Часть 2. Скалея: исторический центр.
Неудивительно, что Скалею ни разу не брали с бою, и лишь один раз - благодаря предательству, через открытые ночью ворота. Я бы тоже не решилась карабкаться по таким лестницам в полной аммуниции и с тяжелым оружием.
Зато сверху открываются фантастические виды.
В старом городе две церкви: верхняя и нижняя. Та, чья колокольня видна на всех фото старого города - это «верхняя», Санта-Мария д’Эпископио, она же Мадонна дель Кармине.
Построили ее в VIII веке византийские монахи. Потом пришли норманны, перестроили церковь и отдали бенедиктинцам (шла общая католизация территории), потом в 17 в. ее еще раз перестроили и т.п. Теперь это обычная приходская церковь, а Мадонна дель Кармине стала святой покровительницей города - 16 и 17 июля в ее честь устраивают оглушительные празднества с массовым шествием.
Основная церковь Скалеи - нижняя, San Nicola in Plateis. Тоже очень древняя, и тоже изначальные постройки относятся к VIII веку.
Внизу крипта со сводчатыми потолками, деревянными статуями и резными хорами и могилой местного уроженца философа Грегорио Калопрезе, памятник которому стоит на центральной одноименной площади. Под криптой - оссуарий, где хранятся косточки местных жителей за долгие годы.
Любопытные девченки не упускают возможность заглянуть везде, где только можно и нельзя.
Но самое интересное в верхнем городе - это старинные византийские фрески. Искать их надо по указателям, которые не очевидны. Дверь, ведущая внутрь, закрыта на ключ, но ее открывает по просьбе местная тетя. Фрески находятся в крохотной серой постройке (бывшей раньше византийским монастырем) миниатюрной до предела: две небольших комнатки. В одной, с очагом, монахи готовили, ели и спали, а в другой - молились. Фрески сохранились очень уж фрагментарно, их залепили сами монахи, бесконечно подновляя и штукатуря стены, но святые узнаваемы.
Девченок фрески не впечатлили ни разу, зато каждая буквально жаждала осмотреть местные захоронения. Опасаясь за сохранность древних костей, вниз девченок не пустили.
А если подняться еще выше, то можно полазить по развалинам норманнского замка, поставленного Рожером Отвилем на остатках предыдущего сооружения. В этом же замке в 1250 году родился Руджеро ди Лория - тот самый, что в Декамероне Бокаччо (V день VI новелла) спасает двух незадачливых влюбленных от гнева короля Федериго и смерти на костре. На самом деле дядя славен не только этим гуманным поступком: это был один из знаменитейших адмиралов своего времени, герой Сицилийской Вечерни, и памятник ему стоит, в частности, в Барселоне. Потом к замку поочередно приложили руки свевы, анжуйцы и арагонцы. Официального входа нет, но внутрь залезть можно. Смотреть, правда, особо не на что, окромя видов и общего живописного запустения.
А вот чего, увы, не передать никаким фото, так это какой мягкий, легкий, душистый здесь воздух - его хочется накачать себе полные легкие, пить, есть и намазывать на хлеб. Он пахнет сухой морской солью, солнцем и цветами, и когда ветер дует с гор - еще немножко хвоей.
Или, выражаясь официальным языком, благодаря сочетанию морского, горного и лесного воздуха Скалея является климатическим курортом, особенно полезным для страдающих респираторными заболеваниями.
Современная часть города, по-моему, вполне обыкновенная. Где-то дома поухоженней, где-то пообшарпанней, где-то больше цветов, где-то меньше. Фото для порядка:
Не пойму, как я умудрилась настолько горизонт завалить.))
Зато сверху открываются фантастические виды.
В старом городе две церкви: верхняя и нижняя. Та, чья колокольня видна на всех фото старого города - это «верхняя», Санта-Мария д’Эпископио, она же Мадонна дель Кармине.
Построили ее в VIII веке византийские монахи. Потом пришли норманны, перестроили церковь и отдали бенедиктинцам (шла общая католизация территории), потом в 17 в. ее еще раз перестроили и т.п. Теперь это обычная приходская церковь, а Мадонна дель Кармине стала святой покровительницей города - 16 и 17 июля в ее честь устраивают оглушительные празднества с массовым шествием.
Основная церковь Скалеи - нижняя, San Nicola in Plateis. Тоже очень древняя, и тоже изначальные постройки относятся к VIII веку.
Внизу крипта со сводчатыми потолками, деревянными статуями и резными хорами и могилой местного уроженца философа Грегорио Калопрезе, памятник которому стоит на центральной одноименной площади. Под криптой - оссуарий, где хранятся косточки местных жителей за долгие годы.
Любопытные девченки не упускают возможность заглянуть везде, где только можно и нельзя.
Но самое интересное в верхнем городе - это старинные византийские фрески. Искать их надо по указателям, которые не очевидны. Дверь, ведущая внутрь, закрыта на ключ, но ее открывает по просьбе местная тетя. Фрески находятся в крохотной серой постройке (бывшей раньше византийским монастырем) миниатюрной до предела: две небольших комнатки. В одной, с очагом, монахи готовили, ели и спали, а в другой - молились. Фрески сохранились очень уж фрагментарно, их залепили сами монахи, бесконечно подновляя и штукатуря стены, но святые узнаваемы.
Девченок фрески не впечатлили ни разу, зато каждая буквально жаждала осмотреть местные захоронения. Опасаясь за сохранность древних костей, вниз девченок не пустили.
А если подняться еще выше, то можно полазить по развалинам норманнского замка, поставленного Рожером Отвилем на остатках предыдущего сооружения. В этом же замке в 1250 году родился Руджеро ди Лория - тот самый, что в Декамероне Бокаччо (V день VI новелла) спасает двух незадачливых влюбленных от гнева короля Федериго и смерти на костре. На самом деле дядя славен не только этим гуманным поступком: это был один из знаменитейших адмиралов своего времени, герой Сицилийской Вечерни, и памятник ему стоит, в частности, в Барселоне. Потом к замку поочередно приложили руки свевы, анжуйцы и арагонцы. Официального входа нет, но внутрь залезть можно. Смотреть, правда, особо не на что, окромя видов и общего живописного запустения.
А вот чего, увы, не передать никаким фото, так это какой мягкий, легкий, душистый здесь воздух - его хочется накачать себе полные легкие, пить, есть и намазывать на хлеб. Он пахнет сухой морской солью, солнцем и цветами, и когда ветер дует с гор - еще немножко хвоей.
Или, выражаясь официальным языком, благодаря сочетанию морского, горного и лесного воздуха Скалея является климатическим курортом, особенно полезным для страдающих респираторными заболеваниями.
Современная часть города, по-моему, вполне обыкновенная. Где-то дома поухоженней, где-то пообшарпанней, где-то больше цветов, где-то меньше. Фото для порядка:
Не пойму, как я умудрилась настолько горизонт завалить.))