Из Кампании. Казерта и Салерно.
Четыре года назад попали мы с Вадиком как-то в Римини в парк "Италия в миниатюре". Хорошо знакомые итальянские постройки в уменьшенном виде боле-менее географически точно располагались там по апеннинскому "сапогу" в центре парка. И где-то в районе пятки мы наткнулись на макет гигантского дворца, нечто среднее между Зимним и Эскориалом, и никак не могли взять в толк, где в Южной Италии мог бы быть такой дворец. Прочитали мало что говорящую надпись рядом с макетом - "Казерта".
Макет за Вадькиной спиной.
Немного позже мне попался прежде не читанный роман Дюма "Сан Феличе", длинное и, признаться, несколько нудное описание неаполитанской революции конца 18 века, скрашенное историей трагической любви знатной итальянки к французскому офицеру-республиканцу. Так вот, если верить Дюма, при любой нестандартной ситуации в Неаполе король быстренько сваливал в Казерту, и там ему было счастье. Там же вроде бы проходили королевские приемы и советы. Еще позже где-то в сети мне встретилось упоминание о Казерте как о "неаполитанском Версале", о том, что по площадь дворца такая же, как у питерского зимнего, а парк - один из самых больших в Европе.
Понятно, что Казерта стала первым местом, куда я отправилась, оказавшись в Неаполе.
Ехать туда на поезде совсем недалеко - минут сорок, и выходишь к станции, откуда сразу же открывается вид на фасад дворца.
Строительство последнего из гигантских европейских дворцово-парковых ансамблей началось в 1750 году по желанию молодого Карла VII Бурбона, тогдашнего короля Неаполя и обеих Сицилий. Сложный "пересеченный" рельеф самого Неаполя подобного строительства не позволял, а здесь местность была ровная.
Новый дворец должен был всяко утверждать величие Бурбонов в целом, а также короля Неаполя и Сицилии, в частности. Намечалось строительство крупнейшей в Европе загородной королевской резиденции, которая должна была превзойти и затмить и Версаль, и королевский дворец в Мадриде (где тоже правили Бурбоны), Для создания проекта был приглашен в Неаполь знаменитый тогда архитектор Луиджи Ванвителли. Карл VII планировал не только построить в Казерте дворец и перенести сюда большинство государственных учреждений, но и связать Казерту с Неаполем новой прямой 20-километровой дорогой.
Закладка первого камня в 1752 году совпала с днем рождения короля Карла VII.
На строительстве сего масштабного проекта работало одновременно около 3000 человек и предполагалось, что за десять лет оно будет завершено. Но когда Карл VII получил в свое владение испанский трон и покинул Неаполь, возведение дворца затянулось на неопределённый срок. Хотя наследник, король Фердинанд IV, младший сын Карла VII, с женой Марией Каролиной начали приезжать сюда на лето уже с 1780 года. Но строить и ремонтировать продолжали аж до середины 19 века.
За это время семь лет здесь пожил наполеоновский маршал, провозглашенный королем Неаполя, Иоахим Мюрат, женатый на младшей сестре Наполеона Каролине Бонапарт. После объединения Италии дворцом владели герцоги Савойские, из династии которых происходил первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II .
В 1919 году резиденция в Казерте стала музеем.
Палатинская капелла в Казерте:
Несмотря на то, что вход во дворец платный и недешевый, никаких контролеров у ворот не обнаружилось (кстати, в Каподимонте у меня тоже никто так и не проверил билеты - ни в галерее, ни на выставке Караваджо), и, наивно считая, что с "артекард" в кармане можно просто пройти в парк, я... взяла, да и прошла. И никто меня не остановил.
И лишь когда я решила заглянуть еще и в дворцовые залы, служитель на входе в главную анфиладу объяснил мне, что я должна вернуться к воротам и взять в кассе бесплатный билет.
Главная лестница, по которой в результате дважды пришлось пройти вверх-вниз, впечатляет: каждая из 117 ступеней сделана из цельного блока мрамора. Зато некоторые статуи, как я потом прочла, так и остались гипсовыми.
Парадная анфилада дворца и восхищает, и подавляет одновременно, как это бывает во всех подобных сооружениях. Между прочим, здесь снято немало фильмов - от исторических, вроде "Фердинанда и Каролины", до "Ангелов и демонов", где Казерта изображает ватиканские апартаменты.
Для человека несведущего - особой разницы и незаметно: та же пышность барокко, те же мраморные облицовки, бронза и позолота, стекло и хрусталь, зеркала и причудливая мебель, пышные живописные плафоны...
Зеркал так много, что от "селфи" удержаться довольно трудно:
Более поздние, ампирные залы выглядят симпатичнее и пригоднее для жизни - сдержанные по убранству интерьеры, где жил Иоахим Мюрат, изысканные и стильные комнаты Фердинанда и Каролины - четыре салона, названные по четырем сезонам года, с удивительно точным выбором оттенков обивки и подбором живописи под ее цвета.
Обширнейшая библиотека из трех залов, с уютными персональными кабинетами для чтения. Собрание насчитывает более 14000 томов на разных языках. Еще более нарядные апартаменты - место обитания Франциска II, последнего короля Обеих Сицилий. Роскошная мебель из красного дерева с инкрустациями, кресла и столики с "львиными мотивами", шелк, гобелены...
Перед самым выходом - совершенно потрясающий зал, где хранятся презепе, композиции для рождественских вертепов. Такие вещи вообще очень любят в Кампании, в Неаполе мы встречали немало магазинчиков, где продаются такие фигурки всех форм и размеров. Лучшие из презепе традиционно дарили неаполитанскому королю. Они и выставлены в последнем из залов дворца и на редкость искусно сделаны: где-то я прочла, что многие из нарядов для фигурок шили лично фрейлины королевы. Вертепы настолько хороши, что каждый фрагмент хочется снимать отдельно.
Когда выходишь на свет после пышных королевских апартаментов, в изумлении застываешь, обозрев масштабы королевского регулярного парка: окончание водного партера теряется в таких туманных далях, что невозможно мысленно оценить расстояние и понять, сколько времени потребуется, чтобы дойти до самого дальнего из каскадов. (Я потом полюбопытствовала в гугл-картах: от дворца до дальнего фонтана - ровно три километра в одну сторону). Можно, впрочем, заплатить два с половиной евро, и аккуратная белая машинка доставит в дальний конец парка, только это неинтересно и неспортивно!
Когда идешь пешком, мраморные обитатели многочисленных фонтанов вырастают словно шеренгами друг за другом:
Сперва три дельфина:
затем фонтан Эола, потом Цереры
и, постепенно поднимаясь вверх, оказываешься в конце концов у самой большой из фонтанных групп, посвященной мифу о гибели несчастного Актеона, подсмотревшего, как купается прекрасная Диана.
Там же ждет приятный сюрприз: распахнутые ворота еще в один парк - английский пейзажный. Других входов в него нет - лишь тот, кто одолеет трехкилометровый переход до фонтана Актеона, может туда зайти. Потом уже я прочитала, что попасть в Английский парк можно далеко не всегда, частенько эти ворота бывают заперты, но мне повезло.
В более камерном английском парке гораздо интереснее, чем на безмерных, но монотонных просторах регулярного: в укромных рощах с удивительными растениями, от тиса до бамбука, прячутся мраморные статуи, таинственные гроты и каменные аркады, античные псевдоруины и даже небольшой театр.
Грот Венеры:
Прогулка по парку полна сюрпризов, и в любом месте хочется присесть с акварелью, что я в конце концов и сделала на берегу маленького, заросшего лотосами пруда.
После отдыха с рисованием многокилометровый обратный путь до дворца уже не показался таким долгим.
* * *
Салерно - город, куда я заехала на обратном пути из Пестума, потому что очень уж по-разному отзывались очевидцы об этом порте-курорте, с которого начинается Амальфитанское побережье: от равнодушно-ругательных откликов до восторженно-хвалебных. Вот и захотелось взглянуть самой.
После замусоренных привокзальных районов Неаполя приморский променад Салерно показался очень чистым, приличным и даже живописным. Хотя на самом деле набережные, к примеру, Ялты или Новороссийска вовсе не хуже - те же груды камней у мола, россыпи гальки, теснящиеся у причалов катера и яхты, лениво фланирующие курортники, которым в начале мая еще не искупаться и не позагорать, а можно лишь сидеть на бесконечных скамьях, есть пиццу, пить пиво, да слушать уличных музыкантов. Еще не сезон...
Салерно с высоты городских садов:
Но когда поднимаешься от набережной наверх, в Старый город, сходство с Ялтой довольно быстро пропадает. Древний Салерно, основанный еще во втором веке нашей эры под именем Салернум, достиг расцвета при Диоклетиане, а в 7 веке попал под власть лангобардов и в восьмом веке их герцогом Ареки II превращен в столицу. Исторический центр сохраняет планировку города, отстроенного лангобардами, сложный клубок из узких проходов, проходиков и крутых лестниц, ведущих вверх-вниз по склону холма, на котором и находится старейшая часть Салерно.
Тот средневековый город, который аж до 12 века был блистательной столицей здешних земель при норманнских герцогах, а после Карла Анжуйского, который перенес двор в Неаполь, стал тихим провинциальным città piccola в тени блистательного соседа, открывается досужему гостю, затерявшемуся в его закоулках, далеко не сразу.
Вместо прямых и понятных очертаний прибрежных улиц, вокруг теперь - лабиринты запутанных тупиков и двориков, в которых совершенно неожиданно оказываются входы в маленькие церкви и даже в клуатры крошечных монастырей, иногда эти подворотни отталкивающе неопрятны, а порой удивляют неожиданными сюрпризами.
Один из них, например, обнаружился в Дуомо - главном соборе города. Он заложен в 11 веке и посвящен святому Матфею, имеет крайне невыразительный облик и совершенно безликий фасад 18 века. Через него можно попасть во внутренний двор - квадрипортик, а оттуда - в сам храм, со светлыми мраморными стенами, минимальными декорациями и новодельными мозаиками 20 века.
Зато спустившись в подземную крипту, вдруг обнаруживаешь немыслимой красоты зал, расписанный изящными рокайльными фресками. Кроме часовен салернских мучеников, здесь же - гробница святого Матфея, святыня собора. Она находится точно под главным алтарем и укрыта мраморным балдахином с гербами Бурбонов.
На спускающейся с холма к морю улочке Виа Канале стоит церковь Сан Пьетро а Корте. Это одно из немногих в Европе сохранившихся сооружений лангобардов, а строилось оно как резиденция лангобардских герцогов. Под церковь здание приспособили гораздо позже. Здание построено в 774-м году на месте римских терм из их же камней.
Где-то в городе есть и римский акведук, но до него я дойти не успела, поскольку приехала в Салерно из Пестума только к вечеру. Не добралась я и до замка Ареки, что выше в горах, зато по средневековым переулкам покружила вволю.
В лабиринте сумрачных улочек Салерно сохранилось немало очень старых домов, ренессансных и барочных дворцов богатых купцов и местной знати. Совершенно случайно, поднимаясь вверх в поисках садов Минервы, я наткнулась на целый квартал, где стены домов расписаны... стихами.
Тексты перемежаются с забавными граффити, некоторые из которых даже назидательны и поучительны.
Поднимаясь все выше и выше по потертым за столетия ступеням, выхожу, наконец, к одному из самых приятных мест города - ботаническим садам Минервы.
В Салерно, при монастыре Монтекассино в средние века существовала медицинская школа, претендующая на звание старейшего высшего учебного заведения в Европе. По легенде она была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем. Здесь преподавали и миряне, и священники, учились и работали женщины, а также проводились открытые уроки анатомии, что для средневековья кажется совершенно невозможным. Есть и музей медицинской школы - но вечером он был уже закрыт.
Зато в сады, разбитые на скальных террасах именно для того, чтобы выращивать там разнообразные лекарственные растения, еще пускали посетителей. Это старейший ботанический сад в Европе, где до сих пор можно увидеть множество аптечных растений - календулу, вербейник, валерьяну, даже мандрагору, в здешнем магазинчике продаются травяные сборы, а чаи на травах можно попробовать в кафе на одной из террас.
Но лекарственными растениями здешняя флора не ограничивается: пионы, орхидеи, каллы, миндальные и гранатовые деревья, неизменные в здешней местности лимоны, апельсины, другие цитрусовые. В одном из уютных уголков сада на каменной скамье у фонтанчика с барельефом медузы Горгоны я и зависла с акварелью.
Сад разбит на семи террасах - на каждой свой особенный ландшафт. Длинная лестница с традиционными для юга белеными столбами, увитая вьющимися растениями, соединяет несколько уровней сада - от нижнего с беседками и ротондами, небольшими водоемами и фонтанчиками, барельефами и скульптурой, до высокого бельведера, с которого открывается чудесный вид на Салернитанский залив. Античный водопровод, отреставрированный еще в 17 веке, подает сюда воду для фонтанов и бассейнов.
Раньше в сады Минервы пускали бесплатно, сейчас берут по три евро, но оно того стоит.
У меня была еще одна цель в Салерно - разведать на месте, как уезжать отсюда на Амальфитанское побережье. На форуме "отзыв.ру" писали, что от здешнего вокзала туда ходят автобусы, но все называли разные места отправления. Я покрутилась у вокзала, побродила по окрестным улицам, но ничего похожего на остановку автобуса до Амальфи или его расписание, не нашла. Зато обнаружила пристань, откуда идут катера-паромы, и решила, что если уж не найду автобуса, не пожлоблюсь и поплыву морем.
Но я-таки нашла автобус до Амальфи и посвятила целый день немыслимой красоты побережью. Впрочем, это уже отдельная история.
Макет за Вадькиной спиной.
Немного позже мне попался прежде не читанный роман Дюма "Сан Феличе", длинное и, признаться, несколько нудное описание неаполитанской революции конца 18 века, скрашенное историей трагической любви знатной итальянки к французскому офицеру-республиканцу. Так вот, если верить Дюма, при любой нестандартной ситуации в Неаполе король быстренько сваливал в Казерту, и там ему было счастье. Там же вроде бы проходили королевские приемы и советы. Еще позже где-то в сети мне встретилось упоминание о Казерте как о "неаполитанском Версале", о том, что по площадь дворца такая же, как у питерского зимнего, а парк - один из самых больших в Европе.
Понятно, что Казерта стала первым местом, куда я отправилась, оказавшись в Неаполе.
Ехать туда на поезде совсем недалеко - минут сорок, и выходишь к станции, откуда сразу же открывается вид на фасад дворца.
Строительство последнего из гигантских европейских дворцово-парковых ансамблей началось в 1750 году по желанию молодого Карла VII Бурбона, тогдашнего короля Неаполя и обеих Сицилий. Сложный "пересеченный" рельеф самого Неаполя подобного строительства не позволял, а здесь местность была ровная.
Новый дворец должен был всяко утверждать величие Бурбонов в целом, а также короля Неаполя и Сицилии, в частности. Намечалось строительство крупнейшей в Европе загородной королевской резиденции, которая должна была превзойти и затмить и Версаль, и королевский дворец в Мадриде (где тоже правили Бурбоны), Для создания проекта был приглашен в Неаполь знаменитый тогда архитектор Луиджи Ванвителли. Карл VII планировал не только построить в Казерте дворец и перенести сюда большинство государственных учреждений, но и связать Казерту с Неаполем новой прямой 20-километровой дорогой.
Закладка первого камня в 1752 году совпала с днем рождения короля Карла VII.
На строительстве сего масштабного проекта работало одновременно около 3000 человек и предполагалось, что за десять лет оно будет завершено. Но когда Карл VII получил в свое владение испанский трон и покинул Неаполь, возведение дворца затянулось на неопределённый срок. Хотя наследник, король Фердинанд IV, младший сын Карла VII, с женой Марией Каролиной начали приезжать сюда на лето уже с 1780 года. Но строить и ремонтировать продолжали аж до середины 19 века.
За это время семь лет здесь пожил наполеоновский маршал, провозглашенный королем Неаполя, Иоахим Мюрат, женатый на младшей сестре Наполеона Каролине Бонапарт. После объединения Италии дворцом владели герцоги Савойские, из династии которых происходил первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II .
В 1919 году резиденция в Казерте стала музеем.
Палатинская капелла в Казерте:
Несмотря на то, что вход во дворец платный и недешевый, никаких контролеров у ворот не обнаружилось (кстати, в Каподимонте у меня тоже никто так и не проверил билеты - ни в галерее, ни на выставке Караваджо), и, наивно считая, что с "артекард" в кармане можно просто пройти в парк, я... взяла, да и прошла. И никто меня не остановил.
И лишь когда я решила заглянуть еще и в дворцовые залы, служитель на входе в главную анфиладу объяснил мне, что я должна вернуться к воротам и взять в кассе бесплатный билет.
Главная лестница, по которой в результате дважды пришлось пройти вверх-вниз, впечатляет: каждая из 117 ступеней сделана из цельного блока мрамора. Зато некоторые статуи, как я потом прочла, так и остались гипсовыми.
Парадная анфилада дворца и восхищает, и подавляет одновременно, как это бывает во всех подобных сооружениях. Между прочим, здесь снято немало фильмов - от исторических, вроде "Фердинанда и Каролины", до "Ангелов и демонов", где Казерта изображает ватиканские апартаменты.
Для человека несведущего - особой разницы и незаметно: та же пышность барокко, те же мраморные облицовки, бронза и позолота, стекло и хрусталь, зеркала и причудливая мебель, пышные живописные плафоны...
Зеркал так много, что от "селфи" удержаться довольно трудно:
Более поздние, ампирные залы выглядят симпатичнее и пригоднее для жизни - сдержанные по убранству интерьеры, где жил Иоахим Мюрат, изысканные и стильные комнаты Фердинанда и Каролины - четыре салона, названные по четырем сезонам года, с удивительно точным выбором оттенков обивки и подбором живописи под ее цвета.
Обширнейшая библиотека из трех залов, с уютными персональными кабинетами для чтения. Собрание насчитывает более 14000 томов на разных языках. Еще более нарядные апартаменты - место обитания Франциска II, последнего короля Обеих Сицилий. Роскошная мебель из красного дерева с инкрустациями, кресла и столики с "львиными мотивами", шелк, гобелены...
Перед самым выходом - совершенно потрясающий зал, где хранятся презепе, композиции для рождественских вертепов. Такие вещи вообще очень любят в Кампании, в Неаполе мы встречали немало магазинчиков, где продаются такие фигурки всех форм и размеров. Лучшие из презепе традиционно дарили неаполитанскому королю. Они и выставлены в последнем из залов дворца и на редкость искусно сделаны: где-то я прочла, что многие из нарядов для фигурок шили лично фрейлины королевы. Вертепы настолько хороши, что каждый фрагмент хочется снимать отдельно.
Когда выходишь на свет после пышных королевских апартаментов, в изумлении застываешь, обозрев масштабы королевского регулярного парка: окончание водного партера теряется в таких туманных далях, что невозможно мысленно оценить расстояние и понять, сколько времени потребуется, чтобы дойти до самого дальнего из каскадов. (Я потом полюбопытствовала в гугл-картах: от дворца до дальнего фонтана - ровно три километра в одну сторону). Можно, впрочем, заплатить два с половиной евро, и аккуратная белая машинка доставит в дальний конец парка, только это неинтересно и неспортивно!
Когда идешь пешком, мраморные обитатели многочисленных фонтанов вырастают словно шеренгами друг за другом:
Сперва три дельфина:
затем фонтан Эола, потом Цереры
и, постепенно поднимаясь вверх, оказываешься в конце концов у самой большой из фонтанных групп, посвященной мифу о гибели несчастного Актеона, подсмотревшего, как купается прекрасная Диана.
Там же ждет приятный сюрприз: распахнутые ворота еще в один парк - английский пейзажный. Других входов в него нет - лишь тот, кто одолеет трехкилометровый переход до фонтана Актеона, может туда зайти. Потом уже я прочитала, что попасть в Английский парк можно далеко не всегда, частенько эти ворота бывают заперты, но мне повезло.
В более камерном английском парке гораздо интереснее, чем на безмерных, но монотонных просторах регулярного: в укромных рощах с удивительными растениями, от тиса до бамбука, прячутся мраморные статуи, таинственные гроты и каменные аркады, античные псевдоруины и даже небольшой театр.
Грот Венеры:
Прогулка по парку полна сюрпризов, и в любом месте хочется присесть с акварелью, что я в конце концов и сделала на берегу маленького, заросшего лотосами пруда.
После отдыха с рисованием многокилометровый обратный путь до дворца уже не показался таким долгим.
* * *
Салерно - город, куда я заехала на обратном пути из Пестума, потому что очень уж по-разному отзывались очевидцы об этом порте-курорте, с которого начинается Амальфитанское побережье: от равнодушно-ругательных откликов до восторженно-хвалебных. Вот и захотелось взглянуть самой.
После замусоренных привокзальных районов Неаполя приморский променад Салерно показался очень чистым, приличным и даже живописным. Хотя на самом деле набережные, к примеру, Ялты или Новороссийска вовсе не хуже - те же груды камней у мола, россыпи гальки, теснящиеся у причалов катера и яхты, лениво фланирующие курортники, которым в начале мая еще не искупаться и не позагорать, а можно лишь сидеть на бесконечных скамьях, есть пиццу, пить пиво, да слушать уличных музыкантов. Еще не сезон...
Салерно с высоты городских садов:
Но когда поднимаешься от набережной наверх, в Старый город, сходство с Ялтой довольно быстро пропадает. Древний Салерно, основанный еще во втором веке нашей эры под именем Салернум, достиг расцвета при Диоклетиане, а в 7 веке попал под власть лангобардов и в восьмом веке их герцогом Ареки II превращен в столицу. Исторический центр сохраняет планировку города, отстроенного лангобардами, сложный клубок из узких проходов, проходиков и крутых лестниц, ведущих вверх-вниз по склону холма, на котором и находится старейшая часть Салерно.
Тот средневековый город, который аж до 12 века был блистательной столицей здешних земель при норманнских герцогах, а после Карла Анжуйского, который перенес двор в Неаполь, стал тихим провинциальным città piccola в тени блистательного соседа, открывается досужему гостю, затерявшемуся в его закоулках, далеко не сразу.
Вместо прямых и понятных очертаний прибрежных улиц, вокруг теперь - лабиринты запутанных тупиков и двориков, в которых совершенно неожиданно оказываются входы в маленькие церкви и даже в клуатры крошечных монастырей, иногда эти подворотни отталкивающе неопрятны, а порой удивляют неожиданными сюрпризами.
Один из них, например, обнаружился в Дуомо - главном соборе города. Он заложен в 11 веке и посвящен святому Матфею, имеет крайне невыразительный облик и совершенно безликий фасад 18 века. Через него можно попасть во внутренний двор - квадрипортик, а оттуда - в сам храм, со светлыми мраморными стенами, минимальными декорациями и новодельными мозаиками 20 века.
Зато спустившись в подземную крипту, вдруг обнаруживаешь немыслимой красоты зал, расписанный изящными рокайльными фресками. Кроме часовен салернских мучеников, здесь же - гробница святого Матфея, святыня собора. Она находится точно под главным алтарем и укрыта мраморным балдахином с гербами Бурбонов.
На спускающейся с холма к морю улочке Виа Канале стоит церковь Сан Пьетро а Корте. Это одно из немногих в Европе сохранившихся сооружений лангобардов, а строилось оно как резиденция лангобардских герцогов. Под церковь здание приспособили гораздо позже. Здание построено в 774-м году на месте римских терм из их же камней.
Где-то в городе есть и римский акведук, но до него я дойти не успела, поскольку приехала в Салерно из Пестума только к вечеру. Не добралась я и до замка Ареки, что выше в горах, зато по средневековым переулкам покружила вволю.
В лабиринте сумрачных улочек Салерно сохранилось немало очень старых домов, ренессансных и барочных дворцов богатых купцов и местной знати. Совершенно случайно, поднимаясь вверх в поисках садов Минервы, я наткнулась на целый квартал, где стены домов расписаны... стихами.
Тексты перемежаются с забавными граффити, некоторые из которых даже назидательны и поучительны.
Поднимаясь все выше и выше по потертым за столетия ступеням, выхожу, наконец, к одному из самых приятных мест города - ботаническим садам Минервы.
В Салерно, при монастыре Монтекассино в средние века существовала медицинская школа, претендующая на звание старейшего высшего учебного заведения в Европе. По легенде она была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем. Здесь преподавали и миряне, и священники, учились и работали женщины, а также проводились открытые уроки анатомии, что для средневековья кажется совершенно невозможным. Есть и музей медицинской школы - но вечером он был уже закрыт.
Зато в сады, разбитые на скальных террасах именно для того, чтобы выращивать там разнообразные лекарственные растения, еще пускали посетителей. Это старейший ботанический сад в Европе, где до сих пор можно увидеть множество аптечных растений - календулу, вербейник, валерьяну, даже мандрагору, в здешнем магазинчике продаются травяные сборы, а чаи на травах можно попробовать в кафе на одной из террас.
Но лекарственными растениями здешняя флора не ограничивается: пионы, орхидеи, каллы, миндальные и гранатовые деревья, неизменные в здешней местности лимоны, апельсины, другие цитрусовые. В одном из уютных уголков сада на каменной скамье у фонтанчика с барельефом медузы Горгоны я и зависла с акварелью.
Сад разбит на семи террасах - на каждой свой особенный ландшафт. Длинная лестница с традиционными для юга белеными столбами, увитая вьющимися растениями, соединяет несколько уровней сада - от нижнего с беседками и ротондами, небольшими водоемами и фонтанчиками, барельефами и скульптурой, до высокого бельведера, с которого открывается чудесный вид на Салернитанский залив. Античный водопровод, отреставрированный еще в 17 веке, подает сюда воду для фонтанов и бассейнов.
Раньше в сады Минервы пускали бесплатно, сейчас берут по три евро, но оно того стоит.
У меня была еще одна цель в Салерно - разведать на месте, как уезжать отсюда на Амальфитанское побережье. На форуме "отзыв.ру" писали, что от здешнего вокзала туда ходят автобусы, но все называли разные места отправления. Я покрутилась у вокзала, побродила по окрестным улицам, но ничего похожего на остановку автобуса до Амальфи или его расписание, не нашла. Зато обнаружила пристань, откуда идут катера-паромы, и решила, что если уж не найду автобуса, не пожлоблюсь и поплыву морем.
Но я-таки нашла автобус до Амальфи и посвятила целый день немыслимой красоты побережью. Впрочем, это уже отдельная история.