Flåm
Горное ущелье Flåmsdalen - двадцатикилометровое русло древней ледниковой реки, окружённое горами-полуторатысячниками и несущей бурные воды в один из рукавов Согнефьорда. Часть слова -dalen в топонимах переводят как "долина", но в обычном понимании трудно с этим согласиться, когда собственно ровных участков здесь наберётся не более сотни метров. Подъём на километровую высоту начинается сразу от устья фьорда.
Располагаемся на ночлег в скромном, но уютном жилище среди фруктового сада прямо у подножия лесистой горной стены. Над головой - грохот очередного водопада.
Флом - это не дикие северные перевалы. Здесь кипит туристическая жизнь. В узкий залив заходят домины круизных лайнеров, рейсовые и прогулочные паромы. Дальнейшее путешествие непременно продолжается по уникальной горной железной дороге. Деревянное здание вокзала, перрон и музей расположены в нескольких метрах от причала. Аттракцион на самом деле дороговат. Часовая поездка на поезде к высокогорной станции Мирдал и обратно стоит 330 Nok (около 40 EUR). Когда вагон наполнился туристами, стало понятно, что снимать потрясающие виды поверх десятков активных японских голов будет затруднительно. Можно было отправиться туда на машине по старому серпантину, петляющему вдоль железной колеи, но стоило проявить милосердие к нашему бессменному капитану - позади уже была тысяча километров за рулём. Фляжка виски, закуска из сыра и собранных в саду яблок сулили ему заслуженный, хотя и кратковременный отдых от шкиперских обязанностей.
Подъём вверх по ущелью начинается с вида на старинное поселение и приходскую Фломскую церковь (1667 г.).
Надо сказать, поначалу, в силу озабоченности выбором лучшей позиции для съёмки, я слегка засуетилась. Было трудно понять, на какой стороне вагона будет удобнее обосноваться и мои спутники с ангельским терпением перемещались за мной с одного места на другое. Позже выяснилось, что это безразлично, так как поезд петляет по ущелью, переваливая через поток реки то на один, то на другой склон гор в зависимости от сложностей рельефа. Вместе с этими манёврами перемещается и вся масса пассажиров, прилипая к окнам и в ажиотаже щёлкая затворами камер.
На станции Береквам, в десяти километрах от Флома и уже на высоте 345 метрах находится единственное место на всей дороге, где могут разойтись встречные поезда.
Снимаю из открытого окна и только при просмотре на ноутбуке вечером замечаем, что в отражении видны лица моих милых спутников.
Всего десять станций, где свист тепловозного гудка эхом разносится по ущелью, и мы на горном плато, на высоте 866 метров над уровнем моря, а значит, в другом сезоне и другой природной зоне. Никаких хвойных лесов, только вересковые пустоши, карликовые тундровые берёзки и нетающие островки прошлогоднего снега.
Это конечная. Все покидают вагон и наконец воцаряется покой. Основная масса народа пересаживается на поезд Осло-Берген - линию, открытую в 1909 году.
Фломская железная дорога - ответвление путей вниз, к Согнефьорду, созданное вручную за 20 лет в промежутке между 1920 и 1940 годами. Это шедевр норвежской дорожной инженерии. Рельеф здесь необычайно сложен. Отвесные горные склоны, по которым предстояло спускаться поезду, на каждом шагу грозят снежными обвалами и камнепадами. Поэтому значительная часть пути проложена внутри скал, в 20 тоннелях, выдолбленных вручную по метру в месяц. И даже бурная река была для этого укрощена: чтобы не строить опасные мосты, она была пущена местами в тоннели под железнодорожной линией.
В обратный путь мы отправляемся втроём, одни на весь длинный состав. Только теперь мы почувствовали, что не зря потратились на прогулку. Мы пооткрывали окна на обе стороны и перемещались свободно туда, где пейзаж заслуживал особого внимания. Всё принадлежало только нам.
Кадр ниже сделан сквозь стекло, потому что на одном из поворотов ветер оказался слишком сильным. Причём, настолько, что струи водопада задирало им вверх, как подол лёгкого шифонового платья.
На уступах приютились старинные фермы и пастбища. Здесь разводят чудесных горных козочек. Их выделанные шкуры с длинным волнистым ворсом, сыр, вязанные из шерсти свитера - прибыльный и пользующийся спросом товар, который можно приобрести внизу долины и в лавочках по всей стране.
Кьосфоссен - зрелище, ради которого стоит отправиться в путешествие. На пути вверх поезд остановился на дощатой платформе, где оборудована смотровая площадка прямо под верхним коленом огромного мощного водопада. Силу этого потока используют для электрификации всей долины. Когда туристы заполнили площадку, а ветер и волны брызг делали съёмку практически невозможной, я с сожалением зачехлила фотоаппарат, несмотря на красивое шоу по мотивам скандинавской мифологии. Но на обратном пути проводник подошёл к нам и спросим, желаем ли мы снова увидеть представление. Секунду поколебавшись, мы радостно согласились и по рации дали команду начинать. Мы были одни на площадке и ревел водопад, и прямо из скал лилась невозможной красоты музыка и танцевали лесные нимфы на склонах, заманивая путников на верную погибель.
Меня царицей соблазняли, но я не поддался! ...
Что может лучше утешить уставших от впечатлений и горных ветров путников, как ни жарко натопленная корчма. Очаг, шкуры северных оленей и горных коз, сидения из древесных коряг, но главное - сваренное тут же можжевельниковое пиво.
Более горького и крепкого мы ещё никогда не пробовали. Инициация в настоящих викингов!
Кросспост всех норвежских записей в
sever_ru
Click to view Располагаемся на ночлег в скромном, но уютном жилище среди фруктового сада прямо у подножия лесистой горной стены. Над головой - грохот очередного водопада.
Флом - это не дикие северные перевалы. Здесь кипит туристическая жизнь. В узкий залив заходят домины круизных лайнеров, рейсовые и прогулочные паромы. Дальнейшее путешествие непременно продолжается по уникальной горной железной дороге. Деревянное здание вокзала, перрон и музей расположены в нескольких метрах от причала. Аттракцион на самом деле дороговат. Часовая поездка на поезде к высокогорной станции Мирдал и обратно стоит 330 Nok (около 40 EUR). Когда вагон наполнился туристами, стало понятно, что снимать потрясающие виды поверх десятков активных японских голов будет затруднительно. Можно было отправиться туда на машине по старому серпантину, петляющему вдоль железной колеи, но стоило проявить милосердие к нашему бессменному капитану - позади уже была тысяча километров за рулём. Фляжка виски, закуска из сыра и собранных в саду яблок сулили ему заслуженный, хотя и кратковременный отдых от шкиперских обязанностей.
Подъём вверх по ущелью начинается с вида на старинное поселение и приходскую Фломскую церковь (1667 г.).
Надо сказать, поначалу, в силу озабоченности выбором лучшей позиции для съёмки, я слегка засуетилась. Было трудно понять, на какой стороне вагона будет удобнее обосноваться и мои спутники с ангельским терпением перемещались за мной с одного места на другое. Позже выяснилось, что это безразлично, так как поезд петляет по ущелью, переваливая через поток реки то на один, то на другой склон гор в зависимости от сложностей рельефа. Вместе с этими манёврами перемещается и вся масса пассажиров, прилипая к окнам и в ажиотаже щёлкая затворами камер.
На станции Береквам, в десяти километрах от Флома и уже на высоте 345 метрах находится единственное место на всей дороге, где могут разойтись встречные поезда.
Снимаю из открытого окна и только при просмотре на ноутбуке вечером замечаем, что в отражении видны лица моих милых спутников.
Всего десять станций, где свист тепловозного гудка эхом разносится по ущелью, и мы на горном плато, на высоте 866 метров над уровнем моря, а значит, в другом сезоне и другой природной зоне. Никаких хвойных лесов, только вересковые пустоши, карликовые тундровые берёзки и нетающие островки прошлогоднего снега.
Это конечная. Все покидают вагон и наконец воцаряется покой. Основная масса народа пересаживается на поезд Осло-Берген - линию, открытую в 1909 году.
Фломская железная дорога - ответвление путей вниз, к Согнефьорду, созданное вручную за 20 лет в промежутке между 1920 и 1940 годами. Это шедевр норвежской дорожной инженерии. Рельеф здесь необычайно сложен. Отвесные горные склоны, по которым предстояло спускаться поезду, на каждом шагу грозят снежными обвалами и камнепадами. Поэтому значительная часть пути проложена внутри скал, в 20 тоннелях, выдолбленных вручную по метру в месяц. И даже бурная река была для этого укрощена: чтобы не строить опасные мосты, она была пущена местами в тоннели под железнодорожной линией.
В обратный путь мы отправляемся втроём, одни на весь длинный состав. Только теперь мы почувствовали, что не зря потратились на прогулку. Мы пооткрывали окна на обе стороны и перемещались свободно туда, где пейзаж заслуживал особого внимания. Всё принадлежало только нам.
Кадр ниже сделан сквозь стекло, потому что на одном из поворотов ветер оказался слишком сильным. Причём, настолько, что струи водопада задирало им вверх, как подол лёгкого шифонового платья.
На уступах приютились старинные фермы и пастбища. Здесь разводят чудесных горных козочек. Их выделанные шкуры с длинным волнистым ворсом, сыр, вязанные из шерсти свитера - прибыльный и пользующийся спросом товар, который можно приобрести внизу долины и в лавочках по всей стране.
Кьосфоссен - зрелище, ради которого стоит отправиться в путешествие. На пути вверх поезд остановился на дощатой платформе, где оборудована смотровая площадка прямо под верхним коленом огромного мощного водопада. Силу этого потока используют для электрификации всей долины. Когда туристы заполнили площадку, а ветер и волны брызг делали съёмку практически невозможной, я с сожалением зачехлила фотоаппарат, несмотря на красивое шоу по мотивам скандинавской мифологии. Но на обратном пути проводник подошёл к нам и спросим, желаем ли мы снова увидеть представление. Секунду поколебавшись, мы радостно согласились и по рации дали команду начинать. Мы были одни на площадке и ревел водопад, и прямо из скал лилась невозможной красоты музыка и танцевали лесные нимфы на склонах, заманивая путников на верную погибель.
Меня царицей соблазняли, но я не поддался! ...
Что может лучше утешить уставших от впечатлений и горных ветров путников, как ни жарко натопленная корчма. Очаг, шкуры северных оленей и горных коз, сидения из древесных коряг, но главное - сваренное тут же можжевельниковое пиво.
Более горького и крепкого мы ещё никогда не пробовали. Инициация в настоящих викингов!
Кросспост всех норвежских записей в
sever_ru