Магия грозовых перевалов
На пятый норвежский день мы распрощались с морским побережьем и направились в горы. Нам предстояло добраться до очередного места длительной стоянки на самом протяжённом в мире фьорде Sognefjord. Гугл вкупе с навигатором любезно предложили маршрут, показавшийся длиннее того, что видели наши глаза на карте. Тот путь, что выглядел короче, был к тому же обозначен как национальная природная достопримечательность. Посовещавшись с хозяином кемпинга, который мы оставляли, решили получить максимум горных впечатлений и пошли напрямик. На смену Атлантической дороге настало время проехать по удивительной и непредсказуемой Дороге троллей.
Как и во время прежнего этапа перед нами стояла задача преодолеть около 350 километров за световой день. На равнинах это не составляет никакого труда, но на головокружительном маршруте Ондалснес-Гейрангер-Лом-Гаупне пространство и время делают непредсказуемый акробатический трюк, ломая наши привычные ориентиры и определяя собственные мерки.
Поднявшись на несколько сотен метров над уровнем моря, мы вступили в таинственную область, где почувствовали моментально, насколько реальна и глубока сила, питающая местные древние предания и музыку Грига. Можно сколько угодно знакомиться с визуальным опытом других, но тем не менее оказаться совершенно неготовым к тем впечатлениям, которые накрывают в этих местах с головой.
Мои ошарашенные пейзажем спутники:
Казалось, мы уже достаточно поднялись в горы, но они вырастают прямо на пути непреодолимой стеной, напоминающей свинцового цвета борта военных кораблей. Серпантин дороги даже не сразу заметен на отвесном склоне. Перед штурмом выходим немного передохнуть и стоим оглушённые грохотом водопадов, которые обрушиваются в ущелье со всех сторон. Там, где вода не пенится, её цвет поражает - будто растворённая бирюза. Подставляю ладони, но от скорости потока это только вызывает россыпь брызг, воду трудно зачерпнуть, удержать. Волны озона или радона ввергают в состояние эйфории. Температура падает с каждым десятком метров подъёма, но мало привычные к опьянению горным воздухом, мы даже забываем накидывать куртки, когда периодически выскакиваем из машины.
Спидометр вращается исправно, но мы словно и не приближаемся к цели. Движение происходит по спирали вверх, а не вперёд, и не будь внимание так захвачено видами перевала, я бы уже тогда начала беспокоиться о времени прибытия в наш следующий коттедж.
На узкой ленточке шоссе, где машины могут разминуться, только если одна из встречных съедет в специальный карман, рождается мысль о том, что в таких условиях пристёгнутый ремень может оказаться столь же фатален в случае чего, как и на ледовой или паромной переправе. Скорость здесь не намного больше пешеходной, а вот способность быстро выскочить из машины, если она начнёт скользить в пропасть, должна быть ничем не ограничена...
Наше первое высокогорное плато. Давление скал над головой сменяется простором и восторгом полёта. Вершины гор становятся доступнее и укрощённее. Под ногами вдруг оказывается климатический пояс, до которого по горизонтали было бы ехать многие сотни километров. Тундра переносится из Заполярья в район 60 параллели как по волшебству. Мы на полторы тысячи метров становимся ближе к небесам. Гораздо выше, чем зона распространения лесов.
День был бесконечным. Мы преодолели четыре(!) высокогорных перевала, о чём не подозревали в начале пути, ибо на карте это не выглядело очевидным: машина поднималась на пределе сил по серпантинам к вершинам гор-двухтысячников, даже после летнего сезона не расставшихся до конца со снежными шапками, а потом, паля тормозные колодки, опускалась крутыми спиралями до самого подножия, пересекая фьорды на паромах. Колодки странно и тревожно пахли гарью после этого не один день.
На исходе восьмого часа пути когда облака застилают боковое окно как иллюминатор, когда не видно заграждения шоссе, а вершины плавно проплывают на уровне глаз, возникает полная иллюзия полёта на самолёте.
Чтобы вернуться к реальности, выскакиваем на покатые мшистые хребты, вдыхаем запах близкого снега, пригоршнями едим крупную голубику.
О самой обширной в Европе высокогорной области Норвегии я узнала на сайте www.visitnorway.com, что помогло спланировать маршрут.
Как и во время прежнего этапа перед нами стояла задача преодолеть около 350 километров за световой день. На равнинах это не составляет никакого труда, но на головокружительном маршруте Ондалснес-Гейрангер-Лом-Гаупне пространство и время делают непредсказуемый акробатический трюк, ломая наши привычные ориентиры и определяя собственные мерки.
Поднявшись на несколько сотен метров над уровнем моря, мы вступили в таинственную область, где почувствовали моментально, насколько реальна и глубока сила, питающая местные древние предания и музыку Грига. Можно сколько угодно знакомиться с визуальным опытом других, но тем не менее оказаться совершенно неготовым к тем впечатлениям, которые накрывают в этих местах с головой.
Мои ошарашенные пейзажем спутники:
Казалось, мы уже достаточно поднялись в горы, но они вырастают прямо на пути непреодолимой стеной, напоминающей свинцового цвета борта военных кораблей. Серпантин дороги даже не сразу заметен на отвесном склоне. Перед штурмом выходим немного передохнуть и стоим оглушённые грохотом водопадов, которые обрушиваются в ущелье со всех сторон. Там, где вода не пенится, её цвет поражает - будто растворённая бирюза. Подставляю ладони, но от скорости потока это только вызывает россыпь брызг, воду трудно зачерпнуть, удержать. Волны озона или радона ввергают в состояние эйфории. Температура падает с каждым десятком метров подъёма, но мало привычные к опьянению горным воздухом, мы даже забываем накидывать куртки, когда периодически выскакиваем из машины.
Спидометр вращается исправно, но мы словно и не приближаемся к цели. Движение происходит по спирали вверх, а не вперёд, и не будь внимание так захвачено видами перевала, я бы уже тогда начала беспокоиться о времени прибытия в наш следующий коттедж.
На узкой ленточке шоссе, где машины могут разминуться, только если одна из встречных съедет в специальный карман, рождается мысль о том, что в таких условиях пристёгнутый ремень может оказаться столь же фатален в случае чего, как и на ледовой или паромной переправе. Скорость здесь не намного больше пешеходной, а вот способность быстро выскочить из машины, если она начнёт скользить в пропасть, должна быть ничем не ограничена...
Наше первое высокогорное плато. Давление скал над головой сменяется простором и восторгом полёта. Вершины гор становятся доступнее и укрощённее. Под ногами вдруг оказывается климатический пояс, до которого по горизонтали было бы ехать многие сотни километров. Тундра переносится из Заполярья в район 60 параллели как по волшебству. Мы на полторы тысячи метров становимся ближе к небесам. Гораздо выше, чем зона распространения лесов.
День был бесконечным. Мы преодолели четыре(!) высокогорных перевала, о чём не подозревали в начале пути, ибо на карте это не выглядело очевидным: машина поднималась на пределе сил по серпантинам к вершинам гор-двухтысячников, даже после летнего сезона не расставшихся до конца со снежными шапками, а потом, паля тормозные колодки, опускалась крутыми спиралями до самого подножия, пересекая фьорды на паромах. Колодки странно и тревожно пахли гарью после этого не один день.
На исходе восьмого часа пути когда облака застилают боковое окно как иллюминатор, когда не видно заграждения шоссе, а вершины плавно проплывают на уровне глаз, возникает полная иллюзия полёта на самолёте.
Чтобы вернуться к реальности, выскакиваем на покатые мшистые хребты, вдыхаем запах близкого снега, пригоршнями едим крупную голубику.
О самой обширной в Европе высокогорной области Норвегии я узнала на сайте www.visitnorway.com, что помогло спланировать маршрут.