Дорога из Армении в Грузию через каньон Дебед.
Составная часть любого путешествия - это случайность. Рандомный фактор приводит людей в бешенство, если рушит педантично отточенные планы, но во время путешествий именно непредсказуемые события часто оставляют самые яркие воспоминания. Случайность превратила мой простой переезд из Армении в Грузию в красочную историю, которая останется в памяти навсегда.
Из Ванадзора в Тбилиси нас вёз таксист Ашот. О нём повествует сегодняшний рассказ.
Наступило последнее утро в Армении. Вечером мы с товарищем хотели быть в Тбилиси. Накануне вечером мы узнали время отправления маршрутки из Ванадзора в Тбилиси и подготовились к отъезду. Утром на автовокзале мы погрузили вещи в «газель», заплатили таксу в кассу и коротали время, глядя на другие уезжающие в разные направления Армении маршрутки. Через полтора часа беспредметного ожидания выяснилось, что маршрутка на Тбилиси не поедет, потому что нас в тот день было всего трое пассажиров. «Из-за трёх не поеду!» - возмутился водитель пустой маршрутки, выгрузил наши рюкзаки из салона, развернулся и уехал в неизвестном направлении. Кассир вернул нам деньги за неиспользованные билеты. Оставаться ещё один день в Армении не входило в наши планы. Впереди нас ждала Грузия, и нам очень хотелось туда попасть до заката.
Автовокзал Ванадзора.
Именно в этот момент на автовокзале появился Ашот. Крупный, шумный, седой Ашот в спортивных штанах и с большим золотым перстнем на пальце. Ашот был опытным таксистом. Философским взглядом он окинул кучу наших рюкзаков и предложил поехать в Тбилиси на его «волге», потому что по его словам, маршрутка не приедет. Тогда мы ещё ждали и надеялись подсесть на проходящую маршрутку из Гюмри.
Легендарный ванадзорский таксист Ашот на серой "волге".
Ашот оставил нас в покое. Отошёл, покурил и вернулся. Начал снова уговаривать поехать с ним и даже сбросил для нас тысячу драм (два евро). На такси соглашаться не хотелось. В конце концов, в Ванадзор мы приехали на попутках, и нам хотелось и дальше сохранять бюджетность и авантюрность передвижений. Следующих полчаса мы впустую прождали маршрутку из Гюмри, которая за недостатком пассажиров в тот день тоже не выехала. В итоге нам не оставалось выбора, кроме как согласиться на предложение Ашота и отправиться в Тбилиси на такси. Международное такси!
Ашот сложил наши вещи, и мы загрузились в серую «волгу». Машина была отттюнингована на армянский манер со всех сторон. «Нэ люблю рэзину», - объяснял Ашот своё пристрастие к коврам в салоне «волги». Над зеркалом заднего вида были приклеены иконы. Сидения были укрыты спортивными полотенцами «адидас». Приборная панель была отделана «под дерево». Подставка для мобильного телефона над коробкой передач содержала под прозрачным пластиком икону Богородицы.
Каньон Дебед начинается к северу от Ванадзора и тянется до самой грузинской границы.
До Тбилиси мы ехали 3,5 часа. За это время Ашот рассказал нам дюжину армянских анекдотов (большинство из них были попросту неприличные), рассказал про свою работу, про туристов, которые приезжают из Америки, Германии, Японии и Польши и только польские туристы, по высказыванию Ашота, скупые. Все остальные оставляют хороший «чаевой». Про чаевой Ашот говорил вплоть до финиша в Тбилиси. Рассказал про милицонера Лариску из Николаева, с которой Ашот играет в нарды по скайпу. Попутно рассказал легендарную историю про «вонючего японца», который неделю бродил по горам Кавказа, не моясь, а потом сел в серую «волгу» к Ашоту и попросил покатать его по каньону Дебед. Расплачивался «вонючий японец» деньгами, которые прятал под стелькой кроссовок. Эту историю Ашот показывал особенно красочно, при этом успевая следить за дорогой.
Ашот развлекал нас бородатыми анекдотами и историями из жизни, пока мы ехали по каньону Дебед.
Если бы Ашот знал заранее, он приготовил бы для нас настоящий шашлык. Мы долго говорили о том, как сделать хорошее мясо на вертеле - до того времени в Армении мы так и не попробовали замечательный кавказский шашлык. Пока Ашот рассказывал о мясе, изо рта текли слюнки. Можно было свернуть с трассы и покушать, но мы хотели добраться в Тбилиси.
Рассказал Ашот и про свой «мерседес», который хранится в гараже дома, потому что возить на «мерсе» туристов невыгодно. Ощущения те же, а расход на комплектующие - в шесть раз больше, если верить Ашоту.
Мы обсудили ещё много тем. Стоимость бензина, армянское правительство, грузинское правительство, утечку кадров, историю грузинской письменности, службу в армии, войну в Афганистане и ещё много-много тем. Времени в пути было предостаточно. Ашот курил без остановки. Вокруг разворачивались красивые пейзажи. Мы проезжали каньон Дебед - район повышенного скопления армянских церквей. Узкая дорога петляла по дну ущелья. По обе стороны от дороги возвышались лесистые горы, кое-где над обрывом на мгновение возникали древние церкви, и за следующим поворотом точно так же быстро исчезали из виду.
Попробуйте разыскать замаскированную под окружающий пейзаж церковь в каньоне Дебед.
В Ванадзоре мы подобрали попутчика. Пожилому мужчине нужно было добраться в Алаверди, город на нашем пути. В прошлом Алаверди был преуспевающим городом с высоким удельным весом тяжёлой металлургии. Из бывших заводов сегодня работает лишь один. Директор этого завода оказался родным братом нашего попутчика. Уважаемый человек, значит. В Алаверди мы поменяли остаток драмов на лари. Поменяв все деньги, мы догадались о причине рассказов Ашота о щедром «чаевом».
Набережная Алаверди вдоль реки Дебед.
В атмосфере шуток и табачного дыма на 25-летней волге мы доехали до грузинской границы. Ашот вышел купить любимые сигареты, которых в Грузии нельзя будет купить. Тем временем мы сделали несколько фотографий приграничной территории. В будке того, кто открывает шлагбаум для подъезда к пограничному посту, поднялся шум. На крики вернулся Ашот и защитил нас: «Если нельзя фотографировать, пусть табличку повесят!» Мы покидали Армению.
Патриотичные ворота на армянской границе.
Армянская граница прошла быстро. Мост над рекой Дебед, и мы приезжаем в Грузию. Здесь всё сделано настолько современно, будто даже внешний вид контрольно-пропускного пункта призван завлекать людей в Грузию. Приграничный мост обрамляют изогнутые перила, над пограничным терминалом развевается новый флаг Грузии. Терминал выглядит так, будто его вчера открыли. В окошке на границе всё сурово: серьёзный молодой грузин в военной форме по размеру вооружён компьютером, сканером и веб-камерой. Каждого въезжающего фотографируют и сохраняют в базу данных.
Мост через реку Дебед и грузинский пограничный пропускной пункт Садахло.
Ашот и здесь пытался шутить. Спросил «А ты грузин?» у погранчиника, но тот не отреагировал. Тогда Ашот выдал коронное: «А где служил?», но и на эту ремарку пограничник остался холодный. Грузин долго рассматривал мой паспорт, прежде чем впустил меня в страну. Мы проехали границу и помчались в Тбилиси.
Грузинская граница и азербайджанский базар. Регион Грузии, прилегающий к Армении, на 95% населяют азербайджанцы.
Чтобы объяснить контраст между качеством дорог в Грузии и Армении, нужно представить себе, что армянские дороги если и подлежат ремонту, то исключительно в виде латок, которые после следующей зимы снова проваливаются под землю. В Грузии все дороги были отремонтированы в течение последних пяти лет. По новым, ровным, с чёткой разметкой грузинским хайвеям можно буквально летать, чем, к несчастью, пользуются маршрутчики и джигиты. Первое впечатление о красивой ровной дороге быстро сменилось сценой аварии: перевёрнутый микроавтобус и съехавшая в кювет «жигули». На хороших новеньких дорогах грузинские джигиты разгоняются гораздо быстрее, чем могут позволить себе в Армении, отсюда возрастает и риск аварий.
Регион, через который проходит дорога до Тбилиси, населён преимущественно азербайджанцами. Грузия - единственная из трёх кавказских стран, которой удалось сохранить мультиэтничность. В Грузии мирно проживают и армяне, и азербайджанцы, не смотря на этническую вражду между этими двумя народами за пределами Грузии. Здесь же я впервые столкнулся с нежеланием людей быть сфотографированными. И придорожные торговцы, и автомеханики - все отворачивались при виде камеры и недовольным голосом просили камеру убрать. Это был единственный случай за две с половиной недели на Кавказе, когда люди агрессивно реагировали на фотоаппарат.
По дороге в Тбилиси мы проехали несколько военных радиоточек, а на каком-то этапе, когда мы проезжали вдоль воинской части, над нашей "волгой" пролетело два истребителя.
Последний час дороги мы почти не разговаривали. Сказалась усталость, да и Ашот был сконцентрирован на том, чтобы обогнать любое транспортное средство, попадавшееся нам на пути, при этом катясь с горы на «нейтральке». Оставшихся 75 км до Тбилиси мы проехали всего за час - гораздо быстрее, чем любой участок в пределах Армении.
Набережная реки Мтквари на подъезде к Тбилиси.
Ашот высадил нас возле автовокзала Тбилиси. Вокруг было жарко и пыльно. На маршрутке «богдан» мы добрались до Площади свободы, недалеко от которой находился наш хостел. После обеда началось наше знакомство с Тбилиси. На изучение грузинской столицы у нас было всего полтора дня - невероятно мало, как выяснилось впоследствии.
Больше репортажей об Армении, Грузии и отдельных городах по маршруту моего транскавказского путешествия - по ссылкам!
Из Ванадзора в Тбилиси нас вёз таксист Ашот. О нём повествует сегодняшний рассказ.
Наступило последнее утро в Армении. Вечером мы с товарищем хотели быть в Тбилиси. Накануне вечером мы узнали время отправления маршрутки из Ванадзора в Тбилиси и подготовились к отъезду. Утром на автовокзале мы погрузили вещи в «газель», заплатили таксу в кассу и коротали время, глядя на другие уезжающие в разные направления Армении маршрутки. Через полтора часа беспредметного ожидания выяснилось, что маршрутка на Тбилиси не поедет, потому что нас в тот день было всего трое пассажиров. «Из-за трёх не поеду!» - возмутился водитель пустой маршрутки, выгрузил наши рюкзаки из салона, развернулся и уехал в неизвестном направлении. Кассир вернул нам деньги за неиспользованные билеты. Оставаться ещё один день в Армении не входило в наши планы. Впереди нас ждала Грузия, и нам очень хотелось туда попасть до заката.
Автовокзал Ванадзора.
Именно в этот момент на автовокзале появился Ашот. Крупный, шумный, седой Ашот в спортивных штанах и с большим золотым перстнем на пальце. Ашот был опытным таксистом. Философским взглядом он окинул кучу наших рюкзаков и предложил поехать в Тбилиси на его «волге», потому что по его словам, маршрутка не приедет. Тогда мы ещё ждали и надеялись подсесть на проходящую маршрутку из Гюмри.
Легендарный ванадзорский таксист Ашот на серой "волге".
Ашот оставил нас в покое. Отошёл, покурил и вернулся. Начал снова уговаривать поехать с ним и даже сбросил для нас тысячу драм (два евро). На такси соглашаться не хотелось. В конце концов, в Ванадзор мы приехали на попутках, и нам хотелось и дальше сохранять бюджетность и авантюрность передвижений. Следующих полчаса мы впустую прождали маршрутку из Гюмри, которая за недостатком пассажиров в тот день тоже не выехала. В итоге нам не оставалось выбора, кроме как согласиться на предложение Ашота и отправиться в Тбилиси на такси. Международное такси!
Ашот сложил наши вещи, и мы загрузились в серую «волгу». Машина была отттюнингована на армянский манер со всех сторон. «Нэ люблю рэзину», - объяснял Ашот своё пристрастие к коврам в салоне «волги». Над зеркалом заднего вида были приклеены иконы. Сидения были укрыты спортивными полотенцами «адидас». Приборная панель была отделана «под дерево». Подставка для мобильного телефона над коробкой передач содержала под прозрачным пластиком икону Богородицы.
Каньон Дебед начинается к северу от Ванадзора и тянется до самой грузинской границы.
До Тбилиси мы ехали 3,5 часа. За это время Ашот рассказал нам дюжину армянских анекдотов (большинство из них были попросту неприличные), рассказал про свою работу, про туристов, которые приезжают из Америки, Германии, Японии и Польши и только польские туристы, по высказыванию Ашота, скупые. Все остальные оставляют хороший «чаевой». Про чаевой Ашот говорил вплоть до финиша в Тбилиси. Рассказал про милицонера Лариску из Николаева, с которой Ашот играет в нарды по скайпу. Попутно рассказал легендарную историю про «вонючего японца», который неделю бродил по горам Кавказа, не моясь, а потом сел в серую «волгу» к Ашоту и попросил покатать его по каньону Дебед. Расплачивался «вонючий японец» деньгами, которые прятал под стелькой кроссовок. Эту историю Ашот показывал особенно красочно, при этом успевая следить за дорогой.
Ашот развлекал нас бородатыми анекдотами и историями из жизни, пока мы ехали по каньону Дебед.
Если бы Ашот знал заранее, он приготовил бы для нас настоящий шашлык. Мы долго говорили о том, как сделать хорошее мясо на вертеле - до того времени в Армении мы так и не попробовали замечательный кавказский шашлык. Пока Ашот рассказывал о мясе, изо рта текли слюнки. Можно было свернуть с трассы и покушать, но мы хотели добраться в Тбилиси.
Рассказал Ашот и про свой «мерседес», который хранится в гараже дома, потому что возить на «мерсе» туристов невыгодно. Ощущения те же, а расход на комплектующие - в шесть раз больше, если верить Ашоту.
Мы обсудили ещё много тем. Стоимость бензина, армянское правительство, грузинское правительство, утечку кадров, историю грузинской письменности, службу в армии, войну в Афганистане и ещё много-много тем. Времени в пути было предостаточно. Ашот курил без остановки. Вокруг разворачивались красивые пейзажи. Мы проезжали каньон Дебед - район повышенного скопления армянских церквей. Узкая дорога петляла по дну ущелья. По обе стороны от дороги возвышались лесистые горы, кое-где над обрывом на мгновение возникали древние церкви, и за следующим поворотом точно так же быстро исчезали из виду.
Попробуйте разыскать замаскированную под окружающий пейзаж церковь в каньоне Дебед.
В Ванадзоре мы подобрали попутчика. Пожилому мужчине нужно было добраться в Алаверди, город на нашем пути. В прошлом Алаверди был преуспевающим городом с высоким удельным весом тяжёлой металлургии. Из бывших заводов сегодня работает лишь один. Директор этого завода оказался родным братом нашего попутчика. Уважаемый человек, значит. В Алаверди мы поменяли остаток драмов на лари. Поменяв все деньги, мы догадались о причине рассказов Ашота о щедром «чаевом».
Набережная Алаверди вдоль реки Дебед.
В атмосфере шуток и табачного дыма на 25-летней волге мы доехали до грузинской границы. Ашот вышел купить любимые сигареты, которых в Грузии нельзя будет купить. Тем временем мы сделали несколько фотографий приграничной территории. В будке того, кто открывает шлагбаум для подъезда к пограничному посту, поднялся шум. На крики вернулся Ашот и защитил нас: «Если нельзя фотографировать, пусть табличку повесят!» Мы покидали Армению.
Патриотичные ворота на армянской границе.
Армянская граница прошла быстро. Мост над рекой Дебед, и мы приезжаем в Грузию. Здесь всё сделано настолько современно, будто даже внешний вид контрольно-пропускного пункта призван завлекать людей в Грузию. Приграничный мост обрамляют изогнутые перила, над пограничным терминалом развевается новый флаг Грузии. Терминал выглядит так, будто его вчера открыли. В окошке на границе всё сурово: серьёзный молодой грузин в военной форме по размеру вооружён компьютером, сканером и веб-камерой. Каждого въезжающего фотографируют и сохраняют в базу данных.
Мост через реку Дебед и грузинский пограничный пропускной пункт Садахло.
Ашот и здесь пытался шутить. Спросил «А ты грузин?» у погранчиника, но тот не отреагировал. Тогда Ашот выдал коронное: «А где служил?», но и на эту ремарку пограничник остался холодный. Грузин долго рассматривал мой паспорт, прежде чем впустил меня в страну. Мы проехали границу и помчались в Тбилиси.
Грузинская граница и азербайджанский базар. Регион Грузии, прилегающий к Армении, на 95% населяют азербайджанцы.
Чтобы объяснить контраст между качеством дорог в Грузии и Армении, нужно представить себе, что армянские дороги если и подлежат ремонту, то исключительно в виде латок, которые после следующей зимы снова проваливаются под землю. В Грузии все дороги были отремонтированы в течение последних пяти лет. По новым, ровным, с чёткой разметкой грузинским хайвеям можно буквально летать, чем, к несчастью, пользуются маршрутчики и джигиты. Первое впечатление о красивой ровной дороге быстро сменилось сценой аварии: перевёрнутый микроавтобус и съехавшая в кювет «жигули». На хороших новеньких дорогах грузинские джигиты разгоняются гораздо быстрее, чем могут позволить себе в Армении, отсюда возрастает и риск аварий.
Регион, через который проходит дорога до Тбилиси, населён преимущественно азербайджанцами. Грузия - единственная из трёх кавказских стран, которой удалось сохранить мультиэтничность. В Грузии мирно проживают и армяне, и азербайджанцы, не смотря на этническую вражду между этими двумя народами за пределами Грузии. Здесь же я впервые столкнулся с нежеланием людей быть сфотографированными. И придорожные торговцы, и автомеханики - все отворачивались при виде камеры и недовольным голосом просили камеру убрать. Это был единственный случай за две с половиной недели на Кавказе, когда люди агрессивно реагировали на фотоаппарат.
По дороге в Тбилиси мы проехали несколько военных радиоточек, а на каком-то этапе, когда мы проезжали вдоль воинской части, над нашей "волгой" пролетело два истребителя.
Последний час дороги мы почти не разговаривали. Сказалась усталость, да и Ашот был сконцентрирован на том, чтобы обогнать любое транспортное средство, попадавшееся нам на пути, при этом катясь с горы на «нейтральке». Оставшихся 75 км до Тбилиси мы проехали всего за час - гораздо быстрее, чем любой участок в пределах Армении.
Набережная реки Мтквари на подъезде к Тбилиси.
Ашот высадил нас возле автовокзала Тбилиси. Вокруг было жарко и пыльно. На маршрутке «богдан» мы добрались до Площади свободы, недалеко от которой находился наш хостел. После обеда началось наше знакомство с Тбилиси. На изучение грузинской столицы у нас было всего полтора дня - невероятно мало, как выяснилось впоследствии.
Больше репортажей об Армении, Грузии и отдельных городах по маршруту моего транскавказского путешествия - по ссылкам!