Кругосветка. День 32. Желто-бирюзовые пейзажи Торрес-дель-Пайне
В 7 утра я сажусь на автобус и еду в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Погода стоит дождливая, радуги и тут, и там.
Возле магазинчика делаем остановку. Народ здесь одет уже очень тепло, да и в магазине основной товар - шерстяные шапки.
Едем дальше. За окном встречаются степи.
Горы тоже разные, - черные, зеленые, красные.
Периодически мелькают на склонах ламы. Через 2 часа подъехали к въезду в парк Торрес-дель-Пайне, местечко Laguna Amarga. В домике отдали примерно по 10 000 песо за проникновение на территорию.
Торрес-дель-Пайне - наверное, самый знаменитый национальный парк в Чили. Знаменит он, в первую очередь, своими скалами (Torres), а также водопадами, озерами с бирюзовой водой, голубыми ледниками, лесами. «Стандартный» турист едет в Торрес-дель-Пайне, чтобы пройти многодневный трек по одному из маршрутов - «W» или «О». Я же к многодневным трекам отношусь прохладно, и приехал сюда всего на несколько часов. Впрочем, пожалуй, Торрес-дель-Пайне оказался одним из немногих пунктов в моем графике, о спланированном времени на которое я пожалел.
…Еще через 20 минут оказываемся в точке, названной Pudeto. Здесь я покидаю автобус. Отсюда можно прокатиться на катамаране по озеру Lago Pehoe за 30 долларов туда-обратно (вроде как, виды с катамарана очень неплохие), но я решаю прогуляться самостоятельно до точки Cuernos and Nordenskjold. И тут непогода разыгрывается не на шутку - тучи, сильнейший ветер, дождь. Да и бог бы с ней, с непогодой, выдержим, но из-за нее все затянуло туманом, и скал практически невидно. Но делать нечего, я шел вперед, а там - будет что будет. Вначале прошел вдоль Lago Pehoe, и оказался у водопада. Цвет воды и в озере, и в водопаде, поражает - нереально бирюзовый! Водопад весьма суров.
Дождь все сильнее, и по ощущениям холоднее. Закутавшись в курточку и надев капюшон поверх кепки, становлюсь похож на немца под Москвой в декабре 41-го. У сибиряка появляются реальные шансы замерзнуть летом в каком-то Чили.
Виды вокруг… Они чудесны, - бирюзовая вода озера, желтая трава, непривычные глазу растения. Изредка дождь приутихает, и становятся немного виды вершины скал. Виды чудесны, но, в то же время, суровы. Суровы они и тем, что не дают случайному путнику вдоволь насладиться собой, и невольно начинаешь ассоциировать неживую природу здесь с живыми существами.
Главную цель похода - скалы Cuernos, - увидеть толком пока не удается. Забравшись на холм в конце пути, я понял, какой чудесный вид должен открываться отсюда… Должен… Но, вместо вида меня ожидал жутко колючий почти горизонтальный дождь. Такой бывает, когда дождь идет со снегом или градом, но ни того, ни другого видно не было. Оставалось только встать спиной к дождю и ждать, и шептать скалам «Гюльчатай, открой личико…» Гюльчатай оставалась непреклонной, а небо осыпало меня новыми и новыми порциями осадков. Ничего не оставалось, как развернуться и топать назад. И только здесь выглянуло солнышко, и Гюльчатай приоткрыла паранжу…
Через несколько минут тучи вновь затянули небо, и я отправился назад. И вновь время от времени природа радует меня пейзажами…
Возле Pudeto вновь порадовался видам на Lago Pehoe.
Но, - уже пришел мой автобус, и мне пора назад, в Пуэрто-Наталес. И, - опять горы, и опять ламы…
Вернусь к тому, о чем я пожалел. Наверное, лететь 3 часа из Сантьяго, потом ехать 6 часов на автобусе, чтобы не угадать с погодой и 2-3 часа любоваться на озера, а потом ехать назад - того не стоит. Чтобы хоть как-то выкроить у природы достаточное время, да и чтобы хотя бы добраться еще до какого-нибудь интересного места здесь - ледника Grey или самих башен Торрес, нужен как минимум день. Так что свой график рекомендовать, конечно, никому не буду.
В Пуэрто-Наталесе есть пара часов до автобуса в Пунта-Аренас. Отогревшись чаем в кафешке, иду осматривать городок.
Отсюда раз в неделю отправляются паромы далеко на север - в Пуэрто-Монт. Это, пожалуй, единственный доступный наземный способ попасть в центральную часть Чили, не пересекая границу Аргентины.
Что-то символизируют пальцы, торчащие из земли. Рядом установлен памятник милодону, - древнему гигантскому ленивцу, пещера которого расположена неподалеку.
Еще тут много граффити об укладе жизни индейцев.
А в забегаловке «Лос канальяс» не против, думаю, был бы спеть караоке сам Боярский!
В Пунта-Аренас приезжаю в 9-10 вечера. «Нужна комната?», спрашивает бабушка на автостанции. «Нет, у меня уже есть». Очень много времени уходит на то, чтобы найти свой хостель, приходится по лестнице подняться в верхнюю часть города. На верху стоит пятнадцатилетняя девочка. «А ю рэди?», - игриво спрашивает у меня она. Да, детка, я полностью рэди, даже ноги почти не идут. А вот и мой хостель. Закрыто? Постучим, позвоним. Не хотят открывать, подлецы! Что ж, не ночевать же на улице. Спускаюсь вниз, захожу в заведение с надписью «Hostal». Товарищ на рецепшн сообщает, что комната здесь мне будет стоить 60 долларов. «Что ж, будем искать», - уже собираюсь уходить я. «А сколько тебя устроит?» - кричит мне в след товарищ. «Долларов 10-20». «Ты не поверишь, но у меня как раз есть такой хостель». Оказывается, он тут сидит на ресепшн в «крутом» отеле, а у самого есть еще сеть хостельчиков. В один из них я и направляюсь. А находится он прямо рядом с автобусной станцией, то есть крюк я делал, получается, зря. В хостеле я, судя по всему, буду единственным постояльцем за сегодня. Есть приличный душ, вай-фай, на утро кормят завтраком, в общем, нормальное место.
Возле магазинчика делаем остановку. Народ здесь одет уже очень тепло, да и в магазине основной товар - шерстяные шапки.
Едем дальше. За окном встречаются степи.
Горы тоже разные, - черные, зеленые, красные.
Периодически мелькают на склонах ламы. Через 2 часа подъехали к въезду в парк Торрес-дель-Пайне, местечко Laguna Amarga. В домике отдали примерно по 10 000 песо за проникновение на территорию.
Торрес-дель-Пайне - наверное, самый знаменитый национальный парк в Чили. Знаменит он, в первую очередь, своими скалами (Torres), а также водопадами, озерами с бирюзовой водой, голубыми ледниками, лесами. «Стандартный» турист едет в Торрес-дель-Пайне, чтобы пройти многодневный трек по одному из маршрутов - «W» или «О». Я же к многодневным трекам отношусь прохладно, и приехал сюда всего на несколько часов. Впрочем, пожалуй, Торрес-дель-Пайне оказался одним из немногих пунктов в моем графике, о спланированном времени на которое я пожалел.
…Еще через 20 минут оказываемся в точке, названной Pudeto. Здесь я покидаю автобус. Отсюда можно прокатиться на катамаране по озеру Lago Pehoe за 30 долларов туда-обратно (вроде как, виды с катамарана очень неплохие), но я решаю прогуляться самостоятельно до точки Cuernos and Nordenskjold. И тут непогода разыгрывается не на шутку - тучи, сильнейший ветер, дождь. Да и бог бы с ней, с непогодой, выдержим, но из-за нее все затянуло туманом, и скал практически невидно. Но делать нечего, я шел вперед, а там - будет что будет. Вначале прошел вдоль Lago Pehoe, и оказался у водопада. Цвет воды и в озере, и в водопаде, поражает - нереально бирюзовый! Водопад весьма суров.
Дождь все сильнее, и по ощущениям холоднее. Закутавшись в курточку и надев капюшон поверх кепки, становлюсь похож на немца под Москвой в декабре 41-го. У сибиряка появляются реальные шансы замерзнуть летом в каком-то Чили.
Виды вокруг… Они чудесны, - бирюзовая вода озера, желтая трава, непривычные глазу растения. Изредка дождь приутихает, и становятся немного виды вершины скал. Виды чудесны, но, в то же время, суровы. Суровы они и тем, что не дают случайному путнику вдоволь насладиться собой, и невольно начинаешь ассоциировать неживую природу здесь с живыми существами.
Главную цель похода - скалы Cuernos, - увидеть толком пока не удается. Забравшись на холм в конце пути, я понял, какой чудесный вид должен открываться отсюда… Должен… Но, вместо вида меня ожидал жутко колючий почти горизонтальный дождь. Такой бывает, когда дождь идет со снегом или градом, но ни того, ни другого видно не было. Оставалось только встать спиной к дождю и ждать, и шептать скалам «Гюльчатай, открой личико…» Гюльчатай оставалась непреклонной, а небо осыпало меня новыми и новыми порциями осадков. Ничего не оставалось, как развернуться и топать назад. И только здесь выглянуло солнышко, и Гюльчатай приоткрыла паранжу…
Через несколько минут тучи вновь затянули небо, и я отправился назад. И вновь время от времени природа радует меня пейзажами…
Возле Pudeto вновь порадовался видам на Lago Pehoe.
Но, - уже пришел мой автобус, и мне пора назад, в Пуэрто-Наталес. И, - опять горы, и опять ламы…
Вернусь к тому, о чем я пожалел. Наверное, лететь 3 часа из Сантьяго, потом ехать 6 часов на автобусе, чтобы не угадать с погодой и 2-3 часа любоваться на озера, а потом ехать назад - того не стоит. Чтобы хоть как-то выкроить у природы достаточное время, да и чтобы хотя бы добраться еще до какого-нибудь интересного места здесь - ледника Grey или самих башен Торрес, нужен как минимум день. Так что свой график рекомендовать, конечно, никому не буду.
В Пуэрто-Наталесе есть пара часов до автобуса в Пунта-Аренас. Отогревшись чаем в кафешке, иду осматривать городок.
Отсюда раз в неделю отправляются паромы далеко на север - в Пуэрто-Монт. Это, пожалуй, единственный доступный наземный способ попасть в центральную часть Чили, не пересекая границу Аргентины.
Что-то символизируют пальцы, торчащие из земли. Рядом установлен памятник милодону, - древнему гигантскому ленивцу, пещера которого расположена неподалеку.
Еще тут много граффити об укладе жизни индейцев.
А в забегаловке «Лос канальяс» не против, думаю, был бы спеть караоке сам Боярский!
В Пунта-Аренас приезжаю в 9-10 вечера. «Нужна комната?», спрашивает бабушка на автостанции. «Нет, у меня уже есть». Очень много времени уходит на то, чтобы найти свой хостель, приходится по лестнице подняться в верхнюю часть города. На верху стоит пятнадцатилетняя девочка. «А ю рэди?», - игриво спрашивает у меня она. Да, детка, я полностью рэди, даже ноги почти не идут. А вот и мой хостель. Закрыто? Постучим, позвоним. Не хотят открывать, подлецы! Что ж, не ночевать же на улице. Спускаюсь вниз, захожу в заведение с надписью «Hostal». Товарищ на рецепшн сообщает, что комната здесь мне будет стоить 60 долларов. «Что ж, будем искать», - уже собираюсь уходить я. «А сколько тебя устроит?» - кричит мне в след товарищ. «Долларов 10-20». «Ты не поверишь, но у меня как раз есть такой хостель». Оказывается, он тут сидит на ресепшн в «крутом» отеле, а у самого есть еще сеть хостельчиков. В один из них я и направляюсь. А находится он прямо рядом с автобусной станцией, то есть крюк я делал, получается, зря. В хостеле я, судя по всему, буду единственным постояльцем за сегодня. Есть приличный душ, вай-фай, на утро кормят завтраком, в общем, нормальное место.