Кругосветка. День 27. 25 декабря. Рождество на острове Пасхи
25 декабря западный мир отмечает Рождество. В Папеэте около полуночи прогремели хлипкие салюты. Под них я и покинул Французскую Полинезию и отправился к еще одному интересному месту - острову Пасхи.
Авиакомпания LAN, на которой я летел, запомнилась в положительном смысле только возможностью регистрироваться на рейс через интернет. В остальном - такая же захудалая, как и большинство российских - кормят погано, кресла так себе. В общем, ничего особенного.
Летели 6 часов, за это время сменилось 4 часовых пояса на восток. Около 10 утра приземлились на острове Пасхи. Перед прохождением чилийского паспортного контроля и таможни вручили цветные комиксы, извещающие, что провоз, например, кусочка сыра, может стоить мне 21309 американских долларов. Сыра у меня нет, поэтому прорвался через таможню без приключений. Но тут-то приключения и начались…
Практически всех прилетевших встретили представители отелей, надев гостям гирлянды цветов на шею. Я тоже просил свой отель (не самый дешевый кстати, - 126 долларов за одноместный номер; просто дешевле в интернете найти не мог) встретить меня в аэропорту, однако за мной никто не приехал. Вскоре я остался в аэропорту один, все машины и автобусы разъехались с туристами по отелям. В аэропорту не было обменников и банкоматов, и даже информационная служба не работала. У меня же не было чилийских денег - песо. Таксофон, откуда можно было бы позвонить в отель, принимал только песо. За аэропортом начиналось поле, и куда идти было не особенно понятно. Меня охватила легкая растерянность. Достал Lonely Planet, и узнал из него, что с таксистами здесь можно рассчитываться долларами. А вот в надежде на удачу подъехал какой-то таксист. Слава богу, у меня было несколько десятков наличных долларов. За 3 доллара таксист отвез меня до отеля. В отеле ни малейшего угрызения совести по поводу того, что я добирался сам, никто не испытывал. Поселился в своей комнате в одноместном номере, и решил немного поспать после ночного перелета. Но минут через 15 мой сон прервала горничная стуком в дверь. «Мистер, Вы спите? Да Вы спите, спите, я тут уберусь пока», на ломанном английском сказала она. Я думал, такой сервис только у наших техничек, - «Да вы сидите, сидите, поднимите ноги, - я вымою». Поубиравшись минут 10, горничная свалила. Часок поспал, и вышел в деревушку Ханга Роа. Не ел очень давно (питание в самолете, можно сказать, не в счет), поэтому в первую очередь надо перекусить. Но вот незадача - все магазины в связи с Рождеством закрыты. Единственный банк, кстати, тоже. Успокаивает только то, что вроде американские доллары тут в ходу. Глупее всего, что я не знаю курс местного песо к доллару, а цены все в этих песо. Вот, вроде какая-то таверна открыта. Предлагают четверть лобстера за 40 000 песо, принимают карты Visa. 40 000 - много это или мало? Эх, слишком я голоден, чтобы разбираться. Хотя конечно, можно было попытаться спросить у официанта, но говорят они преимущественно по-испански, в котором я почти ни бум-бум.
Лобстеров раньше никогда не ел. Приносят громадную тарелку с клешнями и овощами, чашку с водой и плавающим куском лимона, и хитрые столовые приборы, - щипцы и крючок. Памятуя рассказ Задорнова, пить из чашки не спешу, вода вроде как для умывания рук. А вот что делать с инструментами? Беру щипцы, пытаюсь ими разломать клешни. Ага, получилось. Теперь, наверное, надо из образовавшегося на сломе отверстия крючком выковыривать мясо? Так и есть. Мясо лобстера впечатляет не сильно, да и мало его внутри, но процесс захватывает. И тут, - бац!, - переусердствовал со щипцами, и кусок клешни улетает на соседний стол, где также сидят посетители (столы в таверне стоят как на свадьбе, буквой «П», а я практически во главе стола). Соседи косятся на меня, я делаю невинное лицо, дескать, от нашего стола, - вашему столу.
Покидаю таверну не слишком сытым, но почему-то довольным. Пора и порассматривать окрестности. На причале замечаю первых (для себя) моаи, - каменных истуканов, главную достопримечательность острова Пасхи, ради которой сюда и съезжаются тысячи туристов.
Помимо моаи, встечаются и другие скульптуры.
Но я решил осмотру каменного творчества древних полинезийцев посвятить завтрашний день, а сегодня отправился вдоль побережья пешком на самый юго-запад острова - к вулкану Рано Кау. Покидая деревню, встретил столб, извещающий, в частности, что до Владивостока отсюда 7656 миль.
Иду вдоль побережья. Оно представлено здесь черными, серыми и красными лавовыми образованиям. Бьющиеся о них тихоокеанские волны завораживают.
А дальше начинаются гроты с изумрудной водой…
Припекает основательно, и меня начинает мучить жажда. Воды купить в деревне было негде, здесь тем более. А мне еще предстоит многочасовой поход на Рано Кау. Вижу какую-то ферму, захожу туда, чтобы спросить воды, но никого нет. Невесело. Что ж, попробую совершить восхождение без воды. Мне предстоит обогнуть залив и найти дорогу наверх.
Залив обогнул, однако тропинки как таковой нет. Пойду наверх прямо «по полю». Солнце печет все сильнее и сильнее, а околки деревьев встречаются редко. Так и совершаю перебежки, - от одного околка к другому, отдыхая в тени.
Природа тут, как кажется, чем то схожа с нашей. А вот от островов Французской Полинезии, покрытых густым слоем зелени, с зелеными горами посредине и бирюзовыми лагунами около побережья, она отличается очень сильно. Особенно это заметно сверху.
Добираюсь до первой цели своего похода - кратера вулкана Рано-Кау. Ох, ну и красив же он! Кратер затоплен, озеро покрыто многочисленными водорослями, а за кратером виден кусочек Тихого океана - прекрасная сине-зеленая картинка!
Здесь уже прятаться от солнца особенно негде, а пить хочется все сильнее. Обхожу кратер вулкана с западной стороны, и достигаю «проходной» в национальный парк Оронго. На входе написано: посещение парка - 5 000 песо или 10 долларов. То есть, в долларе примерно 500 песо. То есть, пообедал я сегодня за 40 000 песо, а это 80 долларов… Не верю, я в жизни никогда столько денег на обед не тратил! Ужас, теперь хоть неделю не ешь! Вот таковы они, разочарования бэкпекера.
Слегка придя в себя, захожу внутрь, плачу за проход, и прошу у рейнджера воды. «А ты откуда?», - спрашивает он. «Из России» - отвечаю. «Вода есть, водки нет», - уточняет он. «Ничего, сойдет». Рейнджер достает литровую кружку, и наполняет ее водой из бочки. Опустошаю ее за считанные секунды. Такого удовольствия вода мне не приносила давно! Мучо грасияс, много спасибо!
В парке - за буйки не заплывать, то бишь за заграждения не заходить, - говорит рейнджер. Нет проблем, амиго! Но, только попав в парк, на почве фотографирования познакомился с корейцем, и ради эффектных фотографий мы начали через эти заграждения перелазить.
Оронго - это церемониальная деревня, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно до середины XIX века между жителями острова проводились соревнования, в ходе которых нужно было отсюда доплыть до соседнего островка Моту-Нуи и найти яйцо черной крачки. Интересно, это яйцо всегда было одно? А если его не было вообще, могли и не возвращаться? Воды пролива кишели акулами, что придавало соревнованиям особую изюминку.
В деревне Оронго множество церемониальных построений, камни, украшенные петроглифами с изображением птицечеловеков, а также прекрасные виды на кратер и островки Моту Кау-Кау (тот, что ближе всего), Моту-Ити и Моту-Нуи.
Охота посмотреть на кратер и островки еще и с восточной стороны Рано-Кау. Но в Оронго туда не пройдешь, придется опять вернуться к самой северной точке кратера, где я и подошел к нему. Путь до туда занял около получаса. Однако дорога дальше на восток становится более трудной, больше спусков и подъемов. Какие-то туристы приехали на машине и разбили в низине палаточный лагерь. На горке расположилась какая-то станция. Солнце близится к закату, но еще не село. Памятуя о том, сколько времени я шел до сюда, дойдя до середины восточного склона, решаю не ждать закат, а развернуться и идти назад.
Закат застает меня спустя полтора часа на спуске.
Уже в темноте прохожу мимо аэропорта и вхожу в Ханга-Роа. Однако найти мой отель оказалось большой проблемой. Либо карта из Lonely Planet нагло врет, либо я уже ничего не соображаю, но найти свою улицу (а они тут, увы, без названий), не получается. Зашел в какое-то кафе, спросил название отеля, никто не знает. Достаю тогда карту деревни, показываю отель. Официантка тоже долго не может сориентироваться по карте. Наконец, до нее доходит, и она начинает мне на испанском чего-то объяснять. Вылавливаю из речи слова «направо», «налево», числительные. Пытаюсь переспрашивать, больше жестами. Минут через 10 начинаю понимать, куда идти. Выхожу из кафе, прохожу несколько кварталов, и, - вот она, моя улочка! Уф. Не представлял, что в такой маленькой деревушке получится заблудиться. Теперь, - отсыпаться, завтра меня ждут моаи.
Авиакомпания LAN, на которой я летел, запомнилась в положительном смысле только возможностью регистрироваться на рейс через интернет. В остальном - такая же захудалая, как и большинство российских - кормят погано, кресла так себе. В общем, ничего особенного.
Летели 6 часов, за это время сменилось 4 часовых пояса на восток. Около 10 утра приземлились на острове Пасхи. Перед прохождением чилийского паспортного контроля и таможни вручили цветные комиксы, извещающие, что провоз, например, кусочка сыра, может стоить мне 21309 американских долларов. Сыра у меня нет, поэтому прорвался через таможню без приключений. Но тут-то приключения и начались…
Практически всех прилетевших встретили представители отелей, надев гостям гирлянды цветов на шею. Я тоже просил свой отель (не самый дешевый кстати, - 126 долларов за одноместный номер; просто дешевле в интернете найти не мог) встретить меня в аэропорту, однако за мной никто не приехал. Вскоре я остался в аэропорту один, все машины и автобусы разъехались с туристами по отелям. В аэропорту не было обменников и банкоматов, и даже информационная служба не работала. У меня же не было чилийских денег - песо. Таксофон, откуда можно было бы позвонить в отель, принимал только песо. За аэропортом начиналось поле, и куда идти было не особенно понятно. Меня охватила легкая растерянность. Достал Lonely Planet, и узнал из него, что с таксистами здесь можно рассчитываться долларами. А вот в надежде на удачу подъехал какой-то таксист. Слава богу, у меня было несколько десятков наличных долларов. За 3 доллара таксист отвез меня до отеля. В отеле ни малейшего угрызения совести по поводу того, что я добирался сам, никто не испытывал. Поселился в своей комнате в одноместном номере, и решил немного поспать после ночного перелета. Но минут через 15 мой сон прервала горничная стуком в дверь. «Мистер, Вы спите? Да Вы спите, спите, я тут уберусь пока», на ломанном английском сказала она. Я думал, такой сервис только у наших техничек, - «Да вы сидите, сидите, поднимите ноги, - я вымою». Поубиравшись минут 10, горничная свалила. Часок поспал, и вышел в деревушку Ханга Роа. Не ел очень давно (питание в самолете, можно сказать, не в счет), поэтому в первую очередь надо перекусить. Но вот незадача - все магазины в связи с Рождеством закрыты. Единственный банк, кстати, тоже. Успокаивает только то, что вроде американские доллары тут в ходу. Глупее всего, что я не знаю курс местного песо к доллару, а цены все в этих песо. Вот, вроде какая-то таверна открыта. Предлагают четверть лобстера за 40 000 песо, принимают карты Visa. 40 000 - много это или мало? Эх, слишком я голоден, чтобы разбираться. Хотя конечно, можно было попытаться спросить у официанта, но говорят они преимущественно по-испански, в котором я почти ни бум-бум.
Лобстеров раньше никогда не ел. Приносят громадную тарелку с клешнями и овощами, чашку с водой и плавающим куском лимона, и хитрые столовые приборы, - щипцы и крючок. Памятуя рассказ Задорнова, пить из чашки не спешу, вода вроде как для умывания рук. А вот что делать с инструментами? Беру щипцы, пытаюсь ими разломать клешни. Ага, получилось. Теперь, наверное, надо из образовавшегося на сломе отверстия крючком выковыривать мясо? Так и есть. Мясо лобстера впечатляет не сильно, да и мало его внутри, но процесс захватывает. И тут, - бац!, - переусердствовал со щипцами, и кусок клешни улетает на соседний стол, где также сидят посетители (столы в таверне стоят как на свадьбе, буквой «П», а я практически во главе стола). Соседи косятся на меня, я делаю невинное лицо, дескать, от нашего стола, - вашему столу.
Покидаю таверну не слишком сытым, но почему-то довольным. Пора и порассматривать окрестности. На причале замечаю первых (для себя) моаи, - каменных истуканов, главную достопримечательность острова Пасхи, ради которой сюда и съезжаются тысячи туристов.
Помимо моаи, встечаются и другие скульптуры.
Но я решил осмотру каменного творчества древних полинезийцев посвятить завтрашний день, а сегодня отправился вдоль побережья пешком на самый юго-запад острова - к вулкану Рано Кау. Покидая деревню, встретил столб, извещающий, в частности, что до Владивостока отсюда 7656 миль.
Иду вдоль побережья. Оно представлено здесь черными, серыми и красными лавовыми образованиям. Бьющиеся о них тихоокеанские волны завораживают.
А дальше начинаются гроты с изумрудной водой…
Припекает основательно, и меня начинает мучить жажда. Воды купить в деревне было негде, здесь тем более. А мне еще предстоит многочасовой поход на Рано Кау. Вижу какую-то ферму, захожу туда, чтобы спросить воды, но никого нет. Невесело. Что ж, попробую совершить восхождение без воды. Мне предстоит обогнуть залив и найти дорогу наверх.
Залив обогнул, однако тропинки как таковой нет. Пойду наверх прямо «по полю». Солнце печет все сильнее и сильнее, а околки деревьев встречаются редко. Так и совершаю перебежки, - от одного околка к другому, отдыхая в тени.
Природа тут, как кажется, чем то схожа с нашей. А вот от островов Французской Полинезии, покрытых густым слоем зелени, с зелеными горами посредине и бирюзовыми лагунами около побережья, она отличается очень сильно. Особенно это заметно сверху.
Добираюсь до первой цели своего похода - кратера вулкана Рано-Кау. Ох, ну и красив же он! Кратер затоплен, озеро покрыто многочисленными водорослями, а за кратером виден кусочек Тихого океана - прекрасная сине-зеленая картинка!
Здесь уже прятаться от солнца особенно негде, а пить хочется все сильнее. Обхожу кратер вулкана с западной стороны, и достигаю «проходной» в национальный парк Оронго. На входе написано: посещение парка - 5 000 песо или 10 долларов. То есть, в долларе примерно 500 песо. То есть, пообедал я сегодня за 40 000 песо, а это 80 долларов… Не верю, я в жизни никогда столько денег на обед не тратил! Ужас, теперь хоть неделю не ешь! Вот таковы они, разочарования бэкпекера.
Слегка придя в себя, захожу внутрь, плачу за проход, и прошу у рейнджера воды. «А ты откуда?», - спрашивает он. «Из России» - отвечаю. «Вода есть, водки нет», - уточняет он. «Ничего, сойдет». Рейнджер достает литровую кружку, и наполняет ее водой из бочки. Опустошаю ее за считанные секунды. Такого удовольствия вода мне не приносила давно! Мучо грасияс, много спасибо!
В парке - за буйки не заплывать, то бишь за заграждения не заходить, - говорит рейнджер. Нет проблем, амиго! Но, только попав в парк, на почве фотографирования познакомился с корейцем, и ради эффектных фотографий мы начали через эти заграждения перелазить.
Оронго - это церемониальная деревня, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно до середины XIX века между жителями острова проводились соревнования, в ходе которых нужно было отсюда доплыть до соседнего островка Моту-Нуи и найти яйцо черной крачки. Интересно, это яйцо всегда было одно? А если его не было вообще, могли и не возвращаться? Воды пролива кишели акулами, что придавало соревнованиям особую изюминку.
В деревне Оронго множество церемониальных построений, камни, украшенные петроглифами с изображением птицечеловеков, а также прекрасные виды на кратер и островки Моту Кау-Кау (тот, что ближе всего), Моту-Ити и Моту-Нуи.
Охота посмотреть на кратер и островки еще и с восточной стороны Рано-Кау. Но в Оронго туда не пройдешь, придется опять вернуться к самой северной точке кратера, где я и подошел к нему. Путь до туда занял около получаса. Однако дорога дальше на восток становится более трудной, больше спусков и подъемов. Какие-то туристы приехали на машине и разбили в низине палаточный лагерь. На горке расположилась какая-то станция. Солнце близится к закату, но еще не село. Памятуя о том, сколько времени я шел до сюда, дойдя до середины восточного склона, решаю не ждать закат, а развернуться и идти назад.
Закат застает меня спустя полтора часа на спуске.
Уже в темноте прохожу мимо аэропорта и вхожу в Ханга-Роа. Однако найти мой отель оказалось большой проблемой. Либо карта из Lonely Planet нагло врет, либо я уже ничего не соображаю, но найти свою улицу (а они тут, увы, без названий), не получается. Зашел в какое-то кафе, спросил название отеля, никто не знает. Достаю тогда карту деревни, показываю отель. Официантка тоже долго не может сориентироваться по карте. Наконец, до нее доходит, и она начинает мне на испанском чего-то объяснять. Вылавливаю из речи слова «направо», «налево», числительные. Пытаюсь переспрашивать, больше жестами. Минут через 10 начинаю понимать, куда идти. Выхожу из кафе, прохожу несколько кварталов, и, - вот она, моя улочка! Уф. Не представлял, что в такой маленькой деревушке получится заблудиться. Теперь, - отсыпаться, завтра меня ждут моаи.