Ереван. Часть 1. Обзорная.
Тег « Армения» появился в моём ЖЖ сразу после возращения из путешествия по Кавказу в мае этого года, но до сих пор - стыдно признаться! - я не удосужился написать рассказ о поездке. Сегодня я начну публикацию репортажей с рассказа о Ереване. Здесь началось моё путешествие, здесь в первые дни я более интенсивно фотографировал всё, что казалось мне местной экзотикой, к чему я позже привык: беспорядочное движение, уличная торговля, провода, гаражные дворы и «самострои», антикварные лунапарки, мужчины и нарды, раритетные советские автомобили и открытые, не боящиеся фотоаппарата люди.
Из Еревана я отобрал полутораста фотографий. Я не хочу растерять аудиторию моего ЖЖ одним огромным постом, поэтому разделяю рассказ на четыре части: общая экскурсия, транспорт, советская архитектура (ням-ням!) и уличные сцены. Начнём с обзорной экскурсии!
Вид на центральный Ереван. Вдалеке в ясный день виден Арарат.
Я прилетел в Ереван поздно ночью. Мой друг и напарник-путешественник grishasergei застрял в ту ночь где-то в небе между Хельсинки, Киевом и Москвой и присоединился ко мне лишь на второй день. Поначалу я расстроился, что первый день придётся гулять самостоятельно, но время пролетело быстро. Для начала я отоспался.
Самолёт из Киева в Ереван прилетел, но из Тбилиси уже не вылетел. Обратно мне пришлось выбираться своим ходом. О компенсации речь не шла.
Вечерний рейс из Киева - один из немногих, что оживляют ереванский международный аэропорт Звартноц. В годы советской власти (в Армении это время принято называть «при коммунистах») в Ереване был построен очень необычный с архитектурной точки зрения аэропорт. Расположенный по кругу терминал огибала двухъярусная автомобильная эстакада, а в центре конструкции возвышалась диспетчерская вышка. И всё это на фоне горы Арарат!
Фото аэропорта Звартноц отсюда.
По загадочной причине этот шедевр советской архитектуры несколько лет тому назад сменил новый стеклянный терминал «Звартноц». Замещение архитектуры можно простить, когда в ночном окошке на паспортном контроле девушка отдаёт паспорт с печатью и говорит: «Добро пожаловать в Армению!». Мне было приятно. В родной Украине мне такого ещё никогда не говорили, украинские пограничники считают даже простое приветствие позорным для своей профессии.
Пустой зал прилётов нового терминала аэропорта Звартнотц.
В самолёте в небе над Чёрным морем я разговорился с тремя британскими ребятами, которые оказались звёздами мировой классической музыки и ехали на гастроли в Ереванский оперный театр. Пока мы обменивались телефонами в зале прилёта, встречающая сторона положила мой рюкзак в багажник такси и навящиво пригласила подвезти до хостела. Приятное начало кавказского гостеприимства!
Вечерний Ереван.
На следующий день я начал знакомство с Ереваном, предварительно позавтракав в хостеле и выпив кофе. Хостел находился в самом центре Еревана, рядом с площадью Сахарова, куда нужно было пройти через двойную арку и двор с овощным киоском.
Такие забавные арки во внутренних дворах в центре Еревана.
Центральные районы города были спланированы в 1920-х годах по единому генплану, автором которого был архитектор Таманян. Решётка из прямоугольных кварталов легла на план провинциального Еревана, знакомого нам по фотографиям в стиле sepia и надписью «старый Эріван». Тогда же через центр города был проложен широкий (по меркам своего времени) проспект Ленина (ныне - проспект Маштоца или просто «Проспект»), а в самом центре плана находилась площадь Ленина (ныне - площадь Республики).
Уголок старого Эрівана.
Весь центральный Ереван был перепланирован по общей схеме в едином архитектурном стиле. Центр города застроен преимущественно домами в стилях конструктивизма и, чуть позже, неоклассицизма.
Указатель улиц на площади Республики. Большинство надписей в Армении дублированы на русском и английском языках. Армянско-английские надписи без русского перевода - скорее редкость.
Лишь площадь Республики, подчёркивая свой особый парадный статус, получила более пышные фасады в стиле сталинского ампира. Здесь же на площади расположен музей истории Армении (бывший музей Ленина), Дом правительства и гостиница «Марриотт» (бывшая «Армения»). Как бы указывая на особую ценность этой площади в жизни Еревана, при въезде на площадь стоит знак, запрещающий водителям сигналить! Езда без бибкалки - это ночной кошмар армянского водителя!
Парковка на площади Республики возле Дома правительства Армении.
Стиль зданий на площади Республики называют в Армении стилем Таманяна, по имени того самого архитектора, который росчерком карандаша по ватману определил в 1920-х годах новый облик советского города.
Здесь же, на площади Республики, нужно отметить характерную особенность ереванской архитектуры: фасад из красного, ереванского, туфа. Туф не сразу бросается в глаза по приезду в Ереван, однако со временем становится очевидно, что натуральный камень придаёт даже простым «хрущёвкам» более божеский вид. На качестве жилья, разумеется, камень никак не сказывается.
Вторая, менее примечательная, особенность армянского градостроительства: провода.
Ещё одна интересная деталь: оформление «арок» во внутренних дворах. В центральной части города длинные унылые переходы во двор яркими цветами с наивными мотивами были превращены в украшение кварталов. Вместе с растущими вдоль тротуаров деревьями жилые кварталы в центре Еревана переносят туриста лет на двадцать в прошлое, в эпоху, когда автомобилей было мало, а встреч и прогулок в тени деревьев - много.
Несмотря на обилие деталей-свидетелей советского прошлого, Ереван - не застывший во времени город. То тут, то там видны первые признаки капиталистического прогресса в связке с олигархическими влияниями. В разных частях города растут новые высотные бетонные дома.
Современная архитектура в Ереване, к сожалению, почему-то тоже тяготеет к синему зеркальному стеклу.
Часто элитное жильё соседствует с настоящими трущобами: кварталами двухэтажной застройки, смешанными с гаражными кооперативами. Такие кварталы встречаются даже в центре Еревана. От парадных улиц они скрыты пышными фасадами домов. Заглянув сквозь помпезную арку в стиле сталинского ампира во двор, нередко можно стать свидетелем буквально крестьянского существования, в двухэтажных домиках с небольшим фермерским хозяйством.
Здесь тоже живут люди. Кстати, в самом центре Еревана.
Северный проспект - единственная пешеходная улица Еревана. Здесь смешались воедино европейские и азиатские архитектурные веяния современно Армении. Улица длиной в три городских квартала, пересекает расчерченную шахматную сетку улиц центрального Ереван под углом 45 градусов и упирается в оперный театр. По обе стороны улицы ведётся активное строительство. Не знаю, что за здания украшали проспект до его «реконструкции», но современные десятиэтажные здания построены, как и следовало бы ожидать, в стиле «под старину», с гипсовыми колоннами, пилястрами и балюстрадами. Яркие, совершенно не свойственные армянской архитектуре, оштукатуренные фасады главной пешеходной улицы Еревана, смотрятся аляповато в районе городе, основная часть которого была построена согласно генплану в эпоху неоклассицизма и конструктивизма.
Северный проспект - пешеходная улица Еревана.
Северный проспект заканчивается на площади перед оперным театром. Вокруг театральной площади расположены элитные кафе. Они настолько элитные, что предлагают неслыханную услугу: за то, чтобы протянуть ноги в мягком диване, нужно заплатить за платное место. То есть, кроме кофе и кальяна, диван тоже стоит денег. Кофе и кальян стоят, даже по европейским меркам, очень дорого.
Гламурная жизнь в Ереване тоже где-то есть.
Косая ось Северного проспекта продолжается за оперным театром ещё два квартала, где упирается в окружную дорогу. На противоположной стороне расположен Каскад - многоярусное сооружение, дом-монумент, смесь традиционного армянского и современного армянского. Скорее просто смесь. Зато отсюда открывается красивый вид на город. Но для начала, чтобы попасть к Каскаду, нужно пересечь шестирядный автомобильный поток без пешеходного перехода.
Последний рубеж перед пешеходной зоной.
Оказавшись на противоположном берегу, можно расслабиться: отсюда начинается пешеходная аллея, усыпанная экспонатами современного искусства, подаренными армянскими олигархами, проживающими за границей, и привезенными в Ереван со всего мира.
Перед Каскадом стоит памятник архитектору Таманяну, автору генплана Еревана.
В конце аллеи начинается сам Каскад - многоярусное сооружение с мотивами армянской архитектуры. Каскад взбирается на гору, с которой открывается вид на весь центральный Ереван. Если повезёт с погодой, то отсюда можно будет увидеть обе вершины горы Арарат, у подножья которых в долине будет лежать огромный город. В центре этого вида лежит монументальное здание оперного театра. После горы Арарат, оперный театр - второй самый узнаваемый открыточный мотив из Еревана. Он настолько узнаваемый, что я даже забыл сделать отдельную фотографию! Круглый в плане театр состоит из двух идентичных половинок: в одной части хозяйствует оперный театр, а в другой - симфонический оркестр.
Каскад состоит из пяти ярусов, каждый из которых оформлен в стиле армянского народного творчества, как утверждает путеводитель. Между ярусами можно передвигаться на шумном советском эскалаторе. Вдоль эскалаторов расставлены копии известных и оригиналы менее известных экспонатов из мира современного искусства. Внутренние помещения Каскада отведёны под музеи или частные галереи. Последний, самый высокий ярус занимает хрустальный дворец Swarowski.
Интерьер Каскада.
Строительство Каскада было начато в 1971 году, прекратилось в 1980 году и возобновилось в 2002, когда патронат над Каскадом взял на себя один армянский олигарх. Был произведён ремонт внутренних помещений, однако запланированный последний ярус Каскада, где должен был разместиться обширный музейный комплекс, построен не был. Последний ярус Каскада, удачно скрытый от глаз наблюдателя снизу, остался до сих пор незавершённым.
Обзорная платформа с видом на гору Арарат отделена от Каскада замороженной стройкой.
Параллельно Каскаду на склоне горы расположен район фешенебельных особняков с золотыми тонированными стёклами. С их террас открывается ничем не заслоняемый вид на Арарат.
Район фешенебельных вилл для богатых армян.
В стороне от Каскада, в отрыве от эскалаторов, расположена обзорная площадка возле монумента 50-летия советской Армении. Отсюда открывается вид на центральный Ереван, лежащий у подножья Арарата. Арарат видно лишь в хорошую погоду. Мне не повезло. Все четыре дня воздух был пыльным, мутным, поэтому Арарат я увидел лишь на экскурсии в Хор Вирап, о чём расскажу отдельно.
Этому виду центра Еревана не хватает верхушки Арарата на заднем плане, но в этот день воздух был пыльным. Готовился пойти дождь. Фотографии для открыток снимаются на ярус ниже, откуда не видно стройки.
Если центр Еревана построен по организованной схеме, то остальные районы возникали и застраивались согласно окружающему ландшафту в большей степени, чем градостроительной политике. Ереван расположен на участке со значительным перепадом высоты: от 900 до 1300 метров над уровнем моря. С западной стороны Ереван спускается к Араратской долине - единственному плодородному и возделываемому участку Армении. В 25 километрах на запад от Еревана проходит турецкая граница, а сразу за ней - символ Армении, гора Арарат.
На фото справа изображён обелиск и мемориал жертвам армянского геноцида.
На восток Ереван взбирается по достаточно крутым склонам гор, благодаря чему большинство спальных районов 1960-х и 1980-х годов скрыто от глаз туриста. Чтобы увидеть, как живут армяне в большом городе (а в Ереване проживает треть населения Армении!), нужно сесть на маршрутку и выехать за пределы «кольца» 1920-го года.
Спальные районы Еревана. Обратите внимание на использование красного туфа. На фоне - не гора Арарат.
В спальных окраинах Еревана высотные панельные дома перемежаются с частным сектором. Здесь можно застать уличную сценку, при которой вдоль просёлочной, по моим стандартам, дороги клюют куры, над головой сушатся бельё и ковры, в беседке перед подъездом пожилые мужчины играют в нарды, дети гоняют мяч по пыльному пустырю, а женщины тащат домой пластиковые пакеты, гружённые едой.
Несданные новострои, некий "Северный луч".
Попасть в дом или подняться на крышу в Армении не составляет труда. Двери большинства домов открыты настежь. Жильцы домов придержат дверь в лифте, поинтересуются, куда едут молодые люди с фотоаппаратами, откуда приехали, где остановились, как им нравится Ереван, а в конце угостят кофе и попросят соседа открыть дверь на крышу, если она закрыта.
Необычное соседство: панельные многоэтажки среди частного сектора. Генплан Еревана занимается лишь фасадной лнией улиц. Во многих дворах Еревана (даже в центре города) жизнь до сих пор протекает, будто в деревне.
Тяжёлое запущенное состояние армянского жилищно-эксплуатационного хозяйства открывает фотографам доступ на крыши. Когда в Киеве за проникновение на крышу нужно прибегать к уловкам, маскировке и бакшишу, в Ереване на крышу дома можно подняться без всех этих забот. Вход на крышу многих домов в Армении открыт.
Единый архитектурный облик Еревана был утерян где-то между 1930-и и 2010-и годами.
На крыше расположены многочисленные спутниковые тарелки. Часто на крыше можно увидеть мангал. Единственное, о чём просят жильцы: ходить по крыше аккуратно, чтобы не повредить тонкий слой изоляции и не сорвать спутниковые провода. В Армении, как и во многих бедных странах, жизнь без телевизора не имела бы смысла, поэтому во многих семьях есть своя собственная спутниковая тарелка.
По тарелкам на крыше можно сосчитать количество домохозяйством в этом панельной многоэтажке.
Во многих армянских домах я слышал от жильцов одну и ту же жалобу о протекающей крыше. Маленький метраж квартир, не рассчитанный министерством в Москве на крупные армянские семьи, заставляет многих к самозахвату лестничных клеток и «самострою». «Самострой» - это удивительно армянское явление («самостроя» также много в Грузии), когда к фасаду дома пристраивается, стоящая на отдельных сваях комната. «Самострой» настолько распространён в Армении, что нередко встречается целый «новый» фасад дома, где каждая семья пристроила к старому фасаду по комнате, выдвинувшись при этом на несколько метров вперёд.
Армянский самострой украшен элементами народного творчества.
Ереван - шумный, перегруженный автомобилями город, но при этом я не назвал бы его грязным, разве что пыльным. На улицах и многих оживлённых перекрёстках сохранились такие атрибуты советского города, как питьевые фонтанчики и аллеи с деревьями вдоль проезжей части.
Ереван останется в моей памяти мне как город с большим количеством зелени, шумным уличным движением, крайне доброжелательными людьми, лёгким, по-детски наивным, налётом пафоса на главных улицах (в кафе «Москва», где цены на чай и кофе превышали средние по рынку в три раза, протекала крыша и пледов на всех посетителей не хватало).
Генеральный план развития Еревана архитектора Таманяна хоть и превратил провинциальный Эріван в столицу советской Армении, но он никак не мог предсказать тот бум количества автомобилей и маршруток, который переживает Ереван сейчас. Вторая часть прогулки по Еревану оценит транспортную систему города и спустится в ереванское метро, а в третьей части я покажу несколько зданий «эпохи коммнистов», которые входят в учебники мировой архитектуры ХХ века.
Продолжение рассказа о Ереване следует...
Больше репортажей из моего путешествия по Кавказу - по ссылке!
Из Еревана я отобрал полутораста фотографий. Я не хочу растерять аудиторию моего ЖЖ одним огромным постом, поэтому разделяю рассказ на четыре части: общая экскурсия, транспорт, советская архитектура (ням-ням!) и уличные сцены. Начнём с обзорной экскурсии!
Вид на центральный Ереван. Вдалеке в ясный день виден Арарат.
Я прилетел в Ереван поздно ночью. Мой друг и напарник-путешественник grishasergei застрял в ту ночь где-то в небе между Хельсинки, Киевом и Москвой и присоединился ко мне лишь на второй день. Поначалу я расстроился, что первый день придётся гулять самостоятельно, но время пролетело быстро. Для начала я отоспался.
Самолёт из Киева в Ереван прилетел, но из Тбилиси уже не вылетел. Обратно мне пришлось выбираться своим ходом. О компенсации речь не шла.
Вечерний рейс из Киева - один из немногих, что оживляют ереванский международный аэропорт Звартноц. В годы советской власти (в Армении это время принято называть «при коммунистах») в Ереване был построен очень необычный с архитектурной точки зрения аэропорт. Расположенный по кругу терминал огибала двухъярусная автомобильная эстакада, а в центре конструкции возвышалась диспетчерская вышка. И всё это на фоне горы Арарат!
Фото аэропорта Звартноц отсюда.
По загадочной причине этот шедевр советской архитектуры несколько лет тому назад сменил новый стеклянный терминал «Звартноц». Замещение архитектуры можно простить, когда в ночном окошке на паспортном контроле девушка отдаёт паспорт с печатью и говорит: «Добро пожаловать в Армению!». Мне было приятно. В родной Украине мне такого ещё никогда не говорили, украинские пограничники считают даже простое приветствие позорным для своей профессии.
Пустой зал прилётов нового терминала аэропорта Звартнотц.
В самолёте в небе над Чёрным морем я разговорился с тремя британскими ребятами, которые оказались звёздами мировой классической музыки и ехали на гастроли в Ереванский оперный театр. Пока мы обменивались телефонами в зале прилёта, встречающая сторона положила мой рюкзак в багажник такси и навящиво пригласила подвезти до хостела. Приятное начало кавказского гостеприимства!
Вечерний Ереван.
На следующий день я начал знакомство с Ереваном, предварительно позавтракав в хостеле и выпив кофе. Хостел находился в самом центре Еревана, рядом с площадью Сахарова, куда нужно было пройти через двойную арку и двор с овощным киоском.
Такие забавные арки во внутренних дворах в центре Еревана.
Центральные районы города были спланированы в 1920-х годах по единому генплану, автором которого был архитектор Таманян. Решётка из прямоугольных кварталов легла на план провинциального Еревана, знакомого нам по фотографиям в стиле sepia и надписью «старый Эріван». Тогда же через центр города был проложен широкий (по меркам своего времени) проспект Ленина (ныне - проспект Маштоца или просто «Проспект»), а в самом центре плана находилась площадь Ленина (ныне - площадь Республики).
Уголок старого Эрівана.
Весь центральный Ереван был перепланирован по общей схеме в едином архитектурном стиле. Центр города застроен преимущественно домами в стилях конструктивизма и, чуть позже, неоклассицизма.
Указатель улиц на площади Республики. Большинство надписей в Армении дублированы на русском и английском языках. Армянско-английские надписи без русского перевода - скорее редкость.
Лишь площадь Республики, подчёркивая свой особый парадный статус, получила более пышные фасады в стиле сталинского ампира. Здесь же на площади расположен музей истории Армении (бывший музей Ленина), Дом правительства и гостиница «Марриотт» (бывшая «Армения»). Как бы указывая на особую ценность этой площади в жизни Еревана, при въезде на площадь стоит знак, запрещающий водителям сигналить! Езда без бибкалки - это ночной кошмар армянского водителя!
Парковка на площади Республики возле Дома правительства Армении.
Стиль зданий на площади Республики называют в Армении стилем Таманяна, по имени того самого архитектора, который росчерком карандаша по ватману определил в 1920-х годах новый облик советского города.
Здесь же, на площади Республики, нужно отметить характерную особенность ереванской архитектуры: фасад из красного, ереванского, туфа. Туф не сразу бросается в глаза по приезду в Ереван, однако со временем становится очевидно, что натуральный камень придаёт даже простым «хрущёвкам» более божеский вид. На качестве жилья, разумеется, камень никак не сказывается.
Вторая, менее примечательная, особенность армянского градостроительства: провода.
Ещё одна интересная деталь: оформление «арок» во внутренних дворах. В центральной части города длинные унылые переходы во двор яркими цветами с наивными мотивами были превращены в украшение кварталов. Вместе с растущими вдоль тротуаров деревьями жилые кварталы в центре Еревана переносят туриста лет на двадцать в прошлое, в эпоху, когда автомобилей было мало, а встреч и прогулок в тени деревьев - много.
Несмотря на обилие деталей-свидетелей советского прошлого, Ереван - не застывший во времени город. То тут, то там видны первые признаки капиталистического прогресса в связке с олигархическими влияниями. В разных частях города растут новые высотные бетонные дома.
Современная архитектура в Ереване, к сожалению, почему-то тоже тяготеет к синему зеркальному стеклу.
Часто элитное жильё соседствует с настоящими трущобами: кварталами двухэтажной застройки, смешанными с гаражными кооперативами. Такие кварталы встречаются даже в центре Еревана. От парадных улиц они скрыты пышными фасадами домов. Заглянув сквозь помпезную арку в стиле сталинского ампира во двор, нередко можно стать свидетелем буквально крестьянского существования, в двухэтажных домиках с небольшим фермерским хозяйством.
Здесь тоже живут люди. Кстати, в самом центре Еревана.
Северный проспект - единственная пешеходная улица Еревана. Здесь смешались воедино европейские и азиатские архитектурные веяния современно Армении. Улица длиной в три городских квартала, пересекает расчерченную шахматную сетку улиц центрального Ереван под углом 45 градусов и упирается в оперный театр. По обе стороны улицы ведётся активное строительство. Не знаю, что за здания украшали проспект до его «реконструкции», но современные десятиэтажные здания построены, как и следовало бы ожидать, в стиле «под старину», с гипсовыми колоннами, пилястрами и балюстрадами. Яркие, совершенно не свойственные армянской архитектуре, оштукатуренные фасады главной пешеходной улицы Еревана, смотрятся аляповато в районе городе, основная часть которого была построена согласно генплану в эпоху неоклассицизма и конструктивизма.
Северный проспект - пешеходная улица Еревана.
Северный проспект заканчивается на площади перед оперным театром. Вокруг театральной площади расположены элитные кафе. Они настолько элитные, что предлагают неслыханную услугу: за то, чтобы протянуть ноги в мягком диване, нужно заплатить за платное место. То есть, кроме кофе и кальяна, диван тоже стоит денег. Кофе и кальян стоят, даже по европейским меркам, очень дорого.
Гламурная жизнь в Ереване тоже где-то есть.
Косая ось Северного проспекта продолжается за оперным театром ещё два квартала, где упирается в окружную дорогу. На противоположной стороне расположен Каскад - многоярусное сооружение, дом-монумент, смесь традиционного армянского и современного армянского. Скорее просто смесь. Зато отсюда открывается красивый вид на город. Но для начала, чтобы попасть к Каскаду, нужно пересечь шестирядный автомобильный поток без пешеходного перехода.
Последний рубеж перед пешеходной зоной.
Оказавшись на противоположном берегу, можно расслабиться: отсюда начинается пешеходная аллея, усыпанная экспонатами современного искусства, подаренными армянскими олигархами, проживающими за границей, и привезенными в Ереван со всего мира.
Перед Каскадом стоит памятник архитектору Таманяну, автору генплана Еревана.
В конце аллеи начинается сам Каскад - многоярусное сооружение с мотивами армянской архитектуры. Каскад взбирается на гору, с которой открывается вид на весь центральный Ереван. Если повезёт с погодой, то отсюда можно будет увидеть обе вершины горы Арарат, у подножья которых в долине будет лежать огромный город. В центре этого вида лежит монументальное здание оперного театра. После горы Арарат, оперный театр - второй самый узнаваемый открыточный мотив из Еревана. Он настолько узнаваемый, что я даже забыл сделать отдельную фотографию! Круглый в плане театр состоит из двух идентичных половинок: в одной части хозяйствует оперный театр, а в другой - симфонический оркестр.
Каскад состоит из пяти ярусов, каждый из которых оформлен в стиле армянского народного творчества, как утверждает путеводитель. Между ярусами можно передвигаться на шумном советском эскалаторе. Вдоль эскалаторов расставлены копии известных и оригиналы менее известных экспонатов из мира современного искусства. Внутренние помещения Каскада отведёны под музеи или частные галереи. Последний, самый высокий ярус занимает хрустальный дворец Swarowski.
Интерьер Каскада.
Строительство Каскада было начато в 1971 году, прекратилось в 1980 году и возобновилось в 2002, когда патронат над Каскадом взял на себя один армянский олигарх. Был произведён ремонт внутренних помещений, однако запланированный последний ярус Каскада, где должен был разместиться обширный музейный комплекс, построен не был. Последний ярус Каскада, удачно скрытый от глаз наблюдателя снизу, остался до сих пор незавершённым.
Обзорная платформа с видом на гору Арарат отделена от Каскада замороженной стройкой.
Параллельно Каскаду на склоне горы расположен район фешенебельных особняков с золотыми тонированными стёклами. С их террас открывается ничем не заслоняемый вид на Арарат.
Район фешенебельных вилл для богатых армян.
В стороне от Каскада, в отрыве от эскалаторов, расположена обзорная площадка возле монумента 50-летия советской Армении. Отсюда открывается вид на центральный Ереван, лежащий у подножья Арарата. Арарат видно лишь в хорошую погоду. Мне не повезло. Все четыре дня воздух был пыльным, мутным, поэтому Арарат я увидел лишь на экскурсии в Хор Вирап, о чём расскажу отдельно.
Этому виду центра Еревана не хватает верхушки Арарата на заднем плане, но в этот день воздух был пыльным. Готовился пойти дождь. Фотографии для открыток снимаются на ярус ниже, откуда не видно стройки.
Если центр Еревана построен по организованной схеме, то остальные районы возникали и застраивались согласно окружающему ландшафту в большей степени, чем градостроительной политике. Ереван расположен на участке со значительным перепадом высоты: от 900 до 1300 метров над уровнем моря. С западной стороны Ереван спускается к Араратской долине - единственному плодородному и возделываемому участку Армении. В 25 километрах на запад от Еревана проходит турецкая граница, а сразу за ней - символ Армении, гора Арарат.
На фото справа изображён обелиск и мемориал жертвам армянского геноцида.
На восток Ереван взбирается по достаточно крутым склонам гор, благодаря чему большинство спальных районов 1960-х и 1980-х годов скрыто от глаз туриста. Чтобы увидеть, как живут армяне в большом городе (а в Ереване проживает треть населения Армении!), нужно сесть на маршрутку и выехать за пределы «кольца» 1920-го года.
Спальные районы Еревана. Обратите внимание на использование красного туфа. На фоне - не гора Арарат.
В спальных окраинах Еревана высотные панельные дома перемежаются с частным сектором. Здесь можно застать уличную сценку, при которой вдоль просёлочной, по моим стандартам, дороги клюют куры, над головой сушатся бельё и ковры, в беседке перед подъездом пожилые мужчины играют в нарды, дети гоняют мяч по пыльному пустырю, а женщины тащат домой пластиковые пакеты, гружённые едой.
Несданные новострои, некий "Северный луч".
Попасть в дом или подняться на крышу в Армении не составляет труда. Двери большинства домов открыты настежь. Жильцы домов придержат дверь в лифте, поинтересуются, куда едут молодые люди с фотоаппаратами, откуда приехали, где остановились, как им нравится Ереван, а в конце угостят кофе и попросят соседа открыть дверь на крышу, если она закрыта.
Необычное соседство: панельные многоэтажки среди частного сектора. Генплан Еревана занимается лишь фасадной лнией улиц. Во многих дворах Еревана (даже в центре города) жизнь до сих пор протекает, будто в деревне.
Тяжёлое запущенное состояние армянского жилищно-эксплуатационного хозяйства открывает фотографам доступ на крыши. Когда в Киеве за проникновение на крышу нужно прибегать к уловкам, маскировке и бакшишу, в Ереване на крышу дома можно подняться без всех этих забот. Вход на крышу многих домов в Армении открыт.
Единый архитектурный облик Еревана был утерян где-то между 1930-и и 2010-и годами.
На крыше расположены многочисленные спутниковые тарелки. Часто на крыше можно увидеть мангал. Единственное, о чём просят жильцы: ходить по крыше аккуратно, чтобы не повредить тонкий слой изоляции и не сорвать спутниковые провода. В Армении, как и во многих бедных странах, жизнь без телевизора не имела бы смысла, поэтому во многих семьях есть своя собственная спутниковая тарелка.
По тарелкам на крыше можно сосчитать количество домохозяйством в этом панельной многоэтажке.
Во многих армянских домах я слышал от жильцов одну и ту же жалобу о протекающей крыше. Маленький метраж квартир, не рассчитанный министерством в Москве на крупные армянские семьи, заставляет многих к самозахвату лестничных клеток и «самострою». «Самострой» - это удивительно армянское явление («самостроя» также много в Грузии), когда к фасаду дома пристраивается, стоящая на отдельных сваях комната. «Самострой» настолько распространён в Армении, что нередко встречается целый «новый» фасад дома, где каждая семья пристроила к старому фасаду по комнате, выдвинувшись при этом на несколько метров вперёд.
Армянский самострой украшен элементами народного творчества.
Ереван - шумный, перегруженный автомобилями город, но при этом я не назвал бы его грязным, разве что пыльным. На улицах и многих оживлённых перекрёстках сохранились такие атрибуты советского города, как питьевые фонтанчики и аллеи с деревьями вдоль проезжей части.
Ереван останется в моей памяти мне как город с большим количеством зелени, шумным уличным движением, крайне доброжелательными людьми, лёгким, по-детски наивным, налётом пафоса на главных улицах (в кафе «Москва», где цены на чай и кофе превышали средние по рынку в три раза, протекала крыша и пледов на всех посетителей не хватало).
Генеральный план развития Еревана архитектора Таманяна хоть и превратил провинциальный Эріван в столицу советской Армении, но он никак не мог предсказать тот бум количества автомобилей и маршруток, который переживает Ереван сейчас. Вторая часть прогулки по Еревану оценит транспортную систему города и спустится в ереванское метро, а в третьей части я покажу несколько зданий «эпохи коммнистов», которые входят в учебники мировой архитектуры ХХ века.
Продолжение рассказа о Ереване следует...
Больше репортажей из моего путешествия по Кавказу - по ссылке!