День 5, Пако - Гуарда
Всю дорогу (почти) - до Каминьи - шли вместе с немецкими пенсионерами. И темп у нас примерно одинаковый. Поинтересовались, как мне спалось, в гостиной на диване. Рассказала о ночном происшествии, в результате чего они, пора назвать их собственными именами - Манфред, Марта и Тициана - испытали сильные эмоции. Не их ли недостаток нас гонит на камино?! Не удержались от того, чтобы высказать свое мнение: человек, поленившийся ради своих нужд сделать два шага и хотя бы выйти на улицу, заслуживает быть стукнутым палкой, а по большому счету должен получить полный запрет на ночевку во всех альберге, навсегда.
Дорога шла через гору, никакого океана не было и в помине...
Установили личность, по крайней мере, предполагаемую национальность "преступника". Немцы пересекались с ним днем раньше и заметили надпись на его майке - "польска".
Досталось и оспитальеро) Почему он не определил меня в основной "спальный зал", где три кровати так и остались пустовать?!... Марта высказала предположение: все потому, что я русская. Думаю, это больше характеризует Марту, чем того оспитальеро. И паспорт мой он увидел уже после того, как сказал, что "мест нет".
И все дружно втроем они не поняли, как можно было при таких обстоятельствах оставлять "так много" денег в качестве донативо.
Через какое-то время дошли до первого кафе, там и позавтракали. И зачем я сфотографировала этот указатель?! Показать, что путь якобы "побережный" - но вокруг километрами ни берега, ни океана.
К 10 утра добрались до города Vila Praia de Âncora. Марта переобувается, Тициана фотографирует церковь:
Это вход так геранями украшен, никогда подобного не видела:
В городе полным-полно гостиниц всех сортов, пожалела, что не дошла сюда вечером накануне (а ведь прав мой сын: постоянно я да о чем нибудь жалею!:)).
Наконец дорога вывела к берегу:
Каждый из троицы моих попутчиков попеременно что-то рассказывал. Манфред - что должен был досрочно окончить работать по причине ее вредности для здоровья. Казалось бы - обувной мастер! - а там полно химикатов, от вдыхания которых у него начались проблемы с легкими.
Марта - как сильно болят ее ноги, из-за этого приходится постоянно переобуваться из кроссовок в сандалии и наоборот (этот способ я потом взяла себе на вооружение). И что это далеко не первый их камино, прошли Французский, Арагонский, еще какие-то... Возраст - 70 + (чтобы я в 70 так ходила!...).
Оба - Манфред и Марта - представить себе не могут идти в одиночку, в браке лет 40 (но и детей у них нет).
Тициана - итальянка - что нисколько не скучает по Италии и не жалеет от переезде в Южную Германию. Они почти мои "соседи" - из Розенхайма. Какие облака за нами двигаются!
И еще - как они с мужем пошли в какой-то из своих камино, из благодарности. Вот это и было ключевое слово, объяснившее мне вдруг, что я там, собственно, делаю. Два года тому назад - во время моего первого, Английского камино, - почва сильно зашаталась по ногами. А ничего! Все еще стоит, и как-то, живы-здоровы худо-бедно. И я иду свой - страшно подумать - пятый путь, если считать немецкий тоже.
С той горы мы спустились, что слева чернеет:
Спрашивать не стала, но сделала вывод, что мужа Тицианы больше нет в живых. Она тоже из поколения, кто не пошел бы в одиночку, ходит теперь с друзьями - Манфредом и Мартой.
Для меня на этом участке океана опять как бы не было. Трудно разговаривать с людьми и одновременно воспринимать все, что вокруг. Хотя специально останавливалась и щелкала время от времени.
Поймала себя на мысли, что про обувную мастерскую Манфреда слуашала с гораздо большим интересом, чем про работу Тицианы в банке. И вспоминала своих милых немецких сестер, старашая их которых жаловалась тем вечером, по которому я тосковала все оставшееся время: "Мне так стыдно говорить, что я директор гостиницы, может быть, мне начать говорить, что я писатель"?
- Конечно, - поддержали ее мы все) А я вдруг непроизвольно процитировала v_strannik: Тем более, что писателей сейчас больше, чем читателей. Каждый сам себе писатель!
Интересно, что для меня сейчас не составляет никакой проблемы назвать своих попутчиков реальными именами, в отличие от сестер. Может, потому, что сестры гораздо больше личного рассказали. То же самое с Карин. Она - сфинкс, умудрилась о себе не сказать вообще ничего.
Впереди Каминья, последний португальский город на пути, 15 километров промелькнули! - не успела оглянуться:
Начинаю жалеть, что так быстро пробежала Португалию... (вот опять! - "жалеть"), но правда - было жаль с ней расставаться!
Дождь все это время собирался-собирался, и пролился на подходе в городу. Памятник рыбаку, попал в кадр только потому, что напротив - дом с навесными балконами, под которыми можно было укрыться, не намочив фотоаппарат:
По причине этого дождя у меня нет Каминьи. Чудесный милый городок, но почему не было никаких других мыслей кроме как скорее-скорее... - дальше, на паром! В течение дня включается какой-то мотор, и выключить его уже невозможно. В следующий раз надо, наверное, просто планировать ночевку в таких понравившихся, но промелькнувших на автомате городах.
Пока же "скорее-скорее", - на паром! Синдром уходящего парома, наверное, еще дополнительно включился)
Паром? Похож:
На границе по старой привычке волнуешься, какой-то атавизм. От немцев я оторвалась, вокруг какое-то оживление: полицейские, веломарафон...
- Паром в Гуарду?
- Нет парома, сегодня не будет, и завтра не будет.
Про "завтра" - понедельник - я знала, потому и спешила. Но почему же воскресенья? Низкая вода? При таком-то дожде... Велокросс? - Как он может помешать движению паромов? Но какая разница...
- Есть только маленькая лодка. За 5 евро, но не меньше четверых. Ждите, сейчас какие-нибудь паломники появятся.
Съела в баре на той же станции салат (4 евро! - вот она, граница:)), дождалась ирландок и поехали. Действительно паром, но без всяких признаков жизни:
Официант-кассир в баре, подавший мне салат, он же - морской волк по-совместительству. Подозреваю, что это и есть "сеньор Марко", о котором написано на сайтах, в частности, про лодку-такси:
Минут 10-15, с ветерком, подпрыгиванием лодки на волнах, брызгами и дождичком сверху:)
Испания, Галисия, Гуарда! Вообще здесь довольно сильно чувствуется, что Испания отличается от Португалии: ухоженее, чище, цивилизованнее (и дороже, конечно).
Путевые столбики здесь свои, "фирменные", знакомые, галисийские:
Но у меня по плану был подъем на гору Трега (она же Санта Текла), к остаткам самого большого в Галисии кастро, кельтского поселения, про которое пишут, что это одно из чудес Галисии. Не побывать в Гуарде и не увидеть его равносильно тому, чтобы пропустить в Париже Эйфелеву башню. Около 5 километров от причала. Ерунда же?! Да, если бы не дождь. Но в этом месте план был без вариантов. Я даже не знала другой дороги в город, только через Санту Теклу. Пошла (как сейчас понимаю, в очередной обход: надо бы зайти слева, ну а я пошла вокруг справа). Если бы не дождь...
Дождь постепенно перешел из моросящего в проливной. Постоянный подъем - гора же! Рюкзак под дождем тяжелеет, ноги мокрые, 1000 раз подумала, что я здесь делаю?! Пока не укрылась в кельтской хижине.
Только из нее и можно было сделать пару кадров.
Круглые - это не загадочные лабиринты или орнаменты, а остовы домов. Хронология - 5000 лет назад:
В момент кратковременного затишья дождя поняла, что спускаться придется, в любом случае.
Обрабатывая фотографии, чуть не вздрогнула, увидев справа у края фигуру Сантьяго. Это, конечно, дерево. Но и не напоминание ли, что раз идешь в Сантьяго - значит, иди. Без всяких дополнительных подъемов к кельтам. С другой стороны, начала лучше понимать, что имеется ввиду, когда говорят или пишут о кельтах в Галисии.
Спустилась с горы, по тропинке, которая превратилась в маленькую речку. Шла уже прямо по щиколотку в воде, обращая внимание только на то, чтобы не поскользнуться и не подвернуть (переломать) себе ноги.
Гостиница, в которой я остановилась, встретила меня первой. Зачем сразу туда не пошла и еще кружила по городу?! Искала поближе к выходу с другой стороны. Наверное, должно быть очень приятно выходить утром сразу на тропу, не теряя времени на пересечение города.
Не нашла, зато полюбовалась на Гуарду, которая ( если бы не этот проклятый дождь) походила бы на итальянскую Чинкве терра. Такие же пестрые, разномастные домики под горой.
Гора сейчас кажется совершенно дет-садовской, низкой и простой. Интересно, отчего это я там убивалась, что на подъеме, что на спуске?!
Поужинала осьминогом в хорошем ресторане на берегу, посмотрела кусок футбольной игры русских с испанцами (во всех ресторанах на момент чемпионата работали телевизоры). Понаблюдала, как они "болеют", мысленно поболела за своих. Да и вернулась в "свою" гостиницу, - две звезды, 25 ерво. После кошмара в Пако это был мой персональный рай:
Спала как никогда, тяжеловато, но очень крепко. После бессонной ночи накунуне вообще хорошо спится. Кстати, не только в этой гостинице, но и во многих других на этом пути (иногда лучше, чем дома). Наобещала владелице, де - встану рано, да пойду... Может, в 7, а может и в 6!... Камино де Сантьяго...
Она, бедная, соорудила мне ланч-пакет вместо завтрака, объяснила, куда положит. И все утро потом ломала голову, отчего это я его не взяла:) Им же и позавтракала, часов в 8-9. С отличным кофе. Название гостиницы сначала заленилась искать, но потом вспомнила, что обещала госпоже рекомендовать гостиницу с лучшей стороны, так что нашла ее сейчас на букинге - Hotel Bruselas. Там и без меня отзывы хорошие (только цена почему-то 48, но это уже "свобдный рынок"). Госпожа обняла и расцеловала меня перед выходом на прощанье, пожелала "буэн камино", отлично говорила по-французски, кстати)
Дорога шла через гору, никакого океана не было и в помине...
Установили личность, по крайней мере, предполагаемую национальность "преступника". Немцы пересекались с ним днем раньше и заметили надпись на его майке - "польска".
Досталось и оспитальеро) Почему он не определил меня в основной "спальный зал", где три кровати так и остались пустовать?!... Марта высказала предположение: все потому, что я русская. Думаю, это больше характеризует Марту, чем того оспитальеро. И паспорт мой он увидел уже после того, как сказал, что "мест нет".
И все дружно втроем они не поняли, как можно было при таких обстоятельствах оставлять "так много" денег в качестве донативо.
Через какое-то время дошли до первого кафе, там и позавтракали. И зачем я сфотографировала этот указатель?! Показать, что путь якобы "побережный" - но вокруг километрами ни берега, ни океана.
К 10 утра добрались до города Vila Praia de Âncora. Марта переобувается, Тициана фотографирует церковь:
Это вход так геранями украшен, никогда подобного не видела:
В городе полным-полно гостиниц всех сортов, пожалела, что не дошла сюда вечером накануне (а ведь прав мой сын: постоянно я да о чем нибудь жалею!:)).
Наконец дорога вывела к берегу:
Каждый из троицы моих попутчиков попеременно что-то рассказывал. Манфред - что должен был досрочно окончить работать по причине ее вредности для здоровья. Казалось бы - обувной мастер! - а там полно химикатов, от вдыхания которых у него начались проблемы с легкими.
Марта - как сильно болят ее ноги, из-за этого приходится постоянно переобуваться из кроссовок в сандалии и наоборот (этот способ я потом взяла себе на вооружение). И что это далеко не первый их камино, прошли Французский, Арагонский, еще какие-то... Возраст - 70 + (чтобы я в 70 так ходила!...).
Оба - Манфред и Марта - представить себе не могут идти в одиночку, в браке лет 40 (но и детей у них нет).
Тициана - итальянка - что нисколько не скучает по Италии и не жалеет от переезде в Южную Германию. Они почти мои "соседи" - из Розенхайма. Какие облака за нами двигаются!
И еще - как они с мужем пошли в какой-то из своих камино, из благодарности. Вот это и было ключевое слово, объяснившее мне вдруг, что я там, собственно, делаю. Два года тому назад - во время моего первого, Английского камино, - почва сильно зашаталась по ногами. А ничего! Все еще стоит, и как-то, живы-здоровы худо-бедно. И я иду свой - страшно подумать - пятый путь, если считать немецкий тоже.
С той горы мы спустились, что слева чернеет:
Спрашивать не стала, но сделала вывод, что мужа Тицианы больше нет в живых. Она тоже из поколения, кто не пошел бы в одиночку, ходит теперь с друзьями - Манфредом и Мартой.
Для меня на этом участке океана опять как бы не было. Трудно разговаривать с людьми и одновременно воспринимать все, что вокруг. Хотя специально останавливалась и щелкала время от времени.
Поймала себя на мысли, что про обувную мастерскую Манфреда слуашала с гораздо большим интересом, чем про работу Тицианы в банке. И вспоминала своих милых немецких сестер, старашая их которых жаловалась тем вечером, по которому я тосковала все оставшееся время: "Мне так стыдно говорить, что я директор гостиницы, может быть, мне начать говорить, что я писатель"?
- Конечно, - поддержали ее мы все) А я вдруг непроизвольно процитировала v_strannik: Тем более, что писателей сейчас больше, чем читателей. Каждый сам себе писатель!
Интересно, что для меня сейчас не составляет никакой проблемы назвать своих попутчиков реальными именами, в отличие от сестер. Может, потому, что сестры гораздо больше личного рассказали. То же самое с Карин. Она - сфинкс, умудрилась о себе не сказать вообще ничего.
Впереди Каминья, последний португальский город на пути, 15 километров промелькнули! - не успела оглянуться:
Начинаю жалеть, что так быстро пробежала Португалию... (вот опять! - "жалеть"), но правда - было жаль с ней расставаться!
Дождь все это время собирался-собирался, и пролился на подходе в городу. Памятник рыбаку, попал в кадр только потому, что напротив - дом с навесными балконами, под которыми можно было укрыться, не намочив фотоаппарат:
По причине этого дождя у меня нет Каминьи. Чудесный милый городок, но почему не было никаких других мыслей кроме как скорее-скорее... - дальше, на паром! В течение дня включается какой-то мотор, и выключить его уже невозможно. В следующий раз надо, наверное, просто планировать ночевку в таких понравившихся, но промелькнувших на автомате городах.
Пока же "скорее-скорее", - на паром! Синдром уходящего парома, наверное, еще дополнительно включился)
Паром? Похож:
На границе по старой привычке волнуешься, какой-то атавизм. От немцев я оторвалась, вокруг какое-то оживление: полицейские, веломарафон...
- Паром в Гуарду?
- Нет парома, сегодня не будет, и завтра не будет.
Про "завтра" - понедельник - я знала, потому и спешила. Но почему же воскресенья? Низкая вода? При таком-то дожде... Велокросс? - Как он может помешать движению паромов? Но какая разница...
- Есть только маленькая лодка. За 5 евро, но не меньше четверых. Ждите, сейчас какие-нибудь паломники появятся.
Съела в баре на той же станции салат (4 евро! - вот она, граница:)), дождалась ирландок и поехали. Действительно паром, но без всяких признаков жизни:
Официант-кассир в баре, подавший мне салат, он же - морской волк по-совместительству. Подозреваю, что это и есть "сеньор Марко", о котором написано на сайтах, в частности, про лодку-такси:
Минут 10-15, с ветерком, подпрыгиванием лодки на волнах, брызгами и дождичком сверху:)
Испания, Галисия, Гуарда! Вообще здесь довольно сильно чувствуется, что Испания отличается от Португалии: ухоженее, чище, цивилизованнее (и дороже, конечно).
Путевые столбики здесь свои, "фирменные", знакомые, галисийские:
Но у меня по плану был подъем на гору Трега (она же Санта Текла), к остаткам самого большого в Галисии кастро, кельтского поселения, про которое пишут, что это одно из чудес Галисии. Не побывать в Гуарде и не увидеть его равносильно тому, чтобы пропустить в Париже Эйфелеву башню. Около 5 километров от причала. Ерунда же?! Да, если бы не дождь. Но в этом месте план был без вариантов. Я даже не знала другой дороги в город, только через Санту Теклу. Пошла (как сейчас понимаю, в очередной обход: надо бы зайти слева, ну а я пошла вокруг справа). Если бы не дождь...
Дождь постепенно перешел из моросящего в проливной. Постоянный подъем - гора же! Рюкзак под дождем тяжелеет, ноги мокрые, 1000 раз подумала, что я здесь делаю?! Пока не укрылась в кельтской хижине.
Только из нее и можно было сделать пару кадров.
Круглые - это не загадочные лабиринты или орнаменты, а остовы домов. Хронология - 5000 лет назад:
В момент кратковременного затишья дождя поняла, что спускаться придется, в любом случае.
Обрабатывая фотографии, чуть не вздрогнула, увидев справа у края фигуру Сантьяго. Это, конечно, дерево. Но и не напоминание ли, что раз идешь в Сантьяго - значит, иди. Без всяких дополнительных подъемов к кельтам. С другой стороны, начала лучше понимать, что имеется ввиду, когда говорят или пишут о кельтах в Галисии.
Спустилась с горы, по тропинке, которая превратилась в маленькую речку. Шла уже прямо по щиколотку в воде, обращая внимание только на то, чтобы не поскользнуться и не подвернуть (переломать) себе ноги.
Гостиница, в которой я остановилась, встретила меня первой. Зачем сразу туда не пошла и еще кружила по городу?! Искала поближе к выходу с другой стороны. Наверное, должно быть очень приятно выходить утром сразу на тропу, не теряя времени на пересечение города.
Не нашла, зато полюбовалась на Гуарду, которая ( если бы не этот проклятый дождь) походила бы на итальянскую Чинкве терра. Такие же пестрые, разномастные домики под горой.
Гора сейчас кажется совершенно дет-садовской, низкой и простой. Интересно, отчего это я там убивалась, что на подъеме, что на спуске?!
Поужинала осьминогом в хорошем ресторане на берегу, посмотрела кусок футбольной игры русских с испанцами (во всех ресторанах на момент чемпионата работали телевизоры). Понаблюдала, как они "болеют", мысленно поболела за своих. Да и вернулась в "свою" гостиницу, - две звезды, 25 ерво. После кошмара в Пако это был мой персональный рай:
Спала как никогда, тяжеловато, но очень крепко. После бессонной ночи накунуне вообще хорошо спится. Кстати, не только в этой гостинице, но и во многих других на этом пути (иногда лучше, чем дома). Наобещала владелице, де - встану рано, да пойду... Может, в 7, а может и в 6!... Камино де Сантьяго...
Она, бедная, соорудила мне ланч-пакет вместо завтрака, объяснила, куда положит. И все утро потом ломала голову, отчего это я его не взяла:) Им же и позавтракала, часов в 8-9. С отличным кофе. Название гостиницы сначала заленилась искать, но потом вспомнила, что обещала госпоже рекомендовать гостиницу с лучшей стороны, так что нашла ее сейчас на букинге - Hotel Bruselas. Там и без меня отзывы хорошие (только цена почему-то 48, но это уже "свобдный рынок"). Госпожа обняла и расцеловала меня перед выходом на прощанье, пожелала "буэн камино", отлично говорила по-французски, кстати)