Святилище Аранцасу - история и современность
Мы приехали в Сан-Себастьян, где у нас было запланировано две ночи. Хотя я ужасно рвалась хотя бы одну ночь провести в Бильбао. В интересном городе нужно провести хотя бы ночь. Прогулки утром и вечером, когда и свет красивее (если он есть в принципе) и народу, как правило, меньше, для меня лично намного более ценны, чем однодневные поездки в этот же город. Но мы решили сделать передышку в переездах из отеля в отель. Бессмысленная затея - передышки не вышло, конечно. Жажда нового, необычного гнала нас снова. А Сан-Себастьян? Ну, посмотрим когда-нибудь. Надеюсь, что не последний раз приехали в Страну Басков. Вот буквально пару недель назад смотрели билеты до Бильбао на весну. Выбрали, правда, другое направление в итоге, но тем не менее желание поехать на север Испании ещё раз или даже не раз есть.
Интересное недалеко от Сан-Себастьяна - это, конечно, флиши (красивые скалистые наслоения). Давно хотела их посмотреть, пройти по дороге флишей, спуститься к пляжам Сумая и Саконета. Но Страна Басков - это и море, и горы. А также история басков и язык. Баскское искусство - скульптура, архитектура, живопись, литература. В этот раз мне интереснее было забираться в глубинку, дальше от пляжей и курортных мест.
Было много идей, но вдруг я увидела фотографию монастыря очень необычной архитектуры, которая меня очень поразила, и воскликнула: «Что это за шипы?» - почти как в легенде, которую расскажу позже. Да, это шипы. И они в архитектуре этих зданий не просто так. Узнала я об этом позже, когда стала изучать, что же это за такое странное место и как так получилось, что монастырь был построен в таком смелом авангардистском стиле! И название Аранцасу связано с шипами.
История Святилища Богоматери Аранцасу началась в далёком XV веке. По легенде однажды в горах местный пастух увидел Богоматерь с младенцем среди зарослей боярышника и удивлённо воскликнул: «¡¿Arantzan zu?!», что в переводе с эускера значит «Ты в шипах?». Как водится, произошли чудеса, связанные с явлением Девы Марии, и на священном месте построили церковь, а после возвели монастырь.
С тех пор в истории монастыря произошло много событий - пожары, войны, восстановление из пепла. Для ценителей архитектуры самым ярким событием стала недавняя постройка новой базилики Богородице. В 1950 году правительство Гипускоа инициировало конкурс на лучший проект церкви Аранцасу, предложив построить здания высокой художественной ценности. В конкурсе участвовало свыше сорока проектов. Победила смелая идея молодых мадридских архитекторов, которые решили оживить легенду, зародившую святилище, одев базилику в гранитные шипы.
Базилика была построено в 1955 году, но Ватикан не хотел признавать «такую» архитектуру, называя ее отступничеством от законов святой церкви. В 1969 году здание наконец было освящено. После этого официального признания проект Аранцазу заслужил множество наград и стал предметом изучения молодых архитекторов по всему миру.
Монастырь расположен в живописной горной местности. Сейчас это известная святыня Страны Басков и место паломничества. А простых туристов вроде нас сюда привлекает необычная архитектура, красивая природа, тишина и спокойствие гор.
Самый главный вопрос: как добраться? Самый интересный вариант - камино Игнасиано или дорога трёх храмов (Ruta de los tres templos), которая является частью Игнасиано. Дорога так названа в честь видного католического деятеля святого Игнасия Лойолы, который основал орден иезуитов. Известно, что иезуиты и их организатор Лойола не принимали участие в охоте на ведьм и выступал посредником между местным населением и католической церковью.
Охота на ведьм достигала в Стране Басков огромных размеров. Так, в Наварре, недалеко от камино Бастан есть деревня Сугаррамурди, про которую известно, что Святая Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл, устроив суд «Ведьминской деревни», в результате которого 40 жителей деревни было обвинено в колдовстве, а 11 из них сожжены на костре. Недалеко от Сугаррамурди есть пещеры, в которой якобы происходили шабаши этих ведьм. Эта деревня и пещеры очень популярны среди туристов. Думаю, что популярность связана с известным фильмом «Ведьмы из Сугаррамурди», действие в котором происходит вокруг этой деревни. К слову, про Сугаррамурди, пещеры и ведьм я вспомнила, когда мы проходили примерно в тех краях, дело было к вечеру, и мы увидели какие-то огни в глубине леса. После этого мне запретили произносить название этой деревни! ))
Но я отвлеклась. Трудно заставить себя рассказывать скучные вещи, как мы добирались до Аранцасу, когда вокруг столько более интересного!
Прямо к монастырю ведёт хорошая асфальтированная дорога, которая заканчивается в Аранцасу. От Оньяти до монастыря ходит маршрутка по выходным и праздникам. Если вы решили посетить монастырь в будний день, то остаётся только пешком или на такси. Мы были в будний день и решили, что утром до монастыря доедем на такси, а обратно пройдём пешком по этой дороге. Это всего 9 км. Так и сделали.
И вот утром мы вышли из нашего хостела и ушли на автостанцию и вокзал. Половина нашей дружной компании поехала на море и флиши, которые их привлекали больше «извращенской», авангардистской архитектуры, а вторая половина - на «шипы».
От Сан-Себастьяна до Оньяти (Oñati) можно доехать автобусом компании Lurraldebus с пересадкой в Аррасате. Подробности дороги упускаю, если кому интересно, могу после дополнить. Могу только сказать, что номера автобусов на сайти компании и на самих автобусах не совпадали. Возможно, у них, как у соседей во Франции, тоже какие-то транспортные реорганизации, не знаю. Но добрались - язык английский, французский, испанский доведёт куда надо. Мы платили водителю и были такими единственными - все остальные платили картой Mugi. Я узнавала про эту карту, но нам она нужна была ровно на одну поездку (как раз эту), мы посчитали и решили, что выгоды особой нет. Но если активно ездить несколько дней, то есть смысл завести эту карту, хотя бы для элементарного удобства.
Оньяти рано утром был пустынным и сонным. Даже турофис ещё не был открыт. Мы немного прошли по городу, потому зашли в турофис, уточнили информацию про отсутствующий по будням автобус до монастыря, вызвали с их помощью такси и уехали в Аранцасу по красивейшей дороге.
Погода в этот день нас не баловала, было пасмурно. Но в солнечную погоду там должно быть очень красиво! Так выглядели горы с дороги у монастыря. Вокруг много разных пешеходных маршрутов.
Дальше несколько похожих кадров. Меня в них удивило, как интересно здание было вписано в рельеф и как практически с любой точки с этой стороны получаются интересные закруглённые линии (лестница, каменные скамейки, нависающая скала), которые оттеняют жёсткие прямоугольные линии здания базилики и колокольни и ведут к ним.
Скульптуры апостолов на главном фасаде делал известный баскский скульптор Хорхе Отейса. Когда была построена базилика в 1955 году, пришло письмо из Рима, где епископальная комиссия запретила размещать эти скульптуры. Они 14 лет пролежали выброшенными на дороге, но в конце концов их разрешили использовать. Кто же такой Хорхе Отейса и почему он делал такие странные скульптуры? Помните, я показывала скульптуру «Молитва Сантьяго» в одной из деревень на камино Бастан? В 60-е годы в Стране Басков художники, скульпторы, музыканты и писатели добивались возможности создавать художественные произведения, которые можно было бы квалифицировать как выражающие некий единый и узнаваемый «баскский этнический стиль». Отейса много лет исследовал мегалитическую архитектуру и пришёл к выводу, что главным элементом этих сооружений являются не форма, не материал, а пустота. Он настаивал, что ещё в доисторический период проявилась одна из черт баскской эстетики, свойственная именно мегалитам - пустота - и использовал принцип пустоты в своей авангардной скульптуре. Именно поэтому самые важные части фигур апостолов в его скульптуре пусты.
Сложно и непонятно? Мне тоже.
Апостолы. Вам ничего не кажется странным в этой скульптуре? Кроме пустоты, конечно.
Шипы поближе
Обойдём монастырь кругом. Мне хотелось найти точку, откуда можно сфотографировать монастырь сверху. Видела такие фотографии в интереснете. Нам удалось сделать только такие фотографии. На них, к сожалению, не видно, что монастырь построен на краю крутого ущелья.
Думаю, что более удачные можно сделать из окон отеля, который тут находится. Наверное, там неплохо переночевать. Мы попробовали пойти дальше, но оттуда уже монастырь не видно. Идём в другую сторону. Шипованная колокольня.
Там есть тропа, которая приводит к смотровой площадке.
Кажется, что появляется свет, и небо не безнадёжно, но увы, всё это кратковременно.
На площадке стоит здание, назначение которого мы не поняли. Стены его выглядели так, как будто там находились духи людей из давно прошедших времён.
Зайдём внутрь
Витражи
Спустимся в крипту. Стены её расписывал ещё один известный художник и скульптор Нестор Бастерречеа. Его работы также были приостановлены на неопреденный срок по той же причине, что и у Отейсы - церковь их признала противоречивыми. Нестор Бастерречеа в своих работах использовал новые веяния, в частности, как и его близкий друг Хорхе Отейса, принцип пустоты с историческими и мифологическими образами, создавая тем самым дух эпохи 50-60-х гг. с её атмосферой и поисками баскской идентичности.
Когда мы шли обратно пешком, встретили такое вот дерево, которое, как оказалось, тоже создал Нестор Бастерречеа.
