По следам Андреа Мантеньи (фоторепортаж).
И еще немного про Италию, пока студийное не началось.
Когда мы с Вадиком были в Милане в галерее Брера, я показала ему одну жутковатую картину.
Вот эту:
Андреа Мантенья "Мертвый Христос" Кватроченто, 1490 г.
"У него все картины такие страшные?" - поинтересовался сын.
На самом деле он разный, Мантенья. Но, да, жесток, графичен, чеканные формы, драгоценные фактуры, точеные фигуры и природа, словно высеченная из монолитного куска камня рукой искусного мастера. Очень цельный и гармоничный в этом своем скульптуроподобии. А еще - любитель античных форм и оптических иллюзий. Интересный, в общем, мастер.
Вот, для примера, "Моление о чаше": выверенный до тошноты ландшафт, прописанный до мельчайшей архитектурной детали, а в уголках - всевозможная живая жизнь, невидимая неискушенному глазу: птички, зайчики... Но вглядываться нужно внимательно.
У меня к Мантенье теплые чувства - на третьем курсе универа я довольно удачно сдала про него курсовую и как-то прониклась с тех пор.
А тут выдалась возможность увидеть его подлинники, благо они чуть не в каждом городе северной Италии имеются. В Бергамо, например, есть его Мадонна, в Академии Каррары. Туда мы прямо на второй день собрались, как только заселились в Милане.
* * *
И вот мы едем в Бергамо.
Когда нас потом спрашивали, что за город такой, я объясняла: "Тот самый, из которого Труффальдино!" И все сразу понимали.
Да, Труффальдино, он же Арлекин, одна из самых популярных итальянских масок комедии дель арте, действительно, из Бергамо. Как, впрочем, и вторая популярная маска - Бригелла. Об этом на улицах даже есть плакаты. Вот тут написано: "Я - Арлекин. Бергамо - это мой город".
Только ударение на "е" все же.
Маленький городок у подножия Альп, на границе земли и неба... Точнее, три разных Бергамо.
"Чита басса" - Нижний город, более-менее современный, с оживленным движением, классицистической застройкой 18-19 века, суетой и жилыми кварталами.
"Чита альта" - Верхний город на трехсотметровой высоте: ступенчатые террасы, венецианская каменная стена, укрепленные ворота, дивной красоты панорама с призмами колоколен и красной черепицей крыш. Из тех идеально гармоничных в своей цельности мест, которые более всего греют душу любителя старины вроде меня.
Прераснейшая из построек Верхнего Бергамо - кафедральный собор Санта Мария Маджоре с капеллой Коллеони: изысканный фасад, инкрустированный разноцветным мрамором, скрывает сумрачный интерьер, где похоронена умершая в 15 лет Медея Коллеони, дочь знаменитого венецианского кондотьера; а позже - и он сам.
Безусловный шедевр архитектора Джованни Амадео:
А это вид на собор с башни Кампаноне:
На Старой площади, по соседству, живут самые добрые в Италии львы - милые и немного печальные.
И есть еще третий Бергамо - на высокой горе Колле-Сан-Виджиллио, откуда самый лучший вид. Впрочем, восхитительной живописности панорамы здесь открываются с любой башни: и с Кампаноне, Часовой башни палаццо делла Раджоне (нескучный интерактивный музей истории Бергамо), и с колокольни собора Санта Мария Маджоре, и со смотровой площадки крепости Рокка, где теперь музей, посвященный эпохе Наполеона и Рисорджименто.
Замок Рокка
Три Бергамо связывают фуникулеры - билет на них общий. Первый поднимает на Виа Порта Дипинта, в двух кварталах от Старой Площади, где главные городские интересности.
Вход на второй - на западной окраине крепости, прямо за воротами, ярко-красная машинка поднимает в небеса, к маленькой церкви святого Вигилия и каменной громаде замка Висконти.
На горе Сан Виджилио:
И вид на Бергамо с горы:
Мы бродили по городу целый день. Забрели во все открытые храмы Чита альта, поднялись на все возможные башни, сходили в музеи. Нашли кафешку, где продают (со слов сына) самую вкусную пиццу на вынос.
Академия же Каррара, где хранится мадонна Мантеньи, которую совсем недавно отреставрировали и представили на обозрение публики, оказалась...
закрыта на ремонт.
* * *
Падуя - от Милана не ближний свет, практически рядом с Венецией. Региональная электричка идет туда три часа.
Но сомнений - ехать или нет в Падую - не было совсем. Там же Джотто!
Мы запаслись чтением на дальнюю дорогу и поехали с раннего утра с запада на восток, через Ломбардию и Венето, через Брешию, Виченцу и Верону... И в 11 утра уже были на вокзале.
И случилась встреча с Джотто, о которой я мечтала. Капелла Скровеньи (или капелла даль Арена, как еще ее называют, потому что она выстроена рядом с фундаментами античного амфитеатра) была открыта, и билеты нам продали на ближайший сеанс.
Ритуал посещения капеллы похож на тот, что у "Тайной вечери" Леонардо: сеанс длится 15 минут, пускают не более 25 человек, а перед этим всех пригласили в "кинозал" и показали фильм о Джотто (это был тот редкий случай, когда я почти все поняла на итальянском языке). За это время в капелле восстанавливается особый микроклимат, который специально поддерживают.
Капелла Скровеньи снаружи:
Затем одна за другой раскрылись несколько дверей тамбура, и мы оказались в многоцветном пространстве капеллы, напоминающем маленький праздник. Три яруса дивных фресок - вся история рождения, жизни и смерти Марии и Христа, на западной стене - Страшный суд, как и положено. В полусумраке краски кажутся сияющими, а ритмы фигур завораживают...
Фотографии, увы, этого совсем не передают.
Капелла дель Арена - гордость падуанцев: чуть ли не единственный достоверный цикл фресок великолепной сохранности, который виртуоз эпохи дученто исполнил целиком. Тогда, в 13 веке, Джотто ломал традиции и стереотипы, открыв для зрителя перспективу, разрушив привычные и стандартные византийские каноны. Его живопись, кажущаяся нынче статичной и тяжеловатой, была настоящим переворотом в искусстве!
А еще он был первым, кто сумел показать в живописи характеры и эмоции.
Христос и Иуда - поединок взглядов:
Если честно, когда я вышла из капеллы Скровеньи, у меня было уже настолько глубокое чувство наполненности и радости от встречи с Падуей, что все остальное - и гигантская Пинакотека, и музей прикладного искусства (все это бонусом прилагалось к посещению капеллы) и прочие красоты города уже как-то не уместились внутри, поэтому потом мы просто неспешно бродили по пронизанному солнцем городу, тихо радуясь славной выдумке падуанских архитекторов - тенистым аркадам по обе стороны улицы, спасающим от любой жары.
Мы нашли Дуомо, заглянули в баптистерий, вышли по почти безлюдным улицам к палаццо делла Раджоне, где-то что-то поели...
Дуомо - отнюдь не самый значительный собор в Падуе:
Ходили-бродили, пока не вышли вот на эту площадь.
Это Прато делла Валле - самая большая площадь в Италии и одна из крупнейших в Европе. В 18 веке архитектор Доменико Черато благоустроил заболоченный луг, превратив его в ухоженный остров правильной овальной формы, окруженный каналом и восемьюдесятью мраморными статуями.
На обратном пути мы нашли площадь Санты и его собор.
Санта в Падуе - это, если кто не знает, никакой не Санта Клаус, а святой Антоний Падуанский, местный уроженец, который в этом городе всегда пользовался неизбывной народной любовью. Базилику для него строили восемьдесят лет, и она - настоящее чудо. Рассказывать про все ее сокровища и красоты можно было бы очень долго.
Здесь же - Скуола дель Санто - братство святого Антония и подлинный Донателло - памятник кондотьеру Гаттамелате.
На обратном пути мы отправились к церкви Эремитани, которая должна была уже открыться после сиесты. И тут я снова пообещала сыну Мантенью, поскольку там, в капелле Оветари, находится цикл фресок, посвященный святому Христофору.
Церковь оказалась открыта, и фрески на месте. Но увы, во вторую мировую войну сюда попала бомба, фрески осыпались и наполовину превратились в синопии. Остались лишь фрагменты.
А в книгах-то обычно эти части только и видно, и кажется, что все в порядке.
"Ну ничего, - сказала я сыну. Вот поедем в Мантую, там-то увидим самые лучшие его фрески - в Палаццо Дукале."
И мы поехали в Мантую.
* * *
Мантуя - совсем небольшой городок на границе Ломбардии, но со своим, особым обликом. Река Минчо, протекающая через его центр, образует здесь ожерелье озер - Высокого, Среднего и Низкого (Лаго Супериоре, Лаго-ди-Меццо и Лаго-Инфериоре), превращая Старый город в... полуостров. С трех сторон, вдоль остатков крепостных стен - сады и парки у озерных берегов, а с четвертой - загородная резиденция герцогов Гонзага, что правили Мантуей с 14 до начала 18 века. С их именем связано все самое замечательное в этом городе.
Собственно, Мантуя:
А в середине полуострова - Старый город. Это площадь Сорделло, где большинство мантуанских "интересностей"..
Центр Мантуи совсем небольшой и очень быстро обходится пешком. Озерным берегом мы вышли к загородному дворцу Гонзага - палаццо Те. Он строился Джулио Романо по образцу римских вилл, и по его фрескам можно изучать античные сюжеты, а также все богатство любовных отношений мифологических персонажей. А еще - лошадей, ибо стены целого зала заполнены портретами лучших скакунов из конюшни Гонзага. Но снимать там нельзя, поэтому только двор:
Для семейства Гонзага в Мантуе работали два крупных мастера - Джулио Романо, современник Рафаэля, и Андреа Мантенья. Последний переехал сюда из Падуи в 27-летнем возрасте и творил здесь до конца своих дней: расписывал дворцы и храмы, строил здания, оформлял театральные представления. Жизнь его при дворе была счастливой и благополучной, а сам он пользовался всяческим почетом и уважением. Он дружил и тесно общался с Изабеллой д'Эсте, мантуанской герцогиней и родной сестрой Беатриче, супруги Лодовико Моро Миланского. Мантуанская герцогиня была одной из тех прекрасных женщин Ренессанса, что счастливо сочетали красоту, просвещенность, любовь к искусству и политическую дальновидность. Ее именем много чего названо в Мантуе, мы видели, например, лицей.
В разгар дня мы - в центре Мантуи, а впереди - палаццо Дукале. Это не просто дворец, а "город в городе" - комплекс весьма внушительных размеров: средневековый замок, ренессансное палаццо, дворцовая церковь и еще множество самых разных помещений; но заблудиться в лабиринте залов и коридоров невозможно, ибо маршрут для посетителей проложен один: через роскошные анфилады, изумляющие фантазией сотворивших их мастеров, залы античных коллекций, зеркальные галереи, крошечные уютные жилые апартаменты, где проводила печальные последние дни герцогиня Изабелла, вытесненная из дворца юной невесткой...
"Нелегально" сделанное фото в палаццо Дукале - галерея гротесков:
И, как апофеоз, должна была открыться нам жемчужина палаццо Дукале - камера дельи Спози, комната-шкатулка, сверху донизу украшенная волшебными фресками, с иллюзорным окном-"окулюсом" на плафоне...
Фото не мое:
Мы обошли весь дворец. Потом еще. Комнаты-шкатулки не было. Тогда я отловила ближайшую смотрительницу и потребовала объяснений. Она много чего говорила, но слово "кьюзо" я поняла. Уже выходя из музея, обнаружила крошечную бумажку у кассы о том, что камера дельи Спози - закрыта. Со всяческими извинениями, конечно. Но мне-то что до них, ведь я вряд ли уже приеду в Мантую!
В огорчении мы отправились в церковь Сант-Андреа по соседству, чтобы хотя бы взглянуть на картины Мантеньи в ней и на капеллу, где художник похоронен. Но именно эта часть церкви была закрыта на ремонт и отгорожена высокой непроницаемой оградой! И дом Мантеньи тоже оказался закрыт!!
Поскольку мантуанский мастер нас проигнорировал, мы обратились к житейской прозе и пошли искать еду.
Вот, что мы купили в Мантуе.
Все отменно свежее и вкусное.
И сделано в Германии.
* * *
А потом была еще и Верона, но про нее вкратце я, честное слово, не могу!
Скажу только, что и там есть Пинакотека - прекрасное собрание ренессансной живописи в старинном замке Кастельвеккио. Из множества картин всего одна оказалась на реставрации, и мы ее не увидели.
Угадайте, чья?
Когда мы с Вадиком были в Милане в галерее Брера, я показала ему одну жутковатую картину.
Вот эту:
Андреа Мантенья "Мертвый Христос" Кватроченто, 1490 г.
"У него все картины такие страшные?" - поинтересовался сын.
На самом деле он разный, Мантенья. Но, да, жесток, графичен, чеканные формы, драгоценные фактуры, точеные фигуры и природа, словно высеченная из монолитного куска камня рукой искусного мастера. Очень цельный и гармоничный в этом своем скульптуроподобии. А еще - любитель античных форм и оптических иллюзий. Интересный, в общем, мастер.
Вот, для примера, "Моление о чаше": выверенный до тошноты ландшафт, прописанный до мельчайшей архитектурной детали, а в уголках - всевозможная живая жизнь, невидимая неискушенному глазу: птички, зайчики... Но вглядываться нужно внимательно.
У меня к Мантенье теплые чувства - на третьем курсе универа я довольно удачно сдала про него курсовую и как-то прониклась с тех пор.
А тут выдалась возможность увидеть его подлинники, благо они чуть не в каждом городе северной Италии имеются. В Бергамо, например, есть его Мадонна, в Академии Каррары. Туда мы прямо на второй день собрались, как только заселились в Милане.
* * *
И вот мы едем в Бергамо.
Когда нас потом спрашивали, что за город такой, я объясняла: "Тот самый, из которого Труффальдино!" И все сразу понимали.
Да, Труффальдино, он же Арлекин, одна из самых популярных итальянских масок комедии дель арте, действительно, из Бергамо. Как, впрочем, и вторая популярная маска - Бригелла. Об этом на улицах даже есть плакаты. Вот тут написано: "Я - Арлекин. Бергамо - это мой город".
Только ударение на "е" все же.
Маленький городок у подножия Альп, на границе земли и неба... Точнее, три разных Бергамо.
"Чита басса" - Нижний город, более-менее современный, с оживленным движением, классицистической застройкой 18-19 века, суетой и жилыми кварталами.
"Чита альта" - Верхний город на трехсотметровой высоте: ступенчатые террасы, венецианская каменная стена, укрепленные ворота, дивной красоты панорама с призмами колоколен и красной черепицей крыш. Из тех идеально гармоничных в своей цельности мест, которые более всего греют душу любителя старины вроде меня.
Прераснейшая из построек Верхнего Бергамо - кафедральный собор Санта Мария Маджоре с капеллой Коллеони: изысканный фасад, инкрустированный разноцветным мрамором, скрывает сумрачный интерьер, где похоронена умершая в 15 лет Медея Коллеони, дочь знаменитого венецианского кондотьера; а позже - и он сам.
Безусловный шедевр архитектора Джованни Амадео:
А это вид на собор с башни Кампаноне:
На Старой площади, по соседству, живут самые добрые в Италии львы - милые и немного печальные.
И есть еще третий Бергамо - на высокой горе Колле-Сан-Виджиллио, откуда самый лучший вид. Впрочем, восхитительной живописности панорамы здесь открываются с любой башни: и с Кампаноне, Часовой башни палаццо делла Раджоне (нескучный интерактивный музей истории Бергамо), и с колокольни собора Санта Мария Маджоре, и со смотровой площадки крепости Рокка, где теперь музей, посвященный эпохе Наполеона и Рисорджименто.
Замок Рокка
Три Бергамо связывают фуникулеры - билет на них общий. Первый поднимает на Виа Порта Дипинта, в двух кварталах от Старой Площади, где главные городские интересности.
Вход на второй - на западной окраине крепости, прямо за воротами, ярко-красная машинка поднимает в небеса, к маленькой церкви святого Вигилия и каменной громаде замка Висконти.
На горе Сан Виджилио:
И вид на Бергамо с горы:
Мы бродили по городу целый день. Забрели во все открытые храмы Чита альта, поднялись на все возможные башни, сходили в музеи. Нашли кафешку, где продают (со слов сына) самую вкусную пиццу на вынос.
Академия же Каррара, где хранится мадонна Мантеньи, которую совсем недавно отреставрировали и представили на обозрение публики, оказалась...
закрыта на ремонт.
* * *
Падуя - от Милана не ближний свет, практически рядом с Венецией. Региональная электричка идет туда три часа.
Но сомнений - ехать или нет в Падую - не было совсем. Там же Джотто!
Мы запаслись чтением на дальнюю дорогу и поехали с раннего утра с запада на восток, через Ломбардию и Венето, через Брешию, Виченцу и Верону... И в 11 утра уже были на вокзале.
И случилась встреча с Джотто, о которой я мечтала. Капелла Скровеньи (или капелла даль Арена, как еще ее называют, потому что она выстроена рядом с фундаментами античного амфитеатра) была открыта, и билеты нам продали на ближайший сеанс.
Ритуал посещения капеллы похож на тот, что у "Тайной вечери" Леонардо: сеанс длится 15 минут, пускают не более 25 человек, а перед этим всех пригласили в "кинозал" и показали фильм о Джотто (это был тот редкий случай, когда я почти все поняла на итальянском языке). За это время в капелле восстанавливается особый микроклимат, который специально поддерживают.
Капелла Скровеньи снаружи:
Затем одна за другой раскрылись несколько дверей тамбура, и мы оказались в многоцветном пространстве капеллы, напоминающем маленький праздник. Три яруса дивных фресок - вся история рождения, жизни и смерти Марии и Христа, на западной стене - Страшный суд, как и положено. В полусумраке краски кажутся сияющими, а ритмы фигур завораживают...
Фотографии, увы, этого совсем не передают.
Капелла дель Арена - гордость падуанцев: чуть ли не единственный достоверный цикл фресок великолепной сохранности, который виртуоз эпохи дученто исполнил целиком. Тогда, в 13 веке, Джотто ломал традиции и стереотипы, открыв для зрителя перспективу, разрушив привычные и стандартные византийские каноны. Его живопись, кажущаяся нынче статичной и тяжеловатой, была настоящим переворотом в искусстве!
А еще он был первым, кто сумел показать в живописи характеры и эмоции.
Христос и Иуда - поединок взглядов:
Если честно, когда я вышла из капеллы Скровеньи, у меня было уже настолько глубокое чувство наполненности и радости от встречи с Падуей, что все остальное - и гигантская Пинакотека, и музей прикладного искусства (все это бонусом прилагалось к посещению капеллы) и прочие красоты города уже как-то не уместились внутри, поэтому потом мы просто неспешно бродили по пронизанному солнцем городу, тихо радуясь славной выдумке падуанских архитекторов - тенистым аркадам по обе стороны улицы, спасающим от любой жары.
Мы нашли Дуомо, заглянули в баптистерий, вышли по почти безлюдным улицам к палаццо делла Раджоне, где-то что-то поели...
Дуомо - отнюдь не самый значительный собор в Падуе:
Ходили-бродили, пока не вышли вот на эту площадь.
Это Прато делла Валле - самая большая площадь в Италии и одна из крупнейших в Европе. В 18 веке архитектор Доменико Черато благоустроил заболоченный луг, превратив его в ухоженный остров правильной овальной формы, окруженный каналом и восемьюдесятью мраморными статуями.
На обратном пути мы нашли площадь Санты и его собор.
Санта в Падуе - это, если кто не знает, никакой не Санта Клаус, а святой Антоний Падуанский, местный уроженец, который в этом городе всегда пользовался неизбывной народной любовью. Базилику для него строили восемьдесят лет, и она - настоящее чудо. Рассказывать про все ее сокровища и красоты можно было бы очень долго.
Здесь же - Скуола дель Санто - братство святого Антония и подлинный Донателло - памятник кондотьеру Гаттамелате.
На обратном пути мы отправились к церкви Эремитани, которая должна была уже открыться после сиесты. И тут я снова пообещала сыну Мантенью, поскольку там, в капелле Оветари, находится цикл фресок, посвященный святому Христофору.
Церковь оказалась открыта, и фрески на месте. Но увы, во вторую мировую войну сюда попала бомба, фрески осыпались и наполовину превратились в синопии. Остались лишь фрагменты.
А в книгах-то обычно эти части только и видно, и кажется, что все в порядке.
"Ну ничего, - сказала я сыну. Вот поедем в Мантую, там-то увидим самые лучшие его фрески - в Палаццо Дукале."
И мы поехали в Мантую.
* * *
Мантуя - совсем небольшой городок на границе Ломбардии, но со своим, особым обликом. Река Минчо, протекающая через его центр, образует здесь ожерелье озер - Высокого, Среднего и Низкого (Лаго Супериоре, Лаго-ди-Меццо и Лаго-Инфериоре), превращая Старый город в... полуостров. С трех сторон, вдоль остатков крепостных стен - сады и парки у озерных берегов, а с четвертой - загородная резиденция герцогов Гонзага, что правили Мантуей с 14 до начала 18 века. С их именем связано все самое замечательное в этом городе.
Собственно, Мантуя:
А в середине полуострова - Старый город. Это площадь Сорделло, где большинство мантуанских "интересностей"..
Центр Мантуи совсем небольшой и очень быстро обходится пешком. Озерным берегом мы вышли к загородному дворцу Гонзага - палаццо Те. Он строился Джулио Романо по образцу римских вилл, и по его фрескам можно изучать античные сюжеты, а также все богатство любовных отношений мифологических персонажей. А еще - лошадей, ибо стены целого зала заполнены портретами лучших скакунов из конюшни Гонзага. Но снимать там нельзя, поэтому только двор:
Для семейства Гонзага в Мантуе работали два крупных мастера - Джулио Романо, современник Рафаэля, и Андреа Мантенья. Последний переехал сюда из Падуи в 27-летнем возрасте и творил здесь до конца своих дней: расписывал дворцы и храмы, строил здания, оформлял театральные представления. Жизнь его при дворе была счастливой и благополучной, а сам он пользовался всяческим почетом и уважением. Он дружил и тесно общался с Изабеллой д'Эсте, мантуанской герцогиней и родной сестрой Беатриче, супруги Лодовико Моро Миланского. Мантуанская герцогиня была одной из тех прекрасных женщин Ренессанса, что счастливо сочетали красоту, просвещенность, любовь к искусству и политическую дальновидность. Ее именем много чего названо в Мантуе, мы видели, например, лицей.
В разгар дня мы - в центре Мантуи, а впереди - палаццо Дукале. Это не просто дворец, а "город в городе" - комплекс весьма внушительных размеров: средневековый замок, ренессансное палаццо, дворцовая церковь и еще множество самых разных помещений; но заблудиться в лабиринте залов и коридоров невозможно, ибо маршрут для посетителей проложен один: через роскошные анфилады, изумляющие фантазией сотворивших их мастеров, залы античных коллекций, зеркальные галереи, крошечные уютные жилые апартаменты, где проводила печальные последние дни герцогиня Изабелла, вытесненная из дворца юной невесткой...
"Нелегально" сделанное фото в палаццо Дукале - галерея гротесков:
И, как апофеоз, должна была открыться нам жемчужина палаццо Дукале - камера дельи Спози, комната-шкатулка, сверху донизу украшенная волшебными фресками, с иллюзорным окном-"окулюсом" на плафоне...
Фото не мое:
Мы обошли весь дворец. Потом еще. Комнаты-шкатулки не было. Тогда я отловила ближайшую смотрительницу и потребовала объяснений. Она много чего говорила, но слово "кьюзо" я поняла. Уже выходя из музея, обнаружила крошечную бумажку у кассы о том, что камера дельи Спози - закрыта. Со всяческими извинениями, конечно. Но мне-то что до них, ведь я вряд ли уже приеду в Мантую!
В огорчении мы отправились в церковь Сант-Андреа по соседству, чтобы хотя бы взглянуть на картины Мантеньи в ней и на капеллу, где художник похоронен. Но именно эта часть церкви была закрыта на ремонт и отгорожена высокой непроницаемой оградой! И дом Мантеньи тоже оказался закрыт!!
Поскольку мантуанский мастер нас проигнорировал, мы обратились к житейской прозе и пошли искать еду.
Вот, что мы купили в Мантуе.
Все отменно свежее и вкусное.
И сделано в Германии.
* * *
А потом была еще и Верона, но про нее вкратце я, честное слово, не могу!
Скажу только, что и там есть Пинакотека - прекрасное собрание ренессансной живописи в старинном замке Кастельвеккио. Из множества картин всего одна оказалась на реставрации, и мы ее не увидели.
Угадайте, чья?