бордово-золотых тонах, но попадаются и исключения в виде, например, почерневше-белого фрагмента стены с резными башенками. Территория смачно загажена голубями, платный туалет - более чем туалетный, ходить везде нужно босиком. Я, безусловно, ничего не понимаю и вообще плохо готовилась по части теории и истории, но общее ощущение от этой «культурной достопримечательности №1» - хаотичный бардак, откуда хочется поскорее сбежать в прекрасный и тихий Shwe In Bin Kyaung, в котором мы, увы, уже побывали.
Зато не сильно жалко, что мы не увидим все остальные «сокровища Мандалая» - логично предположить, что атмосфера в них будет примерно такая же… Любоваться же видами с Мандалай-хилл, которая возглавляет хит-парад обязательных к посещению объектов, мы всяко не полезем, т.к. у Коли - нога и отвращение ко всем распиаренным «№1» в принципе; Нельку, значит, тащить туда тоже некому; да и сама я вряд ли одолею 45-минутный подъём - дыхалка у меня и в прошлую беременность ощутимо барахлила. Короче, можно уезжать на Инле.
У ворот Махамуни-пагоды соблазняемся попробовать, наконец, популярный местный «салат» из не поддающихся идентификации плодов, замоченных в кислотно-ярких жидкостях: красные горьковато-кисловатые ягоды, почти несъедобно-кислющие зелёные манго и такие же сливы(?), совершенно несъедобная горькая розовая дрянь с косточками, вкусные сладкие объекты типа фиников или чернослива. Из страха чрезмерной острости отказываемся от добавления специй и, наверное, зря - может, они «съели» бы лишнюю горечь… Сразу выкинуть жалко, а через пару часов, побулдузившись с нами по жаре, «салат» на удивление становится чуть более сносным - я съела почти всё, и теперь мои и без того чешущиеся как черти глаза вывалятся к вечеру насовсем, не иначе.
Пока стою в очереди за сиим лакомством, сбоку пристраивается приличного вида старушонка и ну давай тыкать в деньги. Подсказывает мне, что ли, сколько платить?.. Уточняю у продавца, плачу 300 чат, а старушонка всё не уймётся - доходит, что это она так просит милостыню! Нет уж, бабуля, шуруй-ка вон к тем пронумерованным буржуям с бейджиками, вылезающим за ручку с гидом из своего мини-баса.
Объедаюсь двумя отварными кукурузами на пол доллара - одну почему-то продавать не захотели, а Нелька с Колей такое не едят, странные люди! Вот только солью здесь кукурузу посыпать не принято, хоть с собой её носи в кулёчке на такой случай.
А вот и квартал Gold Pounder’s District, где вручную выколачивают те самые тончайшие золотые лепестки, приклеиваемые потом к Будде в Mahamuni Paya и не только. Рикша привозит нас прямиком в один из магазинов, он же шоу-рум, где можно наблюдать весь замысловатый процесс от и до. Трое тощих, но бугристых от мышц «ваятелей» размеренно долбят кувалдами по небольшим объектам - кусочкам золота, завёрнутым в несколько слоёв кожи. Долбить следует не от забора до заката, а с чувством, расстановкой, гармонией в сердце и с чистыми помыслами в голове - Дар Будде ведь изготавливаешь, не хухры-мухры. Двое мужиков «куют» с размаху стоя, нагибаясь при каждом ударе, и один - сидя, у каждого рядом стоит плошка с водой, где плавает кокосовая скорлупка с дырочкой: как только она потонет (по ощущениям, к
аждые минут 5-10), следует прекратить работу, дабы перевернуть брусок другой стороной; к тому же, золото должно остывать до нужной температуры, а «голд-битер» - отдыхать. От постоянного звонкого колошматенья звенеть в ушах у меня начинает через 15 минут - привыкнуть к такому, по-моему, не легче, чем научиться правильно махать кувалдой целыми днями.
В комнате через стенку 6 женщин за низенькими столиками разворачивают готовые «золотые свёртки» и чего-то дальше вручную с ними делают - то ли здесь же и вытачивают листочки с лепесточками, то ли просто перепаковывают, обрабатывают и передают «дальше по конвейеру».
Помимо этих золотых «нашлёпок» разной величины, толстоты и золото-содержательности в магазине можно приобрести всякие чёрные лакированные изделия с золотыми росписями типа плошек-пудрениц. Красиво, но дорого: малюсенькая шкатулочка - 7$. Да и доверия не внушает: кажется, что поскреби ногтём - позолота и отвалится, а чёрная эмаль и без того уже кой-где по краям вон облупилась.
Солнце печёт не милосердно - вчера в Сагайне с этим делом было гораздо лучше!.. - просимся в отель. «Катались» в итоге 4 часа; хороший вид транспорта, этот вело-рикша, только вот пылищи, похоже, наглотались мы все изрядно: ни чай с плюшками и подаренный деточке кусок арбуза, ни кислый ананас, поедаемый мною единолично, не смогли перебить наше всеобщее першение в горле - Нелька спит днём 3 часа и начинает покашливать...
Завтра уезжать, а на найт-маркете мы до сих пор не побывали - вечером исправляем сию оплошность, благо от отеля недалече. Успеваем «к открытию»: прямо посреди проезжей части на центральной 84й улице, в тусклом мерцании маленьких переносных лампочек, а то и просто в пролетающем свете фар народец начинает расстилать тряпочки-газетки и раскладывать… книжки! Кучи самых разных книг и журналов, новых и б/у-шных, религиозных и светских, большинство на мьянманском, а также на английском, китайском, французском… Стараемся припомнить хоть один книжный прилавок на найт-маркетах в Тае или Камбодже, но тщетно: всегда на этих праздниках жизни нам встречалась лишь еда, сувениры, шмотки, снова еда и снова сувениры. Вот вам и «дикая Мьянма» - да тут на целую библиотеку печатного добра хватит!..
Одежда, правда, тоже появляется в наличии, и лучше бы её не было: вереницы до отвращения ярких и кружевных детских шмоток в духе Barby-style, пластиковые тапки и шлёпанцы, нездоровые завалы из коробок с мужскими трусами, противная на ощупь синтетика. Лишь прилавки с лонжи радуют глаз, особенно с красиво развешанными женскими (которые на самом деле именуются «тамэй»), чьи узоры и орнаменты достойны музейных витрин: от сельского «горошка» и цветочков до императорских Ганеш и павлинов, а также демократичная полоска, лаконичная однотонность, непритязательно-абстрактные кубики-ромбики… Я почти готова прикупить себе парочку, но вовремя одумываюсь: если у Коли, и то до сих пор проблемы с быстрым и, главное, надёжным завязыванием узла на его пасоу (мужской вариант лонжи), то что уж говорить про безрукую меня; да и где я буду в Москве со своим мелким ростом носить всё это аутентичное великолепие до пят - не на детской же площадке, да и не на работу.
Муж
ские юбки скромно сложены штабелями - типа чего там развешивать, клеточка она и есть клеточка. Примечательно, однако, что цветовая гамма и продающихся, и надетых на мужиках пасоу здесь заметно разнообразнее, чем в Янгоне и в Чанг Те: если там мы наблюдали лишь 3-4 тёмных тона, то ещё с Патэйна замечаем обилие голубых и светло-синих вариаций (но никак не светло-, скажем, красных или каких-нибудь салатово-песочных - видать, не положено!). Стоят мужские «юбчонки» по 3500 чат, но охотно скидывают и до 3000 (т.е. 3$).
Улицу полностью так и не перекрывают, но голод не тётка - по краешку «торговых рядов» добираемся и до еды. Сперва наивно верим дедушке насчёт несладкости его с подозрительно-невнятных печений и помадок, коих набираем штук 7 разных на 400 чат - приторные оказываются все до единой, да ещё и жёсткие как чёрт, оставляем их до «домашнего чая». Но вот мы уже сидим на лавке за длинным столом под открытым небом и поглощаем баклажаны, которые мы будем вспоминать ещё долго: реально домашнее такое рагу, с кучей овощей и совсем не острое, прямо как мама с бабушкой делают для приготовления икры - может быть, даже чуть вкуснее за счёт ароматных приправ и специй. Обламывается нам сия кулинарная неожиданность как добавка к жизнерадостно-жёлтому жареному рису, равно как и пополняемые тарелки со свежими овощами и зеленью, и чудесно-кисленький «щавелевый» супец, который заботливый хозяин всё подливает и подливает мне в столь безобидную с виду неглубокую бадейку, пока я, наконец, не понимаю, что сейчас лопну, прямо как в рекламе сока «Моя Семья». Коля тем временем наслаждается рыбно-острым соусом и рыбно-неострым паштетом, на которые объёмов моего организма уже, увы, не хватает, а Нелька, как козлёнок, лупцует кусками огурцы и полюбившуюся мяту, обалдеть. Лично я еле встаю из-за стола, а отдаём за всё обжорство всего полтора бакса.
Далее видим этакую фондюшницу по-бирмански: столик с низенькими табуреточками вокруг и с дырой посередине, где в чане бурлит масло, вокруг разложены микро-шампуры с кусочками сырого и полуготового мяса и рыбы, а по краям столика привинчены ёмкости с соусами, зубцами чеснока и порезанным лимоном - окунул, зажарил, обмакнул и съел - полное самообслуживание. Хорошо, наверное, что «повар» данной забегаловки с нездоровой брутальностью и особым смаком обдирал голыми руками мясо с костей несчастной отварной курицы - иначе бы мы непременно польстились поучаствовать в предлагаемом пиршестве, что было бы уже явным перебором.
Почти под окнами отеля наблюдаем преобразившуюся до неузнаваемости кафе-блинную: целыми днями 3-4 мужика вялотекуще месят и катают здесь на длинном помосте белое тесто; теперь же, в ночи, на тротуаре материализовались столы и стулья, между которыми неугомонно снуют мальчики-официанты лет кабы не 8ми-9ти, разносящие блины, пироги и прочую вкуснятину. Берём самый простой вариант за 300 чат - здоровенный, закрученный в несколько слоёв блин с фасолевым соусом. Пока таращимся в меню, к соседнему столу подходит европейская пара с годовалым младенчиком в коляске - понимающе переглядываемся с мамашей, тоже явно подуставшей от постоянного ажиотажа вокруг своего чада; только под покровом темноты и выгуливать такое купидоноподобное сокровище.
В очередной раз задумываюсь, где же «прячутся» местные маленькие девочки - наверняка, и они в большинстве своём вынуждены рано приобщаться к трудовой деятельности - заняты по домам какой-то ручной работой?.. Изо дня в день видим на улицах лишь юных монахинь-послушниц в розовых одеждах - те вообще чуть старше Нельки, а уже бродят группками по 3-4 человека, сверкая своими бритыми головками и собирая подаяние, причём не у «частных лиц», а в ресторанах, магазинах, гостиницах; подают им везде и всегда.
И всё-таки жилищный вопрос в Мьянме оставляет желать лучшего: впервые за 20-c-чем-то гестов и отелей из прошлой азиатской поездки и 15-с-чем-то пристанищ из этой нам не разрешают заплатить за полдня при чек-ауте в 18.00, форменное безобразие. Очередной мужик на ресепшне - не тот, которому я вчера п
латила за билеты в Швеньяун - раза с третьего хотя бы понимает и подтверждает уже оплаченный довоз нас до автовокзала, спасибо и на том. Предлагаю освободить комнату в 12.00 и, оставив вещи в холле отеля, до автобуса «как-нибудь перекантоваться» - 20 баксов-то не лишние! - но Коля, как благоразумный и заботливый глава семейства, настаивает, чтобы заплатить за полные сутки и жить спокойно, пусть подавятся.
До вечера далеко - отправляемся напоследок конструктивно проводить время, отметив на карте несколько ближайших достопримечательностей. Хотя, многие любопытности вполне обозримы прямо с нашего микро-балкона: вот идёт монахиня с мешком риса на голове - куда ж его девать, если время сбора подаяний в самом разгаре и руки нужны свободными; ещё одна представительница «слабого пола» деловито спешит на базар, щеголяя «шляпой» из многоярусной грозди бананов весом не намного меньше, чем тот мешок риса (это ещё что - Коля однажды заприметил на стройке даму с пятью кирпичами на темечке!); а вот мужик прямо на асфальте долбит палкой по ледяной глыбе, превращая её в мелкие льдышки, сгребаемые напарником в бочку лопатой - интересно, их потом и кладут нам во всякие соки, шейки и т.п.?.. (Коля говорит, что вряд ли - в напитках он видел лишь ровно порезанные льдинки «с фабрики»).
Первым делом попадаем на рынок, куда ж без него - огромный, в несколько кварталов, но в Сагайне было живописнее: здесь процентов 60% «ассортимента» - это всё те же меленькие лук-картошка, а также чеснок и мандарины всех мастей, от размером с грецкий орех до нормальных «наших» - чем фрукт больше, тем дороже.
За рынком, запрятанная в теснящихся друг к другу складах и магазинчиках, притаилась пагода Setkyathiha Paya, на территории которой можно лицезреть мини-копию Golden Rock (известнейшая в Бирме пагода Чайттийо на гранитной глыбе, которая чудесным образом балансирует на грани пропасти, и куда мы уже точно не доедем). Однако, первым делом нас ещё на входе окружает толпа резвящихся послушниц и «просто детей», просящих милостыню и жаждущих общения с Нелькой. Подходит и некий тип с радостным известием, что здесь и сейчас бесплатно кормят всех желающих рисом с карри, welcome! C опаской смотрим в сторону накрытых неподалёку столов, представляя, как все за ними сидящие сейчас присоединятся к нашей и без того внушительной «свите», и предпочитаем поскорей убраться вглубь территории. Слава Богу, конкуренции с халявным рисом мы не выдерживаем и вскоре остаёмся в от
носительном одиночестве - на смену галдящим попрошайкам приходят чинные деды, дремлющие в тени необъятного дерева Бодхи (того самого, под которым принц Гаутама в ходе медитаций обратился в Будду): самый древний старец подходит к нам с классическим вопросом “what country?” и, вроде бы уяснив со второй попытки про Россию, жестами приглашает войти в храм, кушать рис уже не зовёт.
Шестиметровым Буддой нас не удивишь, зато впечатляет обилие самых разных «скульптурных зарисовок» - вылетающие из пересохшего фонтана феи, лезущие на столб грешники, падающие ниц перед Буддой барышни и ещё кто-то маловразумительный. Храмовый комплекс оказывается неожиданно просторным (с улицы и не подумаешь): колоннады, переходики, арки, воротца. К традиционной золотисто-бело-бордовой гамме добавляются жёлтый, красный и серебряный цвета, красиво оттеняемые сочной зеленью пальм. Но к чему здесь вот эти тарахтящие пикапы и наваленные корзины (рынок ведь вроде как остался за забором!), спящие вповалку люди, телеги и велосипеды… И почему мы должны ходить босиком по всему этому засиженному голубями хозяйству, тогда как грузовики вон заезжают, и колёс им никто не моет?..
Да, а Золотой Камень (который Golden Rock) нам так и не встретился - меньше, наверное, надо брюзжать по ерунде и больше думать о высоком.
Духовный запрос по части посещения пагод удовлетворён, самое время решить насущный вопрос влажных салфеток. Такое впечатление, что в Мьянме они отсутствуют как класс, хотя в здешней пылище были бы весьма кстати (наши же скудные запасы катастрофически подходят к концу). В автобусах и гостиницах нас частенько снабжают одноразовыми влажными полотенцами, их же предлагают и в аптеках-магазинах вместо салфеток. Тоже вариант, конечно, но уж больно они здоровенные, да и не напасёшься их - по 0,2-0,3$ за одну штучку. Посему решаем достичь некоего “Orangу shopping mall” на 80й улице, где, по слухам, есть всё, и даже влажные салфетки.
И вот, на 30й улице, незадолго до поворота на 80ю, мы вдруг видим супермаркет. И понимаем, что это с нами в Мьянме впервые. Внутри - вполне себе тайский “Seven-Eleven” с кондиционером, аккуратной выкладкой и ценниками; учтивые продавщицы ходят за нами по пятам, стараясь быть полезными. Название - что-то вроде «Happy Family»; вообще, в Мьянме много чего со словом “family”- типа семейные ценности в почёте.
Цены, однако, не то чтоб «семейные»: много популярных европейских марок типа “Nestle” и “Rafaello”, стоимость которых явно завышена (от 1$ за мелкую пачку печенья - в Тае такое дешевле), но это всё нам и ни к чему - главное, есть влажные салфетки! И не дорого: 0,3$ за пачку из 10ти штук. Хорошо, у меня хватает ума порыться в отделе детских товаров - на кассе снова начали впаривать свои дурацкие полотенца. Есть тут даже местные энергетики - почти те же тайские этикетки, только в железных банках бОльшей ёмкости. Берём один на пробу - по мне так всё едино, но Коля, как заядлый любитель и утончённый ценитель, разочарован.
Шоппинг-молл уже не актуален, а по пути в отель нас ждёт ещё один сюрприз - Sri Krishna Temple, который, согласно Lonely Planet, непременно должен потрясти всякого, кто не бывал в южной Индии или в Сингапуре. Это как раз про меня, но ни каких-либо координат, ни адреса этого храма мне никак не удавалось найти, а тут - вот он, красавец: и впрямь, такого мы ещё не видывали. Сотни разноцветных фигурок Ганеш, музыкантов, танцоров, райских птиц и кого-только-не почти полностью покрывают центральную башню и крышу храма. Внутрь, увы, не попадёшь - заведение закрыто, да ещё и обнесено зачем-то заборищем с колючей проволокой, что за манера!
Пока пытаюсь, задрав голову и щурясь от слепящего солнца, хоть что-то как-то зафотографировать, Коля дегустирует невиданный доселе продукт: пакетированный бетель «в индивидуальной упаковке» по 0,05$ за порцию, а продавец соков в индусском тюрбане и бандитских чёрных усах дарит Нельке банку сока личи - все при деле.
Николавна опять спит днём 3 часа и опять во сне кашляет - что за чёрт, в вертикальном положении не кашлянула ни разу. Успеваем за это время постирать всё гулятельное шмотьё - из-за местной пылищи подобная необходимость возникает после каждой вылазки наружу. Одна радость, что есть ванная с горячей водой, да и сохнет всё в момент - на море же, например, тряпки не высыхали и за всю ночь.
Перед автобусом, заплатив жадному дядьке 100$ за 4 дня, раскошеливаемся ещё и на цивильную забегаловку напротив - типа хоть раз потрапезничать в Мандалае н
е на улице. Всё мило и вкусно («всё» - это тушёные листья брокколи с курицей, fried rice, бульон и маринованные овощи), но прямо за Колиным стулом из стены торчит огрызок трубы, из которого вдруг начинает хлестать вода и стекать нам под ноги - хорошо, хоть не Коле за шиворот. По доносящимся оттуда звукам становится понятно, что так происходит каждый раз, когда с другой стороны стены моют посуду. Ну и смысл платить тут 2,5$ «за сервис и крышу над головой», когда на уличный обед мы имели примерно всё то же самое, но за 0,6$? - овощи с имбирём и бобами, суп «на столах» и макароны с хрустящим жаренным чесноком и курицей - опять, кстати, попались длинно-толстые отечественные, как в Патэйне.