Петра, Иордания - день 1, начало
Иорданию, а в особенности Петру я планировал посетить уже долгие годы. Но мечты, как известно, часто идут врозь с реальной жизнью - то времени не было, то просто не получалось, то еще чего. Как известно, найти причину чего-то не делать куда легче, чем наоборот. Но недавно я сказал себе - баста. Руки в ноги, и поехал. И поехал)
Израильско-иорданскую границу можно пересечь в двух точках: на КПП Алленби возле Иерихона, где ужасное непотребство, шмонают, и чего только не происходит, или на КПП Ицхака Рабина - Арава, возле Эйлата, где по слухам все гораздо спокойней. И хоть КПП Алленби гораздо ближе к Тель-Авиву, мы отправились долгой дорогой в Эйлат. Последний автобус туда выходит в 12 ночи, и в самое приятное время суток - 4 утра - ты подъезжаешь к границе, которую открывают в 8 (по пятницам). Нас еще запугали, что в Иорданию ломятся миллионы людей, и следует прибыть первыми, и занять очередь - закрыть вход в КПП своим бренным телом. Мы поверили. И прибыли на границу первые)
Делать было нечего, посидели, попили кофейку, полюбовались пока еще израильскими горами.
Границу мы перешли в итоге минут за двадцать, без каких-либо инцидентов вообще. Иорданцев вообще не волновало куда мы идем, и что с собой везем. Обменявшись любезностями с местными пограничниками, мы вышли уже на иорданскую сторону, где нас уже ждало заранее заказанное такси.
Ехать в Петру от границы около двух часов. По дороге мы проехали Акабу, Вади-Рам, один вид на горы которого заставляет меня пожалеть о том, что я так и не удосужился излечиться от боязни высоты, и Тайбе (деревня с таким названием имеется в каждом уважаемым себя арабском государстве, а в Израиле их вообще две). Типичные такие восточные пейзажи.
И вот мы прибыли в Вади Муса - деревню в десяти минутах ходьбы от Петры, где "паркуются" все туристы. В Иордании все схвачено. На границе тебя встречает чувак, который отправляет тебя в гостиницу к своему корешу, а то рекомендует ресторан, который держит его брат. Однако уровень сервиса был даже не на высоте, а просто безупречен, о чем я еще расскажу в дальнейшем. Из гостиницы тебя бесплатно подвозят в Петру, все проблемы решают за тебя, стоит только поделиться с хозяином - громадным, но крайне дружелюбным арабом по имени Махмуд.
"Ночь в гостинице у нас стоит 400 евро", - заявляет он, и увидев наши ошеломленные лица, начинает смеяться. "Шучу, шучу". Потом видит что в бланках, которые он нам дал заполнять, в графе национальность мы пишем русские. "Вы меня не обманывайте, - грозит пальцем - я знаю, что вы боитесь показывать израильские паспорта, однако в Иордании никаких проблем с вами нет, так что ничего не опасайтесь".
Номер абсолютно приличным, вдвое дешевле любого хостеля в Европе, и вдвое выше по качеству. Сбросив сумки, мы пошли в Петру.
Мне бы не хотелось рассказывать тут об истории Набатеев - я ее к сожалению и к стыду не так хорошо знаю, поэтому есть те, кто сделают это лучше. Мне также не хотелось бы бросаться пустыми эпитетами по типу "изумительно", "невероятно" и тому подобное - по отношению к Петре. Это невозможно не описать словами, не передать фотографиями. Честно. Отправляйтесь сами, смотрите, и делайте выводы - это все, что я могу вам посоветовать. Как по мне, не увидеть Петру просто нельзя.
После входа на территорию древнего города начинается ущелье - "Эль Сик", или просто Сик.
Куда выводит это ущелье знают все (смотри картинку на выносе) - к самому знаменитому памятнику Петры - "Эль-Хазне", сокровищницы или казны. В древние века там был захоронен один из набатейских королей.
У Казны всегда толпится миллион туристов, фотографирующих ее со всех возможных углов и ракурсов. оригинальностью я не отличился, но поскольку эту место и так известно всем, то ограничимся одной фоткой. Так, на память.
Возле Казны есть все - например, парад воинов древности.
А также бедуины с верблюдами, которых можно фотографировать за деньги, и сувенирные ларьки.
Мне особенно понравилась вывеска: "Добро пожаловать в магазин "Почему бы и нет?". Действительно - почему бы и нет?))
В сувенирных ларьках, естественно, все по восточному. Нам например пытались продать грошовое пластмассовое ожерелье за 55 динаров (1 динар - примерно 1 евро), утверждая что это - будьте внимательны - "оригинальное бедуинское серебро". Только этой фразы было достаточно, чтобы поехать в Петру).
Все местные торгаши зазывают тебя стандартной фразой "Ван динар" (один динар). Правда как только ты подходишь к ларьку и берешь в руки первую же попавшуюся безделушку, цена прыгает до двадцати динаров. В общем типичный арабский базар.
После Казны, мы продолжили свой путь к тому, что когда-то очевидно было амфитеатром.
А оттуда - к главной и самой большой гробнице - Urn Tomb.
С этой гробницы открываются очень неплохие виды.
В 2007 году Петра была признана одним новых семи чудес света. В сущности я с выбором полностью солидарен.
В Петре есть основной "туристический" маршрут - от входа к ущелью Сик километр, от Сика до Казны еще три километра, и от казны до начала подъема к монастырю Ад-Дир еще примерно столько же. Кроме этого можно отходить в стороны, где еще уйма всего, или карабкаться по всяким прикольным ступенькам, горам и высотам. Если подходить к Петре серьезно, то там смело можно быть неделю, и половину не увидеть и не облазить.
Мы решили сойти с основного маршрута и заметив чуть в стороне остатки Голубой церкви, направились к ней.
По дороге к церкви можно было наблюдать пару массивных выдолбленных прямо в скалах строений, в которых хоронили явно непростых людей.
От Голубой церкви сохранилось четыре столба, тоже голубых.
Рядом сохранились развалины церкви с прикольными мозаиками всяких странных животных
После этого мы потихоньку вырулили обратной к главной дороге.
Факты из местного фольклора - в 1950-х годах, среди солдат и офицеров израильской армии - выходцев десантного батальона 890 (Цанханим) стала популярной идея похода в Петру. Многие парашютисты мечтали о таком доблестном походе, который, на их взгляд, символизировал бы их любовь к краю. После того как командир десантной разведроты Меир Хар-Цион смогли пробраться по иорданской территории и рассказать в Израиле о красоте покинутого набатеями города, еще 12 человек попытались пересечь пустыню в враждебной стране. Почти все они погибли - лишь один парашютист из роты Меира - репатриант из СССР Дмитрий Берман - смог вернуться в Израиль.
Вернувшись на главную дорогу, мы начали восхождение ко второй главной достопримечательности Петры - монастырю Ад-Дир, к которому ведут восемьсот ступенек, и к открывающему за ним вид на конец света. Однако об этом - и о традиционно русском завершении нашего вечера - в следующий раз. А пока что - всем спасибо за внимание.
Израильско-иорданскую границу можно пересечь в двух точках: на КПП Алленби возле Иерихона, где ужасное непотребство, шмонают, и чего только не происходит, или на КПП Ицхака Рабина - Арава, возле Эйлата, где по слухам все гораздо спокойней. И хоть КПП Алленби гораздо ближе к Тель-Авиву, мы отправились долгой дорогой в Эйлат. Последний автобус туда выходит в 12 ночи, и в самое приятное время суток - 4 утра - ты подъезжаешь к границе, которую открывают в 8 (по пятницам). Нас еще запугали, что в Иорданию ломятся миллионы людей, и следует прибыть первыми, и занять очередь - закрыть вход в КПП своим бренным телом. Мы поверили. И прибыли на границу первые)
Делать было нечего, посидели, попили кофейку, полюбовались пока еще израильскими горами.
Границу мы перешли в итоге минут за двадцать, без каких-либо инцидентов вообще. Иорданцев вообще не волновало куда мы идем, и что с собой везем. Обменявшись любезностями с местными пограничниками, мы вышли уже на иорданскую сторону, где нас уже ждало заранее заказанное такси.
Ехать в Петру от границы около двух часов. По дороге мы проехали Акабу, Вади-Рам, один вид на горы которого заставляет меня пожалеть о том, что я так и не удосужился излечиться от боязни высоты, и Тайбе (деревня с таким названием имеется в каждом уважаемым себя арабском государстве, а в Израиле их вообще две). Типичные такие восточные пейзажи.
И вот мы прибыли в Вади Муса - деревню в десяти минутах ходьбы от Петры, где "паркуются" все туристы. В Иордании все схвачено. На границе тебя встречает чувак, который отправляет тебя в гостиницу к своему корешу, а то рекомендует ресторан, который держит его брат. Однако уровень сервиса был даже не на высоте, а просто безупречен, о чем я еще расскажу в дальнейшем. Из гостиницы тебя бесплатно подвозят в Петру, все проблемы решают за тебя, стоит только поделиться с хозяином - громадным, но крайне дружелюбным арабом по имени Махмуд.
"Ночь в гостинице у нас стоит 400 евро", - заявляет он, и увидев наши ошеломленные лица, начинает смеяться. "Шучу, шучу". Потом видит что в бланках, которые он нам дал заполнять, в графе национальность мы пишем русские. "Вы меня не обманывайте, - грозит пальцем - я знаю, что вы боитесь показывать израильские паспорта, однако в Иордании никаких проблем с вами нет, так что ничего не опасайтесь".
Номер абсолютно приличным, вдвое дешевле любого хостеля в Европе, и вдвое выше по качеству. Сбросив сумки, мы пошли в Петру.
Мне бы не хотелось рассказывать тут об истории Набатеев - я ее к сожалению и к стыду не так хорошо знаю, поэтому есть те, кто сделают это лучше. Мне также не хотелось бы бросаться пустыми эпитетами по типу "изумительно", "невероятно" и тому подобное - по отношению к Петре. Это невозможно не описать словами, не передать фотографиями. Честно. Отправляйтесь сами, смотрите, и делайте выводы - это все, что я могу вам посоветовать. Как по мне, не увидеть Петру просто нельзя.
После входа на территорию древнего города начинается ущелье - "Эль Сик", или просто Сик.
Куда выводит это ущелье знают все (смотри картинку на выносе) - к самому знаменитому памятнику Петры - "Эль-Хазне", сокровищницы или казны. В древние века там был захоронен один из набатейских королей.
У Казны всегда толпится миллион туристов, фотографирующих ее со всех возможных углов и ракурсов. оригинальностью я не отличился, но поскольку эту место и так известно всем, то ограничимся одной фоткой. Так, на память.
Возле Казны есть все - например, парад воинов древности.
А также бедуины с верблюдами, которых можно фотографировать за деньги, и сувенирные ларьки.
Мне особенно понравилась вывеска: "Добро пожаловать в магазин "Почему бы и нет?". Действительно - почему бы и нет?))
В сувенирных ларьках, естественно, все по восточному. Нам например пытались продать грошовое пластмассовое ожерелье за 55 динаров (1 динар - примерно 1 евро), утверждая что это - будьте внимательны - "оригинальное бедуинское серебро". Только этой фразы было достаточно, чтобы поехать в Петру).
Все местные торгаши зазывают тебя стандартной фразой "Ван динар" (один динар). Правда как только ты подходишь к ларьку и берешь в руки первую же попавшуюся безделушку, цена прыгает до двадцати динаров. В общем типичный арабский базар.
После Казны, мы продолжили свой путь к тому, что когда-то очевидно было амфитеатром.
А оттуда - к главной и самой большой гробнице - Urn Tomb.
С этой гробницы открываются очень неплохие виды.
В 2007 году Петра была признана одним новых семи чудес света. В сущности я с выбором полностью солидарен.
В Петре есть основной "туристический" маршрут - от входа к ущелью Сик километр, от Сика до Казны еще три километра, и от казны до начала подъема к монастырю Ад-Дир еще примерно столько же. Кроме этого можно отходить в стороны, где еще уйма всего, или карабкаться по всяким прикольным ступенькам, горам и высотам. Если подходить к Петре серьезно, то там смело можно быть неделю, и половину не увидеть и не облазить.
Мы решили сойти с основного маршрута и заметив чуть в стороне остатки Голубой церкви, направились к ней.
По дороге к церкви можно было наблюдать пару массивных выдолбленных прямо в скалах строений, в которых хоронили явно непростых людей.
От Голубой церкви сохранилось четыре столба, тоже голубых.
Рядом сохранились развалины церкви с прикольными мозаиками всяких странных животных
После этого мы потихоньку вырулили обратной к главной дороге.
Факты из местного фольклора - в 1950-х годах, среди солдат и офицеров израильской армии - выходцев десантного батальона 890 (Цанханим) стала популярной идея похода в Петру. Многие парашютисты мечтали о таком доблестном походе, который, на их взгляд, символизировал бы их любовь к краю. После того как командир десантной разведроты Меир Хар-Цион смогли пробраться по иорданской территории и рассказать в Израиле о красоте покинутого набатеями города, еще 12 человек попытались пересечь пустыню в враждебной стране. Почти все они погибли - лишь один парашютист из роты Меира - репатриант из СССР Дмитрий Берман - смог вернуться в Израиль.
Вернувшись на главную дорогу, мы начали восхождение ко второй главной достопримечательности Петры - монастырю Ад-Дир, к которому ведут восемьсот ступенек, и к открывающему за ним вид на конец света. Однако об этом - и о традиционно русском завершении нашего вечера - в следующий раз. А пока что - всем спасибо за внимание.