Второй день в Мьянме - "акклиматизация" продолжается (27.02)
Утром у лифта происходит экшн из разряда «изба-читальня»: суровая тётка вслух читает из задрипанной книжицы другим тёткам, девочка за стойкой занимается с девочкой помладше, а 3-4 мужика вместо телевизора тоже смотрят в книги. Язык певучий, красивый: вместо постоянных «кхо»-каний и «тха»-каний тайцев - более благозвучные слоги со звонкими гласными (например, «мингалабА», т.е. «здравствуйте»).
Поднимаюсь на один этаж за высохшими шмотками: за шатким столом сидит наш «мальчик на побегушках» и заполняет прописи - тут же вспомнился мой первый «Б» класс. Даже не ловко топтать своими ножищами его «парту», но ничего не поделаешь, сам меня вчера сюда привёл. (Вещи высохли, в ржавчине испачкались не критично).
Решаем направить усилия на скорейший уезд из Янгона на море, нежели чем на переезжание, и идём в уже знакомое мне «UA»-тур.агенство на тему билетов на что-нибудь до уже давно выбранного пляжа Чанг Та. Собственно, известных широкой публике пляжей в Мьянме всего 3: дорогущий vip-пляж Ngapali, менее дорогой Ngwe Saung для «новых янгонцев» и пролетарский Chaung Tha для всех остальных “local people”, которые могут позволить себе пляжный отдых. Мы же, как водится, хотим быть ближе к простому народу, равно как и потратить поменьше денег, так что выбор
был очевиден.
Заманчивой представляется идея отправиться в сторону моря на лодке по рекам Иравади и Патэйн, что вроде как осуществимо на участке Янгон - г.Патэйн. В агентстве, однако, нам предлагают только ночной автобус по 10$, уезжающий в 21.30 и прибывающий в Чанг Ту в безумные 3 ночи. Есть ещё утренний, выезжающий в 06.00 - тоже не вариант, идём дальше в сторону виднеющейся пагоды Суле, около которой должно быть официально-государственное тур.бюро и не только. Парень за уличной стойкой по продаже билетов окликает меня с искренней, лучезарной улыбкой на лице:
- Hello! А я вас знаю - вы вчера вон там вон за углом меняли 100 баксов, я видел!
Радости полные штаны, улыбаюсь в ответ.
Несчастный километр бредём долго и нудно, Нелька ноет, что ей жарко, у Коли нога еле ходит - требуется прямо-таки срочная эвакуация «на курорт и реабилитацию». По тайской привычке отдыхать в зелёных и спокойных оазисах ватов, решаем перевести дух в пагоде Суле - заодно посмотрим хоть одну достопримечательность, раз уж по дороге. На входе наблюдаем неприятное сборище из шумных тёток и детей, торгующих уже знакомыми нам по Таиланду птицами для выпускания на волю, только здесь клетки ещё меньше и несчастные птицы пищат ещё громче. Для тех, кто готов разориться на милосердие по минимуму, продают также корм для голубей, которые стадом топчутся тут же, возле клеток и тёток со всеми вытекающими последствиями. Отмахиваясь от очередного залпа восторгов в адрес Нельки, разуваемся и проходим внутрь - если в Тае обувь следует снимать лишь перед входом в сами храмы и на подходе к ступам, то на священной бирманской земле, по которой ходил Сам Будда и откуда вообще «всё пошло», снимать обувь следует ещё в воротах/дверях территории пагод (причём лучше сложить её в пакет и носить с собой на случай незапланированного выхода из других воорот или, пардон, похода в туалет, который и так-то посещаешь обычно с осторожностью и уж никак не босиком). Убирать же сии святые просторы здесь, похоже, принято раз в 7 реже, чем в Таиланде, а пыли в Мьянме раз в 7 больше - зачастую из-за отсутствия асфальта на дорогах и тротуарах…
Тем бывало обиднее, когда после нескольких шагов в разутом виде выяснялось, что зря старались - как, например, вот сейчас. Кроме позолоты и обилия искусственных цветов сразу замечаем призыв к иностранцам заплатить по 3$ за посещение святыни - а вот и сам достопочтенный монах в бордовых одеяниях, ретиво кидается к нам с бабайкой для подношений откуда-то из засады (хотя монахам вроде как и нельзя столь открыто просить деньги - подавать им должно по доброй воле и велению сердца). Становится совсем уж не приятно - пойдём-ка мы отдыхать в скверик Mahabandoola Garden, что просматривается прямо за пагодой.
Не повезло и здесь: вокруг заманчиво зеленеющей полянки с тенистым деревом и памятником вовсю идут реставрационные работы на тротуаре - минут 5 обходим всё это хозяйство до первого доступного входа и втискиваемся в клочок тени среди таких же утомлённых солнцем граждан. Деточка уже давно делает вид, что хочет кушать, а всё благоухающее великолепие нескончаемых, как казалось, прилавочков со всевозможными жаренностями и выпечкой внезапно закончилось ещё у “UA-tours”. Хорошо, попалась хоть тётя с мандаринами - оставляю их с Колей утешаться дарами природы, а сама перебегаю дорогу в направлении мигающей красным надписи “tickets and tours”.
Здесь никакими лодочными билетами тоже не торгуют, автобусы до Чанг Ты уже по 20$, зато приезжают якобы в 6 утра вместо 3х ночи, хоть и отправляются на полчаса раньше автобуса из “UA-tours” - разными дорогами, что ли, они туда едут?.. Удвоение цены объясняется наличием кондиционера, который в ночных автобусах здесь, по слухам, вовсе ни к чему из-за и без того прохладных температур, но анонсированное за 10$ прибытие в 3 ночи по-прежнему перекрывает и экономию средств, и здравый смысл (какие, к чертям, «разные дороги» - читали ведь, что тут вообще с дорогами полный абзац, спасибо и за одну!), да и персонал за 20$ разлюбезный до безобразия: завидев меня ещё снаружи, кинулись открывать двери, дарят ещё одну карту Янгона, сносно говорят по-английски и вообще так приятно посидеть у них на мягком стуле под в меру прохладным кондиционером.Решаем брать билеты здесь, но для очистки совести тащусь ещё и в это «Гос.бюро туризма», которое и впрямь не далеко, по другую сторону от “Garden”. Под реденькими деревцами наблюдаю парочку занятных компаний из местных детей дошкольного возраста под надзором девиц европейской наружности - приезжают на сезон подработать бэби-ситтерами?..
За вывеской “Myanmar Travels and Tours” скрывается тёмный предбанник, в котором заспанные тётя с дядей, пожёвывая бетель, весьма любезно мне сообщают, что никакие билеты они не продают; уплыть в Патэйн на лодке нам сейчас нельзя (так и не поняла - то ли реки пересохли, то ли временный запрет для иностранцев - и то, и другое похоже на правду); что мобильная сим-карта стоит 10$ и доступна в любом mobile-shop, а минута разговора с Европой - 3-5$.
Последнее утверждение странновато, ибо встреченный на следующий же день украинец утверждал, что симка здесь стоит не 10, а все 140 баксов; а согласно информации со стойки “Mobile Rental Yatanarpon” в аэропорту Янгона, куда я сходила от безделья по дороге назад, симку сроком на 1 месяц иностранец может купить у них за 90$, оставив 50$ в возвращаемый залог; минута «overseas calls» обойдётся при этом в 1000 чат (порядка 1$), минута по Мьянме - 50 чат (т.е. где-то 5 центов), смс по Мьянме - 25 чат, международных смс “no have”. В интернете сведения по «сотовому вопросу» весьма противоречивые - вплоть до утверждений, что «мобильники есть лишь у высокопоставленных правительственных чинов». Полный бред - телефоны есть у всех, включая «глухие деревни», а у каждого третьего-четвёртого - вполне себе смартфоны и прочие «гаджеты».
В общем, КПД от посещения гос.учреждения “Myanmar Travels and Tours” сводится к бумажке с названиями трёх якобы недорогих гостиниц поблизости (хоть одну бы из них зацепить вчера хоть краем глаза - пока нарезали тут круги в поисках заезда на перекрытую 33rd Street!).
Несмотря на жару, хочется есть - с завистью и опаской смотрю на местные уличные едальни: в отличие от привычных и любимых нами тайских «макашниц» с пластмассовой мебелью на обочинах дорог и передвижными витринами, через которые можно просто ткнуть пальцем в желаемый вид лапши, овощей или мяса, здесь вижу небольшие «тумбочки» продавцов, уставленные корытцами и плошками с неведомым содержанием, т.к. всё любовно (или небрежно) прикрыто тряпочками. И неспроста - «тумбочки» обычно низкие, а асфальт пыльный и замусоренный. (Занятно, однако, что таракана при этом в Мьянме нам довелось лицезреть всего один раз в количестве один штук - и похож он был скорее на мелкого «отечественного», нежели чем на тайских гигантов). Питающиеся граждане заседают здесь же на табуреточках реально детского размера за крохотными столиками - чуть позже, когда мы тоже «так научились» и вошли во вкус, Нельке было в самый раз. Вся эта чудо-мебель может быть как пластиковая, так и железная в дырочку, а умещаются на ней с одинаковой грациозностью и лёгкостью что стройные юноши и девушки, что пузатые дядьки (толстых здесь вообще очень мало, особенно среди молодёжи).На столиках - заманчивые железные чайники и кукольные пиалушечки «на турецкий манер»: как и в Камбодже, в Мьянме вместо «тайской» воды со льдом тебе предлагается выхлестать неограниченное количество зелёного чая, как правило бесплатно и даже если ты берёшь одну-единственную плюшку за 100 чат (0,1$). В тарелках у посетителей этих уличных заведений наблюдаю в основном тоненькую вермишель (лапша тоже бывает, но чаще - именно “vermicelli”, как её и называют в англоязычных меню) с овощами, густые супы непонятного содержания или прозрачные бульончики с зеленью (эти обычно подаются бесплатно), рис с карри (“carry” именуется тушёные с овощами мясо/рыба/курица, больше похожие на густой бульон и, как правило, довольно острые - но благодаря «plain rice» вполне съедобные). Если повезёт попасть в правильное место, могут выдать и плошку со свежей зеленью и огурцами, которые тебе будут подкладывать по мере употребления. На 0,7$-1$ можно наестся от пуза.
Примерно всё то же самое доступно и в более цивильных заведениях с «нормальными» столами и стульями, но ещё и с кучей вариаций и дополнений в виде прекрасных мьянмарских салатов из чего только не, разнообразнейших супов вплоть до сладеньких «детских» на кокосовом молоке, блинов толщиной в палец и многого чего ещё. Сытость гарантирована за 1,5$-2$. (Догадываюсь, что и пресловутая «разнообразнейшая тайская кухня» не сводится в супам «с шариками», жаренным рису-лапше и ништякам в панировке, но из-за более высоких цен большинство «изысков» остаётся нам неведомым, а расширить регулярно потребляемый ассортимент уличной еды мешает ещё и бОльшее по сравнению с Мьянмой количество специй).
Решаю всё же, что организм мой мог ещё не достаточно адаптироваться к местной пылище и прочим «кишечным палочкам» и ограничиваюсь соком сахарного тростника - помнится, в Таиланде как-то раз было хоть и приторно, но вполне себе. Полуголый «абориген» в юбке, поигрывая мускулами, лихо зафигачивает в свою «мясорубку» толстенный зеленоватый стебель, прокручивает несколько раз ручку, и сплющенный стебель вылезает с другой стороны, уже лишившись половины своего сока. Задача - выжать всё до последней капли, так что процедура повторяется несколько раз, в один из которых чувак не успевает подхватить уже сложенный пополам и больше похожий на лохмотья стебель, и он смачно падает прямо в грязь - точнее, в лужу из сока и ошмётков от предыдущих партий. Как ни в чём не бывало, «маэстро» поднимает его с земли и снова засовывает в агрегат для ещё парочки оборотов. Вкус оказывается мерзкий - приторный и уж больно травянистый, в первый раз в Тае мне было вкуснее. Хотя, Коля с Нелькой выпивают с удовольствием: нахожу их на большой детской площадке (вторая после монумента достопримечательность Mahabandoola Garden и единственная детская площадка, которую нам доводилось лицезреть в Мьянме), по которой ребёнок готов лазить и лазить, несмотря на пекло и раскалённые горки-лесенки. Насилу заманили в тень под куст попить сока; я же мою в брызжущем поливательном шланге таинственные зеленоватые плоды типа алычи, купленные по дороге вместе с мандаринами: жёсткие и сладковато-безвкусные, но Нельке на удивление нравятся и они.Беру 3 билета по 20000 чат (20$) - здесь скидку на детский билет никто не делает; на обратной стороне мне пишут по-мьянмански и по-английски, как доехать до места отправления автобусов - тут не далеко, такси будет стоить не дороже 1000 чат. Помечают на карте интернет-кафе неподалёку: название «Tokyo Donuts» парень упорно произносит как «То Джо До» - долго удивляюсь, когда, наконец, написал на бумажке. Потом привыкла, что из звука «к» бирманцы почти всегда делают «дж»: например, «barbeque sauce» по-ихому - «би-би-джи соус», хоть тресни.
Бредём «домой», развлекаясь по дороге чудесными жаренными бананами: в отличие от ядрёно-жирных тайских, кляра здесь чуть-чуть, а внутренность - деликатно-мягкая и слегка солоноватая; стоят менее 0,1$ за штуку.
Вырубаюсь с Нелькой на часик и спешу на поиски интернета, дабы до вечернего автобуса успеть сообщить родителям, что нас тут всё ещё не съели и даже не взяли в заложники вояки из хунты. С изумлением выясняю, что “free wi-fi” анонсирован и в том самом кафе за углом, где мы надысь лакомились «сырным супом», я и не заметила - типа приходи с ноутбуком и интернеться сколько влезет.
На радостях решаю сперва оббежать три «недорогих отеля», названия которых мне подсказали в “Myanmar Travels and Tours” - на будущее может пригодиться:
1) цивильнейший May Shan Hotel (115 Sule Paya Rd) за 69$ - есть свободные номера, горячая вода, wi-fi, breakfast included;
2) симпатично-демократичный Okinawa Guesthouse (64 32nd St.) с интернетом и завтраком за 35$ - конечно же, забит битком;
3) в начале той же улицы натыкаюсь и на “Mahabandoola Guesthouse” (453/459 Mahabandoola Garden St), или самую дешёвую ночлежку города, по оценке небезызвестного С.Жарова: при желании заплатить просто возмутительно-копеечные для Янгона 12$ за дабл (или 6$ за сингл), следует взлезть по боковой лесенке типа пожарной на 5й этаж до ресепшна, а затем подняться ещё на два, дабы получить в своё распоряжение клетушку без окон с матрасом на полу и кондишном, туалет - через этаж. В недрах зданиях просматривается кладовка, заваленная огромными рюкзачищами, вокруг которых копошатся «настоящие бэкпэкеры» - эх, «где мои 17 лет?». (Или, как вариант: «когда ж теперь смогу я путешествовать налегке без потомков» - отчего б и не упасть блаженно на сей матрас после целого дня шастаний по достопримечательностям Янгона, в самом деле?).
Тащиться на разведку в третий якобы дешёвый «East Hotel» сил и желания уже нет: уж больно название какое-то не бюджетное, да и терзают меня сомнения насчёт столь лёгкого решения вопроса с интернетом… Интуиция (или печальный опыт?) не обманывает: радостно прискакиваю с ноут-буком в кафе, узнаю у официанта логин-пароль, заказываю «для приличия» бутылку воды и рисовый пудинг, подключаюсь. «Сигнал отличный!» - бодро сообщает мне любимый компьютер и не может открыть ни одну страницу, включая даже «Гугл» или «Yahoo» (про возможные косяки со всякими Яндексами и прочими «country-specific» я читала, но Google должен работать здесь железно). Матерясь на сие адское ноутбучье отродье и на свою компьютерную тупость, с умным видом копаюсь в настройках в попытке отключить брандмауэр, который, судя по всяким подсказкам, может являться помехой для подключения “к небезопасному соединению”. Естественно, не получается ничего; с размаху закидываю недоеденный пудинг (кстати, вкусный и малосладкий) и ненавистную груду железа в номер с безмятежно спящими родственниками и трусцой направляюсь на поиски интернет-кафе - возвращаться в отмеченное автобусным мужиком «То Джо До» мне уже не с руки, а каждый первый талдычит, что интернет здесь на каждом углу (наверное, как и дешёвые отели, ха-ха).Минут через 15, обнаружив ещё одно пристанище в зеркалах и мраморе за 60$ под названием «May Flower Inn», нахожу душную комнатёнку с компьютерами, где обещан даже Skype. Есть и международные звонки по 400 чат/минута, решаю всё же взять «минимум» интернета - полчаса за 200 чат (0,2$). Не всё так просто - минут 5 пытаюсь загрузить Гугл и обращаюсь к девкам-администраторшам: «Не грузится? Ну, пересядьте за другой компьютер». Чудо свершилось! - Гугл открылся, но вход в ящик затягивается на 5-10-15-… минут - эдак и полчаса интернета сейчас уже закончатся, чёрт подери. Замечаю на стене перед носом «информационный плакат» на корявеньком английском, вполне объясняющий происходящее недоразумение: «Уважаемые посетители! Скорость связи в нашем интернет-кафе бывает разная, не бывает её и вовсе. Имейте в виду, что в любом случае вы должны заплатить минимум 200 чат. Если что-то вас не устраивает, не пользуйтесь нашими услугами». Призываю всё же снова «главную специалистку» - пару раз обновляет страницу, затем выходит из браузера и совершает некое секундное священнодейтво с помощью выпадающего меню левой кнопки мыши - почта открыта! После выбора «light version» интернет вообще «летает», за минуту отправляю родителям 3 строчки латиницей, сдуру обещая выйти на связь через 1-2 дня…
Договариваемся в гесте заплатить за пол суток, собираем шмотки, лакомимся рисовыми оладушками и местной «самсой» с бесподобной начинкой как будто из картошки и лука с грибами (верится, конечно, с трудом - не знаю уж, чего они туда понапихивают) и, услышав на прощанье радушное “see you again!” от очередного мужика за стойкой, выходим на улицу часа за 2 до отправления автобуса. Все такси, конечно же, хотят никак не обещанную мне в агентстве тысячу чат, а минимум полторы, за которые и едем несчастный километр до «мини»-автовокзала (два основных - на сильном отшибе, типа как аэропорт).
Таксист проявляет чудеса сообразительности и, несмотря на стократное повторение про бас-стэйшн, привозит нас к дверям гостиницы “Sunflower Inn”: как потом выяснилось, он последовательно изучил на билете все рукописные пометки - и на мьянманском с инструкцией для таксистов, и на английском с названием автобусной компании “Golden Star”, которое в его мозгу преобразовалось в “Sunflower Inn”. Благо, гостиница оказывается в минуте ходьбы от автостанции (которая являет собой тёмный переулок с неподвижными тёмными автобусами) - от нечего делать заходим с Нелькой и в неё: за 31-36 баксов предлагается здоровенная комнатища с тремя огромными койками; на первый взгляд всё более чем цивильно - по-моему, по углам просматривались даже холодильник с телевизором. Не плохой вариант «в случае чего», особенно если закрыть глаза на прошмыгнувшего по коридору таракана и на очередной альпинистский подъём на 3й этаж по огромным ступенькам (сложилось впечатление, что, если это не первый этаж и не домик/бунгало, то абсолютно во всех бирманских отелях средней руки без лифта следует быть готовым к взлезанию на 3-4-5 этажи, которые неизменно ощущаются как все 6-7-8 из-за повсеместной крутизны ступенек). От малость обезумевшего от умиления персонала Нелька получает в подарок настольный календарь - прекрасно, нам как раз нужен такой домой ещё с нового года. До автобуса полтора часа: бродим вокруг да около, высматривая во тьме указанный в билете “Golden Star” - ага, есть такой, отлично. Поодаль - «чайная» с микро-мебелью и булками, но есть после самсы совсем не хочется, как назло. Притуляемся у крайнего столика и глазеем, как местные таксисты по очереди смачно плещутся из большого жбана с водой: и мужчины, и женщины здесь моются прямо в юбках (дамы при этом завязывают их под мышками), оттягивая края и заливая туда воду - наверное, из-за невозможности обеспечить приватность процесса. Сперва, однако, из того же жбана была качественно помыта и одна из легковушек - почти как в нашей соц.рекламе «Умылся сам - помой машину!».
Вскоре откуда-то из закромов чайной материализуются дети: 3 девочки постарше нашей и хлопец примерно её возраста. Деточка постепенно входит с ними в контакт: делает всем «козу», рассказывает стихи и поёт песни, бегает за мальчиком, который явно её побаивается. Он же регулярно выслушивает назидательные Нелькины нотации на тему «не суй пальцы в рот» и «не бегай на дорогу» - типа вот дочь и созрела для появления братика-сестрички?..
Кусаются комары и с назойливым вытьём выясняют отношения собаки, базирующиеся под неподвижными автобусами (хоть бы один подал признаки жизни!) - в отличие от тайских, лают и рычат они здесь в основном друг на друга, людей явно опасаются и предпочитают убираться с дороги подобру-поздорову, коляска наша их тоже скорее пугает, чем провоцирует.