"On the road to Mandalay" (10-11.03)
За 4 минуты между автобусом и такси (такси - до автовокзала Аунг-Мингалар, привезли же нас на какой-то южный) Нелька успевает получить от кого-то в подарок мандарин, после чего намертво вырубается в машине, т.к. функционировать в нынешнем климате в другом режиме сложновато, я тоже вовсю клюю носом. Такси на сей раз вообще без кондиционера (хочет 6$, сторговываюсь до 5$): раскалённый воздух с улицы бодряще обвевает тебя лишь при движении, в пробках-светофорах ощущаешь себя варящимся пельменем.
Благо, стоим не подолгу и доезжаем минут за 30 какими-то окружными путями: за окном почти такие же пальмово-бамбуковые хижины и облака пыли над участками вручную строящихся дорог, как и наблюдали из автобуса, только в бОльшей концентрации и разбавленные «рекламными вывесками». Реклама в Мьянме
прикольная: зачастую являет собой какое-то одно слово на английском, абсолютно не передающее суть рекламируемого заведения типа “Nightingale” или “Sunflower”, под которым более мелким шрифтом идут «разъяснения» на мьянманском. Мило смотрелась и треснувшая деревянная стрелка у дороги с надписью “Fitness”, указывающая куда-то в неасфальтированно-сваечные дебри.
Ещё на подъезде к автовокзалу «Аунг Мингалар» водитель спрашивает, какой автобус нам нужен - не успеваю удивиться и ответить, что мы пока точно не решили, как машину окружают человек 5 хэлперов от разных билетных компаний, наперебой выкрикивающих в окна машины свои направления и цены на билеты. Водитель пытается быть посредником в этих «переговорах», но мы просим сперва высадить нас где-нибудь, чтоб было не на самом проходе и желательно в тенёчке. Раза с третьего понимает и подруливает к навесу над магазинами и забегаловками; впариватели билетов рысцой преследуют тачку, не упуская её из виду. Как уже ни раз бывало, вид выгружаемого из машины спящего ребёнка и процедура раскладывания коляски несколько остужает пыл заинтересованных в нас лиц и призывает их к тишине и порядку. Оттаскиваем рюкзаки к столику ближайшей едальни; беру бумажку с ручкой и вступаю в конструктивный диалог с мужиками, в ходе которого выясняется, что ехать отсюда что до Багана, что до Мандалая порядка 10ти часов, что билеты в Мандалай дешевле на 5 баксов и стоят 10,5$ и что уехать можно хоть прямо сейчас, хоть в 18.00/19.00/20.00. На самом деле, мы уже давно нацелились больше на Баган, т.к. оттуда логичнее сделать «кружок» через Мандалай и озеро Инле, но так вот сразу покупать билеты у этих приставучих чмырей не хочется - удаляюсь от них к нашему столу как бы для консультации с супругом, после чего решаю пробежаться ещё и по остальным билетным будкам для полноты картины.
В первом же «тикет-офисе» бужу дрыхнущего дядьку вопросом про Баган, он вскакивает и ведёт меня куда-то наискосок к своим, видать, подельникам. И тут нас замечает самый первый мужик из «наших» и с воплем «мадам,
Баган-тикет!!» подбегает с подветренной стороны (вообще, странно, что все они так скоро утеряли бдительность и выпустили меня со своей территории к конкурентам). Отвечаю, что помню про него прекрасно, но хочу узнать и другие цены; мой же новый сопровождающий вообще чуть ли не силой отталкивает его от нас, чтоб проваливал подальше, и приводит меня в контору (т.е. к столу под открытым небом) явно для местных: бабуся очень слабо втыкает по-английски, автобус в Баган у неё один-единственный в 18.00 (т.е. сто пудов приедешь затемно), но стоит ровно те же 15$, что и у первых мужиков.
Иду дальше и натыкаюсь на чуть ли не единственное более-менее цивильное заведение на всём этом автовокзале - «Mandalar Minn Express»: небольшое помещение с кондиционером, туалетом и подобием зала ожидания, за стойкой - говорящие девушки в униформе. В Баган возят опять за 15$, в Мандалай - на 100 чат дешевле первых мужиков, т.е. по 10,4$ за билет, вечерних автобусов много (есть ещё и VIP-buses по 18$, но перебьёмся). Вездесущий мальчик на побегушках всучивает мне бутылку холодной воды - сервис для всех клиентов - чем окончательно убеждает меня покупать билеты здесь.
Решаем переиграть на Мандалай - фиг знает, на что там ещё останется потом время, а 15 баксов сэкономим. Беру 3 билета на бас в 19.30, после чего прошу позвонить в Мандалай и забронировать “Royal Guesthouse”, рекомендованный в Lonely Planet с пометкой «обязательно бронируйте заранее», а также французским дедом в Чанг Те с той же оговоркой. Звонят без вопросов и дают мне трубку: как и следовало ожидать, гест на завтра уже full, после чего следуют малопонятные объяснения и мне вдруг говорят «окей, комната за 22$ будет вас утром ждать». Странновато, но что делать - занимать дольше телефонный аппарат в попытках выяснить, почему же только что было full, а теперь резко стало не full, уже не ловко: все сотрудницы скачут за стойкой с трубкой у каждого уха, да и всяко доходит до меня по телефону дай Бог процентов 50% от услышанного.
Несмотря на громкую музыку, тарахтение раскалённых моторов и прочий бедлам, Нелька спит в коляске 2 часа, покудова мы с Колей объедаемся копеечными арбузами и жаренным рисом с бульоном за 1,5$. Накормив пробудившуюся деточку тем же, перемещаемся в зал ожидания «Mandalar Minn Express», который за это время зримо подзабился народом и тюками всех мастей. У Коли болит нога, поэтому на прогулку отправляемся с Нелькой вдвоём.
На автовокзале не разгуляешься, зато буквально через перекрёсток вздымаются золотые верхушки ступ внушительного храма - отлично, посмотрим в Янгоне хоть что-то. (К сожалению, названием данной пагоды я тогда не поинтересовалась, а отыскать его впоследствии в интернете мне не удалось). Пока переходим две дороги и идём 100 метров до входа на территорию храма сквозь повсеместную янгонскую толчею, в который раз ощущаю себя инопланетянином - точнее, сопровождающей маленького инопланетянина, дотронуться до которого и получить в ответ хоть улыбку, хоть вопль «no!» и шлепок по руке - предел мечтаний каждого второго местного жителя. Если пристающие ведут себя прилично, Николавна по-местному здоровается и считает вопрос исчерпанным. Если же собеседники предпринимают попытки дальнейшей коммуникации, де
точка по-русски удивляется: «Говорю же вам - “мингалабА!” - чего вам ещё от меня надо?!».
Вроде и крупнейший автовокзал рядом - неужто мы первые белые люди, решившие скоротать в этом храме время до автобуса… За полчаса с Нелькой три раза фотографируются, предлагают мороженное (отказываемся, ибо деточка его не ест в принципе, а у меня аллергия) и дарят две заколки в виде ярко-голубых блестящих бабочек - довольно симпатичные, но рассчитанные, увы, на густую азиатскую шевелюру, а не на наши 3 волосины (мне они тоже будут «великоваты»).
Как я уже писала, обувь в Мьянме нужно снимать не у дверей храмов, а ещё у ворот и либо там и оставлять, либо носить в руках на случай посещения, например, туалета или выхода с другой стороны. Здесь же видим специальную тётку-«гардеробщицу» для приёма обуви - морально готовлюсь к тому, что на выходе придётся раскошелиться за её услуги, но напрасно: «плата» составила всего 100 чат (0,1$). Несмотря на грязноватую территорию и таки случившийся с нами по Нелькиной милости поход в туалет босиком, я осталась более чем довольна: наконец, я вроде бы прочувствовала особый бирманский стиль храмовой архитектуры и прониклась её духом. Пагода, ступы и прочие строения выдержаны здесь в бордово-золотых тонах и выглядят более масштабно и величественно, чем полюбившееся мне тайское многоцветье и вензелёчки-фонтанчики-зверушки.
Внутри пагод - картины, росписи на стенах и куполообразных сводах, золотые Будды. Красиво - так, что фотографировать внутри даже рука не поднимается. Тем более, что «туристы» мы тут одни единственные:
немногочисленные местные либо молятся, либо просто тусуются на территории, что для бирманцев обычное дело - в пагодах они частенько спят, едят, веселятся-отдыхают и вообще занимаются своими делами. По тайской привычке, Нелька при входе в храм заправски плюхается на колени на коврик, складывает ручки и кланяется, от чего все окружающие приходят в неописуемый восторг. На обратном пути несу деточку на руках, т.к. толкучка из людей, автобусов, прилавков с едой и бибиканий на перекрёстке ближе к вечеру приобретает угрожающие масштабы.
На автовокзале тоже весело: Колина табуретка искусно забаррикадирована коробками и баулами, а свободных посадочных мест нет уже давно. Меняемся с ним местами: пролезаю к нашим рюкзакам изучать Lonely Planet на предмет Мандалая, пока господа Мироновы идут «гулять дальше» и пить чай. Перед автобусом Коля умудряется почти полностью помыть запылившегося ребёнка в туалете, и не зря: внутри баса нас ждут чистые мягкие сидения, ковёр, пледы и подушки, влажные полотенца и, конечно же, опять зубные щётки. Сидушки вот только маловаты: с завистью смотрю на мелкую тётку по соседству, уютно угнездившуюся на кресле с ногами - мне с моим пятым месяцем такое уже не светит.
Хайвэй Янгон-Мандалай, столь навязчиво бросающийся в глаза жирной линией на многих картах Мьянмы, и впрямь того заслуживает: 3 полосы в каждую сторону, хороший асфальт, фонари и нижняя подсветка, а широкий разделительный газон за отбойником я впотьмах вообще принимаю за встречную полосу - ничего себе, думаю, у нас вон какое покрытие, а встречка вся травой поросла!
Помимо комедии про какого-то дебила и его друзей, в которую я таращусь в перерывах между засыпаниями (и при том ни разу не теряю нить сюжета), нас развлекают до умиления примитивными рекламными роликами про «Mandalar Minn Express»: то пассажир влюбляется в автобусную «проводницу», то тусовка водителей и проводниц в униформе танцуют вокруг автобуса и распевают хвалебные песни, то проводница помогает успокоить в пути орущего младенца или подносит старичку стакан воды.
Около 23.30 - остановка на поесть и пописать: пассажиры опять выходят все до единого, кроме спящей Нельки и
меня. Свет выключают, а проводница заботливо дежурит подле нас с фонариком - на случай, если мне вдруг что-то понадобится. Пару раз демонстрирую ей светящийся экран на мобильном телефоне и пытаюсь заверить в том, что и во тьме мы с дитём не пропадём - наконец, уходит, предоставив мне возможность всласть подрыгать в проходе руками и ногами, которые отекли как черти.
Придумываю класть на себя не спящую Нелькину голову, а её ноги, которые явно легче, но всё равно почти не сплю, т.к. с периодичностью в 5-10 минут приходится то укутываться в плед, то раскутываться - кондиционер испускает из себя холод какими-то скачками, никак не приноровишься.
Часа за полтора до Мандалая, ещё до рассвета, народ начинает активно выходить в разных деревнях и городках - прямо на обочинах трассы зачастую вижу горящие костры и закутанных людей вокруг, что в кромешной тьме смотрится жутковато.
Мы же вылезаем из автобуса с первыми лучами солнца - около 5.30 утра. Таксист, стОящий 6 баксов, со знанием дела уточняет, есть ли у нас в известном здесь “Royal Guesthouse” резервэйшн, на что я гордо отвечаю, что есть. Наперегонки со стремительно восходящим солнцем несёмся по широченным пустым улицам, с изумлением озираясь по сторонам - такой Бирмы мы ещё не видывали: отреставрированные дома и отштукатуренные здания, много зелени, цивильные магазины-салоны-рестораны с внятными английскими вывесками. Смахивает чем-то на Бангкок - особенно в тех местах, где торчат высотки типа небоскрёбов.
Гест невелик и очень мил: со всех сторон обделан деревом, у входа лавочки-цветочки. За стойкой, однако - довольно противный заспанный субъект с опухшей рожей. Находит моё имя на доске с бронированиями под последним номером 5 и сообщает, что «комната not ready yet, надо подождать» - благо, для ожидания созданы все условия в виде мягкого дивана, кресел и шкафов с книжками. Вот только комары летают, и кофе можно будет попить лишь с 7.00, когда начнётся завтрак для постояльцев. Минут через 20 я начинаю подозревать недоброе, а к стойке начинают подтягиваться прочие желающие здесь поселиться. Парочке японцев толстомордый хрен говорит ждать до 9-10 утра, а на вопрос про ближайшие отели любезно указывает на дверь - мол, там снаружи они есть, можете быть свободны. Немецкие же девицы, по всей видимости неплохо выспавшиеся в своём ночном автобусе, охотно соглашаются пойти погулять и оставляют свои рюкзаки около нашего дивана. (Хотя, я бы тоже прогулялась - кабы знать, что через 3-4 часа тебе точно дадут подрыхнуть вволю).
Выясняю, что мы ничем не лучше всех остальных: хотите - ждите часа три, пока жильцы не начнут освобождать
комнаты (почему бы уж тогда вообще не подождать до чек-аута в 12.00?), а если не нравится, то проваливайте с Богом, никто плакать не будет. Тут, говорит, везде так, а забронировали вы номер накануне впритык, а не хотя бы за сутки. Что ж, на самом деле вполне логично, учитывая явную популярность геста - вполне возможно, что девица по телефону как раз и рассказывала мне про то, что придётся «немножко подождать», да я не поняла. Возмутительно лишь столь нетипичное для Мьянмы злобно-пофигистическое отношение к нам этого «ночного портье» и то, что он сразу не предупредил об ожидании в несколько часов. Коля же до сих пор уверен, что мужик торганул ночью нашей честно забронированной комнатой и что он посему вдвойне козёл.
Получаем традиционный банан для деточки от умилившейся горничной и идём с Нелькой на поиски жилища (у Коли болит нога, и он готов дремать на диване до полудня). Через минуту видим внушительных размеров Nylon Hotel - высокий, но в целом вполне затрапезный для того, чтобы заглянуть. Японцы-конкуренты мнутся у светофора со своим путеводителем и, к счастью, проходят мимо. А номера-то есть! 25$ с завтраком, всё довольно чисто и прилично, но по сравнению с уютненьким “Royal GH”, конечно, ни разу не душевно. Да и лезть нужно высоко-высоко на третий этаж, который на самом деле четвёртый (т.к. первый у них тут, видите ли, нулевой), а по ощущениям весь шестой, по крутейшим ступенькам, как обычно. Зато горячая вода, кулер и wi-fi на ресепшне, ненужный холодильник и неработающий кондиционер (но есть и вентилятор), а также прикольный микро-балкончик и своя огромная лежачая ванна прямо как дома. Притаскиваемся с Колей и барахлом и к своему ужасу видим у стойки знакомых японцев… но комнат хватает на всех, ура.
Уговариваю разгулявшуюся Нельку попробовать поспать хоть чуть-чуть, Коля же идёт по запаху в брекфаст-рум, где получает задарма кофейник превосходного кофе (по его взыскательной оценке, в «Нейлоне» давали лучший кофе в Мьянме и не только) и почему-то блюдце маргаринового масла в придачу. (По идее, завтрак нам положен бесплатно лишь со следующего утра, т.к. официально чек-ин везде в 11.00).
Через пару часов ребёнок уже бодр, как лось; Коля спит или делает вид; я не приходя в сознание принимаю вертикальное положение и пытаюсь функционировать: раскладываю вещи, натягиваю бельевую верёвку, мою голову себе и Нельке, которая потом закономерно начинает просить есть (мне с недосыпу всё ещё не хочется, даже странно). Взываю к справедливости, после чего отец удаляется с дочерью на поиски пищи (несмотря на свои болящие ногу, голову и горло), а я сплю 3 часа.
Ввечеру стираем с Нелькой в ванной (наконец, раз за пятый, таки подошёл к концу ещё тайский пакетик типа «одноразового» порошка!), что выливается в итоге в двухчасовое ребёнкино купание - удовольствия от плесканий в тёплой воде под краном было не меньше, чем в своё время от моря.
Перед сном надо бы опять поесть: обходим соседний квартал, натыкаясь лишь на дороговатые кабаки и переулок, неожиданно торгующий секс-игрушками. 5-6 прилавков в полумраке уставлены коробками с яркими картинками, на которых вперемешку с чисто педофильскими Лолитами подросткового возраста изображены секс-чемпионы с впечатляющими членами в пол своего роста, часто в виде горящих разными цветами электро-лампочек; смешно до неприличия (или я просто никогда раньше не присматривалась к упаковкам подобных товаров). Вопреки нашим утренним лучезарным впечатлениям от города, мрачных деревянных неасфальтированных закоулков с хибарками, утопающими в пыли, в Мандалае тоже хватает: я чихаю, как дьявол - хотя это скорее от обжорства арбузами и булками, чего уж.
Ужинаем в итоге в той же убогенькой радушной харчевне для местных, где Коля с Нелькой обедали за 0,7$ и где нас весьма рады видеть вновь, особенно Николавну. Теперь же на 1,3$ мы получаем жаренный рис с овощами и арахисом, сколь угодно чая, два омлета с тушёным луком и капустой (было так вкусно, что на второй раз Коля пошёл посмотреть, как это делается, и запомнить «рецепт»), две самсушки всё с той же непонятной начинкой типа
грибов с картошкой, плошку прикольной вонючей приправы из сушёной рыбы и тарелку чеснока с мятой, которую Нелька неожиданно уписывает в чистом виде только так.
Один из молодых «поваров» - который и официант, и кассир, и уборщик, да и вообще он тут живёт со всеми своими детьми (или братьями-сёстрами?) и прочими родственниками - подсаживается к нам и просит мои распечатки разговорника из Lonely Planet, дабы переписать себе в тетрадку английские названия всякой еды и мьянманских блюд. Периодически просит меня прочитать вслух то или иное английское слово - видать, записывает себе и «произношение» тоже.
Нелька, наевшись омлетов и мяты, играет с детьми и кошками, бабушка веером отгоняет от неё жару и комаров. Душевное место, да и с ребёнком нашим местные жители обращаются здесь гораздо более сдержанно и культурно, нежели чем в Янгоне.
В просторном фойе отеля наблюдаем забавную картину: почти все стулья и кресла заняты европейцами, которые со скорбными минами таращатся в свои смартфоны и планшеты, пытаясь «поймать интернет». Кто-то в десятый раз уточняет у стойки пароль к wi-fi, что явно не помогает. Вскоре присоединяюсь к ним и я: пароль гаджет мой опознал раза с шестого, а сеть появилась - причём, у всех одновременно - всего-то через минут 10 ожидания, повезло мне. Успеваю отправить домой 3 строчки и всё опять накрывается, но мне уже всё равно - вечер удался.