Дни 7 и 8. Эпический переход Конгма Ла и прогулка на Кала Паттар
Three passes trek называется так потому, что включает переход трех высоких перевалов. Итак, нам предстоял переход первого из них - Конгма Ла высотой 5535 метров. Накануне мы ходили на высоту 5550 с парой бутылок воды и фотокамерой, и предчувствовали, что с нагруженными рюкзаками опыт обещал стать незабываемым.
Lonely Planet закладывает на переход перевала 9 часов. Прежде мы всегда шли бодрее его графика. Что же, посмотрим.
Первой ошибкой был отказ от нормального завтрака - должно быть, от высотного помутнения ума, но мы попили чаю и решили, что сварим хороший, плотный завтрак на каком-нибудь привале.
Вышли около 8:30 утра. По карте мы поняли, что тропа идет по борту ледника Нупцзе. Точное направление спросили в Чукунге - нам указали хорошую, довольно широкую тропу. Мы перебрались через ручей - лед хрустел под ногами и стремительно таял под поднимающимся солнцем.
Оцените масштаб - справа внизу крыши Динбоче над рекой Имджа Кхола. А нам вправо и вверх. Прилично уже набрали.
Местность мне очень понравилась. Похожа на хакасскую степь - тот же простор, ветер, рыжая трава, островки пряно пахнущих кустарников. Только заснеженные вершины вокруг.
Переход перевала я нескоро забуду. Не помню, было ли мне когда-нибудь так тяжело в походе. Погода стояла прекрасная, одежда и экипировка были хорошо подобраны и помогали, как могли - в общем, были только мы и перевал, никаких дополнительных сложностей. Но тропа была такой длинной и проходила по такой высоте, что этот перевал потребовал усилий полной мерой, равнодушно и требовательно - как подобает всем действительно крутым вещам на свете. Самые сильные впечатления остались.
Итак, мы шагали вверх уже три часа, наверное. Травяные склоны сменились крутой каменистой тропой, и тут мы увидели местных замечательных диких кур - птицу конгму. Еще ее называют тибетским уларом или тибетской горной индейкой. Очень славные птицы - переговариваются и неторопливо семенят от нас вверх. Спасибо ламам, что когда-то запретили есть животных и птиц - какое счастье, что есть на Земле места, где можно без стыда смотреть в глаза толстенькой квохчущей птице, которая смотрит на тебя без особого испуга. :)
Вот он, сидит. :)
А тут они впятером семенят. Уклон уже приличный, тропа идет траверсами, и как же тяжко становится, когда она забирает резко вверх.
На подъеме. Атмосфера волшебная. Мы уже устали. Хорошо, что мы не знаем, сколько еще идти.
Наконец мы выбрались по крутому каменистому подъему на относительно плоское, очень плавно повышающееся плато. Кажется, вдали перевальная точка. Господи, спасибо тебе.
Под последним подъемом садимся, достаем пару батончиков, воду и орехи. Обед мы так и не сварили. И некогда уже, кажется, варить. Скорей бы вниз. Дышим, мыслей нет. Вдалеке пасется як - всё ему нипочем. Людей встречаем совсем мало, улыбаемся непальскому гиду, европейские барышни без рюкзаков нас почти не замечают, ошалели. Перевал и правда конский. Пара израильтян, парень с девушкой, наоборот, идут четко и бодро - видна хорошая акклиматизация и тренированность.
Надо идти. Поднимаемся и забираемся в подъем. Кажется, на каждый шаг несколько дыханий.
И тут нам открывается вид, который до сих пор стоит у меня перед глазами - перевальная точка-то далеко впереди и выглядит, как чертова вертикальная стена - метров 150 еще набирать! Далекооо развеваются почти неразличимые глазу флажки. ..., ..., ...!
С этого момента начались очень ценные для меня упражнения на концентрацию - надо было дойти, надо. Надо. Справа был виден красивый ледопад. Вернемся когда-нибудь сюда, заночуем на озерах на верхнем плато и пофотографируем. :) Тогда сил не было.
Траверсами зашли-таки по каменистой стенке на перевал. Технически легко, лазания, по-моему, вообще не было. Разве что на камень чуть выше колена залезешь и стоишь дышишь. Дышишь. Дышишь. Вперед. По стремлению вперед ощущаешь себя почти растением. Потом, по прошествии, понимаешь, что ощущение этой воли внутри - это очень сильный опыт. А тогда было как-то всё равно. Выжить бы.
А внизу расстилалось красивое, ослепительно синее, завораживающе холодное озеро. Владимир фотографировал. Я бы не смогла.
На перевале. Я растение. ) Позади прекрасная Лхоцзе, над головой бездонное небо.
Прямо под седловиной на спуске был довольно неприятный крутой снежничек. Совсем небольшой - шагов на 25, и ступени по нему были нарублены. Вот только ступени подплавились под солнцем и состояли из наклонного льда. На самом деле, ничего страшного, но достаточно - чтобы полностью мобилизоваться, собрать свои руки-ноги, зарубаться палками и идти аккуратно. Вверх тут наверняка легко, а вот вниз.. Владимир сошел легко и технично, помогал, пока я корячилась, держась за камни. Спасибо камням, что они были. Я вообще боюсь скользкого, маленькая фобия. Снежник кончился, нам предстоял долгий спуск с залитого солнцем перевала в облачную долину.
На трети спуска пришлось присесть и развести хорошую дозу витамина С. Должно быть, заголодание сказалось.
Когда мы спустились пониже, солнце оказалось за склоном горы. Это был отменный спуск в прохладном тумане. Иногда было ощущение, что на краю поля зрения шевелятся камни. Что-то перебегало во мгле. Это, конечно, не были галлюцинации в полной мере - так, лёгкие, далекие приветы от них. :) Больше воображения.
Спуск в долину. Внизу видны каменистые волны ледника Кхумбу.
Ближе к концу спуска стало полегче. Садившееся солнце торопило нас. Спустившись, мы забрались на край ледника Кхумбу. Ох, чего нам стоил этот небольшой подъем. Ледник этот с первого взгляда был похож на беспорядочные груды щебня и пыли. И тут солнце не смогло нас больше ждать и зашло за горизонт. В сумерках мы заторопились по едва видной тропинке через ледник. Чтобы пересечь его, нужно не меньше часа. Тропинка привела нас к краю большого кратера с крошечной лужицей воды внизу и как-то робко кончилась. Мы поискали туры. Их не было. Подошли снова к кратеру. Спускаться не хотелось. Ничего страшного наверняка не было, но не хотелось. Темнота, подсвеченная туманом, сгущалась вокруг. Изредка скатывались камешки, раздавался шорох древнего льда. Почему-то было ощущение пещеры с высокими сводами вокруг.
Немного подумав, мы решили чуть спуститься и заночевать на небольшом травянистом плато с краю ледника. В сравнении с ночевкой на леднике это был лучший вариант. Мы поставили палатку в леденеющем воздухе. После заката холодает быстро. Расстелили карематы. Сняли ботинки. Даже лапшички сварили на горелке. Вот это день выдался, ё-моё...
Спалось нормально, воды было маловато, но не критично. Утром солнце долго не хотело согревать палатку, вокруг были высокие стены гор. Не дождавшись теплого солнца, собрали палатку, рюкзаки и снова подошли к краю ледника. В утреннем свете тропа нашлась легко. Она оказалась как-то совсем в стороне, и в сумерках мы не разглядели тура. Ледник мы спокойно пересекли за предсказанный час, может, чуть быстрее.
Как же здорово было прийти в поселок Лобуче, к людям! Поназаказывали разных чаев, французских гренок, кашу - всё, как надо. :) Еда, тепло, пение реки и звон ячьих колокольчиков вернули нас к жизни. Было здорово.
(В скобках замечу, что Конгма Ла не так страшен. Если выйти рано-рано, хорошо кушать, много тренироваться, и еще рюкзак если есть кому нести - то он должен быть пройден без проблем. Но так вышло, что мы свою долю особых ощущений от его прохождения получили. Да, и не стоит относиться к перевалу легкомысленно в силу его технической простоты - выносливость там нужна выше средней.
А палатка при его прохождении не нужна. Но у нас была. Повезло. %) )
Кала Паттар
Около 10:30 выдвинулись в сторону Горак Шепа. Набор высоты предстоял совсем небольшой - с 4910 до 5140 м. Однако я бы не сказала, что тропа совсем легкая. В районе ледника Шангри Нуп надо немало побегать вверх-вниз по осыпям ледника. И тут еще нам вздумалось убегать от ячьего каравана. Это была такая игра всерьез. Мы оторвались от яков метров на 100, но они, как во сне, упорно настигали нас. Это очень опытные и сильные животные.
Наконец мы увидели синие крыши Горак Шепа и сбежали в поселок с края ледника. Поскольку пришли мы поздно, комнату нашли с трудом. В сезон тут просто аншлаг.
Комната нам досталась неплохая, но с окном на север - наполовину заросшим льдом. Было ощущение, что это помещение не прогревается никогда. Но в свои спальники мы верили, и они нас не подвели. Не особо уютно было там ночевать, но нестрашно.
Попив чаю и пообедав, мы составили дерзкий план восхождения на Кала Паттар тем же вечером. Утром идти туда не слишком хотелось потому, что Эверест был к востоку от нас, а значит, он лучше освещается с запада - закатным солнцем. Конгма Ла не добавил нам ума. Мы были готовы идти.
Это восхождение было нетяжелым. Во-первых, мы сняли наши любимые рюкзаки, а что может быть приятнее? :) Да и акклиматизация, кажется, достигла неплохого уровня. Мы шли легко.
Пока поднимались, из долины налетели облака, стало холодно. Неужели всё зря? Неужели? Я шла и старалась не думать о возможной нулевой видимости на вершине. Let it be. Я хотела увидеть его на закате, вблизи, а остальным пусть распоряжаются боги.
Как-то легко преодолели больше половины подъема. Вова говорил мне не торопиться - сидеть в холодном облаке наверху и ждать заката мало радости. Лучше не спешить. Какая же облачность вокруг, ох...
И тут в облаках начали показываться разрывы. Был виден Эверест, мельком, в дымке, но виден. Неужели всё получится? Уже не могу не торопиться. Я хочу попасть наверх Кала Паттара.
Облака сдувает окончательно. Почти бегу наверх. Пробовали когда-нибудь бегать вверх на 5300? :) Отличные ощущения. Я счастлива. Ужасно счастлива. Бегу, оборачиваюсь и любуюсь Эверестом.
Острая и прекрасная Нупцзе
Взгляд с Кала Паттара на северо-запад. Завораживающий ледник Пумори.
И озера под ним. На западе темно и облачно. А горы к востоку освещает солнце!
Завязываю молитвенные флаги и тут. Пальцы плохо слушаются. Но всё равно радостно. Пусть ветер развевает их!
А вокруг курятся облака.
Танцуют.
Эверест. :) Он необыкновенный. Совершенно неземной. Стоит себе, как скромная каменная глыба, но не нужно слишком чутких глаз или чрезмерно богатого воображения, чтобы ощутить его притягательность. Он выше всего, что есть на Земле, и знает свою силу, укрываясь облаками, становясь прозрачным, едва не растворяясь в воздухе. Я была очень рада увидеть его так близко.
Как-то становится ясно, на что люди готовы обменять свою жизнь, пытаясь взойти на него. Это тот древний голос, что велит испытать себя высочайшей вершиной.
В жизни каждого человека наступает момент, когда ему необходимо выразиться до конца, дойти до предела своих возможностей. Кто рожден для живописи, будет сам не свой, пока не возьмется за кисть и краски. Другому все время мерещатся фигуры из дерева, камня или металла, и руки чешутся создать их. Третий во что бы то ни стало должен петь, а иные стремятся завораживать своими речами слушателей, владеть их настроением. У каждого есть внутреннее влечение, которое должно проявиться. При этом в человеке исподволь вырабатывается очень высокое мерило - самое высокое, какое только для него возможно, и он стремится испытать себя этой высшей пробой. Он не достигнет согласия ни с самим собой, ни с окружающим миром, если не поднимется на ту высоту, которая представляется ему пределом.
Райнхольд Месснер
Фотографии by vladimir-mr
Lonely Planet закладывает на переход перевала 9 часов. Прежде мы всегда шли бодрее его графика. Что же, посмотрим.
Первой ошибкой был отказ от нормального завтрака - должно быть, от высотного помутнения ума, но мы попили чаю и решили, что сварим хороший, плотный завтрак на каком-нибудь привале.
Вышли около 8:30 утра. По карте мы поняли, что тропа идет по борту ледника Нупцзе. Точное направление спросили в Чукунге - нам указали хорошую, довольно широкую тропу. Мы перебрались через ручей - лед хрустел под ногами и стремительно таял под поднимающимся солнцем.
Оцените масштаб - справа внизу крыши Динбоче над рекой Имджа Кхола. А нам вправо и вверх. Прилично уже набрали.
Местность мне очень понравилась. Похожа на хакасскую степь - тот же простор, ветер, рыжая трава, островки пряно пахнущих кустарников. Только заснеженные вершины вокруг.
Переход перевала я нескоро забуду. Не помню, было ли мне когда-нибудь так тяжело в походе. Погода стояла прекрасная, одежда и экипировка были хорошо подобраны и помогали, как могли - в общем, были только мы и перевал, никаких дополнительных сложностей. Но тропа была такой длинной и проходила по такой высоте, что этот перевал потребовал усилий полной мерой, равнодушно и требовательно - как подобает всем действительно крутым вещам на свете. Самые сильные впечатления остались.
Итак, мы шагали вверх уже три часа, наверное. Травяные склоны сменились крутой каменистой тропой, и тут мы увидели местных замечательных диких кур - птицу конгму. Еще ее называют тибетским уларом или тибетской горной индейкой. Очень славные птицы - переговариваются и неторопливо семенят от нас вверх. Спасибо ламам, что когда-то запретили есть животных и птиц - какое счастье, что есть на Земле места, где можно без стыда смотреть в глаза толстенькой квохчущей птице, которая смотрит на тебя без особого испуга. :)
Вот он, сидит. :)
А тут они впятером семенят. Уклон уже приличный, тропа идет траверсами, и как же тяжко становится, когда она забирает резко вверх.
На подъеме. Атмосфера волшебная. Мы уже устали. Хорошо, что мы не знаем, сколько еще идти.
Наконец мы выбрались по крутому каменистому подъему на относительно плоское, очень плавно повышающееся плато. Кажется, вдали перевальная точка. Господи, спасибо тебе.
Под последним подъемом садимся, достаем пару батончиков, воду и орехи. Обед мы так и не сварили. И некогда уже, кажется, варить. Скорей бы вниз. Дышим, мыслей нет. Вдалеке пасется як - всё ему нипочем. Людей встречаем совсем мало, улыбаемся непальскому гиду, европейские барышни без рюкзаков нас почти не замечают, ошалели. Перевал и правда конский. Пара израильтян, парень с девушкой, наоборот, идут четко и бодро - видна хорошая акклиматизация и тренированность.
Надо идти. Поднимаемся и забираемся в подъем. Кажется, на каждый шаг несколько дыханий.
И тут нам открывается вид, который до сих пор стоит у меня перед глазами - перевальная точка-то далеко впереди и выглядит, как чертова вертикальная стена - метров 150 еще набирать! Далекооо развеваются почти неразличимые глазу флажки. ..., ..., ...!
С этого момента начались очень ценные для меня упражнения на концентрацию - надо было дойти, надо. Надо. Справа был виден красивый ледопад. Вернемся когда-нибудь сюда, заночуем на озерах на верхнем плато и пофотографируем. :) Тогда сил не было.
Траверсами зашли-таки по каменистой стенке на перевал. Технически легко, лазания, по-моему, вообще не было. Разве что на камень чуть выше колена залезешь и стоишь дышишь. Дышишь. Дышишь. Вперед. По стремлению вперед ощущаешь себя почти растением. Потом, по прошествии, понимаешь, что ощущение этой воли внутри - это очень сильный опыт. А тогда было как-то всё равно. Выжить бы.
А внизу расстилалось красивое, ослепительно синее, завораживающе холодное озеро. Владимир фотографировал. Я бы не смогла.
На перевале. Я растение. ) Позади прекрасная Лхоцзе, над головой бездонное небо.
Прямо под седловиной на спуске был довольно неприятный крутой снежничек. Совсем небольшой - шагов на 25, и ступени по нему были нарублены. Вот только ступени подплавились под солнцем и состояли из наклонного льда. На самом деле, ничего страшного, но достаточно - чтобы полностью мобилизоваться, собрать свои руки-ноги, зарубаться палками и идти аккуратно. Вверх тут наверняка легко, а вот вниз.. Владимир сошел легко и технично, помогал, пока я корячилась, держась за камни. Спасибо камням, что они были. Я вообще боюсь скользкого, маленькая фобия. Снежник кончился, нам предстоял долгий спуск с залитого солнцем перевала в облачную долину.
На трети спуска пришлось присесть и развести хорошую дозу витамина С. Должно быть, заголодание сказалось.
Когда мы спустились пониже, солнце оказалось за склоном горы. Это был отменный спуск в прохладном тумане. Иногда было ощущение, что на краю поля зрения шевелятся камни. Что-то перебегало во мгле. Это, конечно, не были галлюцинации в полной мере - так, лёгкие, далекие приветы от них. :) Больше воображения.
Спуск в долину. Внизу видны каменистые волны ледника Кхумбу.
Ближе к концу спуска стало полегче. Садившееся солнце торопило нас. Спустившись, мы забрались на край ледника Кхумбу. Ох, чего нам стоил этот небольшой подъем. Ледник этот с первого взгляда был похож на беспорядочные груды щебня и пыли. И тут солнце не смогло нас больше ждать и зашло за горизонт. В сумерках мы заторопились по едва видной тропинке через ледник. Чтобы пересечь его, нужно не меньше часа. Тропинка привела нас к краю большого кратера с крошечной лужицей воды внизу и как-то робко кончилась. Мы поискали туры. Их не было. Подошли снова к кратеру. Спускаться не хотелось. Ничего страшного наверняка не было, но не хотелось. Темнота, подсвеченная туманом, сгущалась вокруг. Изредка скатывались камешки, раздавался шорох древнего льда. Почему-то было ощущение пещеры с высокими сводами вокруг.
Немного подумав, мы решили чуть спуститься и заночевать на небольшом травянистом плато с краю ледника. В сравнении с ночевкой на леднике это был лучший вариант. Мы поставили палатку в леденеющем воздухе. После заката холодает быстро. Расстелили карематы. Сняли ботинки. Даже лапшички сварили на горелке. Вот это день выдался, ё-моё...
Спалось нормально, воды было маловато, но не критично. Утром солнце долго не хотело согревать палатку, вокруг были высокие стены гор. Не дождавшись теплого солнца, собрали палатку, рюкзаки и снова подошли к краю ледника. В утреннем свете тропа нашлась легко. Она оказалась как-то совсем в стороне, и в сумерках мы не разглядели тура. Ледник мы спокойно пересекли за предсказанный час, может, чуть быстрее.
Как же здорово было прийти в поселок Лобуче, к людям! Поназаказывали разных чаев, французских гренок, кашу - всё, как надо. :) Еда, тепло, пение реки и звон ячьих колокольчиков вернули нас к жизни. Было здорово.
(В скобках замечу, что Конгма Ла не так страшен. Если выйти рано-рано, хорошо кушать, много тренироваться, и еще рюкзак если есть кому нести - то он должен быть пройден без проблем. Но так вышло, что мы свою долю особых ощущений от его прохождения получили. Да, и не стоит относиться к перевалу легкомысленно в силу его технической простоты - выносливость там нужна выше средней.
А палатка при его прохождении не нужна. Но у нас была. Повезло. %) )
Кала Паттар
Около 10:30 выдвинулись в сторону Горак Шепа. Набор высоты предстоял совсем небольшой - с 4910 до 5140 м. Однако я бы не сказала, что тропа совсем легкая. В районе ледника Шангри Нуп надо немало побегать вверх-вниз по осыпям ледника. И тут еще нам вздумалось убегать от ячьего каравана. Это была такая игра всерьез. Мы оторвались от яков метров на 100, но они, как во сне, упорно настигали нас. Это очень опытные и сильные животные.
Наконец мы увидели синие крыши Горак Шепа и сбежали в поселок с края ледника. Поскольку пришли мы поздно, комнату нашли с трудом. В сезон тут просто аншлаг.
Комната нам досталась неплохая, но с окном на север - наполовину заросшим льдом. Было ощущение, что это помещение не прогревается никогда. Но в свои спальники мы верили, и они нас не подвели. Не особо уютно было там ночевать, но нестрашно.
Попив чаю и пообедав, мы составили дерзкий план восхождения на Кала Паттар тем же вечером. Утром идти туда не слишком хотелось потому, что Эверест был к востоку от нас, а значит, он лучше освещается с запада - закатным солнцем. Конгма Ла не добавил нам ума. Мы были готовы идти.
Это восхождение было нетяжелым. Во-первых, мы сняли наши любимые рюкзаки, а что может быть приятнее? :) Да и акклиматизация, кажется, достигла неплохого уровня. Мы шли легко.
Пока поднимались, из долины налетели облака, стало холодно. Неужели всё зря? Неужели? Я шла и старалась не думать о возможной нулевой видимости на вершине. Let it be. Я хотела увидеть его на закате, вблизи, а остальным пусть распоряжаются боги.
Как-то легко преодолели больше половины подъема. Вова говорил мне не торопиться - сидеть в холодном облаке наверху и ждать заката мало радости. Лучше не спешить. Какая же облачность вокруг, ох...
И тут в облаках начали показываться разрывы. Был виден Эверест, мельком, в дымке, но виден. Неужели всё получится? Уже не могу не торопиться. Я хочу попасть наверх Кала Паттара.
Облака сдувает окончательно. Почти бегу наверх. Пробовали когда-нибудь бегать вверх на 5300? :) Отличные ощущения. Я счастлива. Ужасно счастлива. Бегу, оборачиваюсь и любуюсь Эверестом.
Острая и прекрасная Нупцзе
Взгляд с Кала Паттара на северо-запад. Завораживающий ледник Пумори.
И озера под ним. На западе темно и облачно. А горы к востоку освещает солнце!
Завязываю молитвенные флаги и тут. Пальцы плохо слушаются. Но всё равно радостно. Пусть ветер развевает их!
А вокруг курятся облака.
Танцуют.
Эверест. :) Он необыкновенный. Совершенно неземной. Стоит себе, как скромная каменная глыба, но не нужно слишком чутких глаз или чрезмерно богатого воображения, чтобы ощутить его притягательность. Он выше всего, что есть на Земле, и знает свою силу, укрываясь облаками, становясь прозрачным, едва не растворяясь в воздухе. Я была очень рада увидеть его так близко.
Как-то становится ясно, на что люди готовы обменять свою жизнь, пытаясь взойти на него. Это тот древний голос, что велит испытать себя высочайшей вершиной.
В жизни каждого человека наступает момент, когда ему необходимо выразиться до конца, дойти до предела своих возможностей. Кто рожден для живописи, будет сам не свой, пока не возьмется за кисть и краски. Другому все время мерещатся фигуры из дерева, камня или металла, и руки чешутся создать их. Третий во что бы то ни стало должен петь, а иные стремятся завораживать своими речами слушателей, владеть их настроением. У каждого есть внутреннее влечение, которое должно проявиться. При этом в человеке исподволь вырабатывается очень высокое мерило - самое высокое, какое только для него возможно, и он стремится испытать себя этой высшей пробой. Он не достигнет согласия ни с самим собой, ни с окружающим миром, если не поднимется на ту высоту, которая представляется ему пределом.
Райнхольд Месснер
Фотографии by vladimir-mr