Без машины по ЮАР
Езда на общественном траснпорте всегда открывает новые, так сказать, грани. Ну вот ты едешь себе в машине и едешь, лишь наблюдая африканскую саванну за окном. Приезжаешь в нужный тебе город, селишься в отель или куда там еще, идешь по туристическим местам. А жизнь, она остается там, в той самой саванне.
И в этой саванне прячутся вовсе не носороги и львы, а сотни деревень с нищими безработными.
Вот, попался нам водитель Джей, индус. Возит он туристов, от Порта Элизабет до Дурбана. Джей бы как Джей, индус как индус. И все бы было как всегда - довез и всё, пока. Да только этот Джей, на свою зарплату, надо полагать не то чтобы очень большую, покупает хлеб для скрытой от нас саванны.
Сидела я на переднем сидении, мучила расспросами его бедного, водителя, в смысле. Он вдруг остановился, обернулся ко всем, и извинился, что сейчас будут остановки. Я сначала даже не поняла даже о чем это он. Потом, смотрю, вдалеке стоит группа людей у дороги. Ну, видимо, автобуса ждут.
Нет, Джея ждут
Выстроились в рядок с раскрытыми пакетами, и терпеливо ждут. Джей выходи с коробкой, и достает из нее хлеб, немного чипсов для детей, раздает сам, пока те тянут руки. И повторяет им по несколько раз:
- Во вторник, буду во вторник!! Ждите во вторник!
Потом же в машине пояснил:
- Они, глупые, выходят каждый день, и ждут меня, хотя каждый раз предупреждаю когда буду.
- У меня 2 сына - один работает дантистом, другой учится. На кого мне тратить? Сколько лет помогаю? Ну где-то 10...
Через метров 200, опять группа людей. Таким образом мы останавливались раз 15, и вдоль всей дороги они все стоят и ждут. Народу стоит обычно не очень много - небольшими группами.
Тут, вдруг, подъезжаем к одной остановке, все бы как обычно, да только народу сильно больше. Смотрю, какая-то возня. Джея окружает толпа детей, все орут, тянут руки. За его спиной начинается драка, все отталкивают друг друга, кто-то заполучает 2 батона, и тут начинается передрянка. Подскакивают старшие начинают разгонять всех палками. Затем одна из теток выстраивает мелочь в очередь, чтобы все было честно. Те выстраиваются по росту в линейку, но все-равно на низком старте. Нет-нет, да кто вылезет не во время, тогда взрослый-выстраиватель, начинает на них кричать, и бить по рукам. Дети пятятся, но не отступают. Помимо батонов, Джей привозит старые вещи. Тут уже надо не щелкать, это поди не второй батон упустить
В стороне от разборок между молодняком и средним поколением за еду, стоят старейшины, сохраняя достоинство и не мелчеша. Джей, подходит к ним сам, те же начинают широко улыбаться. Никакой суеты - авторитет, он и в Африке авторитет.
- О, это такая деревня, они тут всегда дерутся. Везде все тихо, а тут всегда так.
А сам смеется. Удивительный человек Джей
Феодора же наблюдая таинство раздавания еды, и протянутые пакеты и руки спросила:
- Ма, у них совсем нет еды?
- Да, а у детей и игрушек нет.
Замерла. Когда мы тронулись, она все время до следующей остановки размышляла. Когда же остановились, она выскочила из авто со своей игрушкой.
- У меня же их много, а у них нет совсем ничего
И протянула лягушку ближайшей от автобуса девочке. Та в нее вцепилась так, как будто это мешок еды. Обомлев, даже ничего не сказала.
Весь автобус замер в умилении: so nice, so nice! Сами же даже не шевельнулсь, чтобы хоть крекеров отдать. Водитель же меж тем извинился перед всеми за остановки, сказав, что еще один раз и все, sorry.
В каждом путеводителе и туристическом сайте, сказано - на общественном транспорте путешествовать в ЮАР нельзя. Врут. Но это, конечно, только для любителей тру-экзотики. Зато можно увидеть Африку as it is
С воплями рэперов, окруженными толпой танцующих людей всех возрастов и весовых категорий, с кричащими таксистами, из окна которых долбит рэйв или р'н'б на полулицы. С проповедниками, несущими истину людям, и орущими об Иисусе в микрофон. С продавцами, у которых охрой выкрашено лицо, а в руках петухи, или которые носят на голове все подряд, при этом, с набитыми товарами руками, умудряются лазить по карманам, давать сдачи и класть деньги куда-то за пазуху.
Можно познакомиться с пьяным парнем в берете, который всю дорогу будет рассказывать про Растафари, и говорить, что все люди братья. Или же увидеть беззубого, как здесь модно, с золотом в ушах, манерно улыбающегося и собирающего деньги по авто. На тебя могут даже не смотреть, хоть ты можешь оказаться единственным белым на автовокзале, где просто нельзя протолкнуться. Хотя конечно пасут, пасут - кошелечек-то лучше подальше. Рядом с маршрутками, которые они почему-то называют "такси", продаются качаны капусты и висят трусы.
Здесь, в самой глуши, когда ты забегаешь в какой-то небольшой магазин, где есть туалет, который оказывается платным (со сложной системой турникетов), охранник тебе может просто так дать 2 ранда (около 7 рублей), потому что ты не взял мелочь, а тебе, ну очень надо.
А еще вдруг, не понятно откуда, живет Джей, который половина своей зарплаты тратит на помощь нищим.
И в этой саванне прячутся вовсе не носороги и львы, а сотни деревень с нищими безработными.
Вот, попался нам водитель Джей, индус. Возит он туристов, от Порта Элизабет до Дурбана. Джей бы как Джей, индус как индус. И все бы было как всегда - довез и всё, пока. Да только этот Джей, на свою зарплату, надо полагать не то чтобы очень большую, покупает хлеб для скрытой от нас саванны.
Сидела я на переднем сидении, мучила расспросами его бедного, водителя, в смысле. Он вдруг остановился, обернулся ко всем, и извинился, что сейчас будут остановки. Я сначала даже не поняла даже о чем это он. Потом, смотрю, вдалеке стоит группа людей у дороги. Ну, видимо, автобуса ждут.
Нет, Джея ждут
Выстроились в рядок с раскрытыми пакетами, и терпеливо ждут. Джей выходи с коробкой, и достает из нее хлеб, немного чипсов для детей, раздает сам, пока те тянут руки. И повторяет им по несколько раз:
- Во вторник, буду во вторник!! Ждите во вторник!
Потом же в машине пояснил:
- Они, глупые, выходят каждый день, и ждут меня, хотя каждый раз предупреждаю когда буду.
- У меня 2 сына - один работает дантистом, другой учится. На кого мне тратить? Сколько лет помогаю? Ну где-то 10...
Через метров 200, опять группа людей. Таким образом мы останавливались раз 15, и вдоль всей дороги они все стоят и ждут. Народу стоит обычно не очень много - небольшими группами.
Тут, вдруг, подъезжаем к одной остановке, все бы как обычно, да только народу сильно больше. Смотрю, какая-то возня. Джея окружает толпа детей, все орут, тянут руки. За его спиной начинается драка, все отталкивают друг друга, кто-то заполучает 2 батона, и тут начинается передрянка. Подскакивают старшие начинают разгонять всех палками. Затем одна из теток выстраивает мелочь в очередь, чтобы все было честно. Те выстраиваются по росту в линейку, но все-равно на низком старте. Нет-нет, да кто вылезет не во время, тогда взрослый-выстраиватель, начинает на них кричать, и бить по рукам. Дети пятятся, но не отступают. Помимо батонов, Джей привозит старые вещи. Тут уже надо не щелкать, это поди не второй батон упустить
В стороне от разборок между молодняком и средним поколением за еду, стоят старейшины, сохраняя достоинство и не мелчеша. Джей, подходит к ним сам, те же начинают широко улыбаться. Никакой суеты - авторитет, он и в Африке авторитет.
- О, это такая деревня, они тут всегда дерутся. Везде все тихо, а тут всегда так.
А сам смеется. Удивительный человек Джей
Феодора же наблюдая таинство раздавания еды, и протянутые пакеты и руки спросила:
- Ма, у них совсем нет еды?
- Да, а у детей и игрушек нет.
Замерла. Когда мы тронулись, она все время до следующей остановки размышляла. Когда же остановились, она выскочила из авто со своей игрушкой.
- У меня же их много, а у них нет совсем ничего
И протянула лягушку ближайшей от автобуса девочке. Та в нее вцепилась так, как будто это мешок еды. Обомлев, даже ничего не сказала.
Весь автобус замер в умилении: so nice, so nice! Сами же даже не шевельнулсь, чтобы хоть крекеров отдать. Водитель же меж тем извинился перед всеми за остановки, сказав, что еще один раз и все, sorry.
В каждом путеводителе и туристическом сайте, сказано - на общественном транспорте путешествовать в ЮАР нельзя. Врут. Но это, конечно, только для любителей тру-экзотики. Зато можно увидеть Африку as it is
С воплями рэперов, окруженными толпой танцующих людей всех возрастов и весовых категорий, с кричащими таксистами, из окна которых долбит рэйв или р'н'б на полулицы. С проповедниками, несущими истину людям, и орущими об Иисусе в микрофон. С продавцами, у которых охрой выкрашено лицо, а в руках петухи, или которые носят на голове все подряд, при этом, с набитыми товарами руками, умудряются лазить по карманам, давать сдачи и класть деньги куда-то за пазуху.
Можно познакомиться с пьяным парнем в берете, который всю дорогу будет рассказывать про Растафари, и говорить, что все люди братья. Или же увидеть беззубого, как здесь модно, с золотом в ушах, манерно улыбающегося и собирающего деньги по авто. На тебя могут даже не смотреть, хоть ты можешь оказаться единственным белым на автовокзале, где просто нельзя протолкнуться. Хотя конечно пасут, пасут - кошелечек-то лучше подальше. Рядом с маршрутками, которые они почему-то называют "такси", продаются качаны капусты и висят трусы.
Здесь, в самой глуши, когда ты забегаешь в какой-то небольшой магазин, где есть туалет, который оказывается платным (со сложной системой турникетов), охранник тебе может просто так дать 2 ранда (около 7 рублей), потому что ты не взял мелочь, а тебе, ну очень надо.
А еще вдруг, не понятно откуда, живет Джей, который половина своей зарплаты тратит на помощь нищим.