Сицилия: Катания
Последний свой день в Катании решила потратить на осмотр самого города. Поскольку было воскресенье, некоторые памятники и, как ни странно, церкви оказались закрыты (на Сицилии немузейный день чаще именно воскресенье, а не понедельник, как в других регионах Италии). Ничего судьбоносного, надеюсь, не упустила, хотя, изучив купленный на месте русскоязычный путеводитель, поняла, что видела далеко не все самое интересное. Утешает то, что Катания - это, как принято говорить, воздушные ворота Сицилии, так что иншалла доберусь сюда когда-нибудь еще.
Путь от моей гостиницы, что располагалась на набережной, до центра пешком оказался совсем недлинный. К тому же, по пути можно было осмотреть роскошное барочное палаццо Бискари (правда, ограничилась осмотром снаружи), церковь Сан-Плачидо с красивым вогнутым фасадом (оказалась заперта) и Театро Массимо Беллини - оперный театр, названный в честь самого, наверное, знаменитого уроженца города - великого композитора бельканто Винченцо Беллини. Стоит ли говорить, что в театр я тоже не попала - впрочем, и не рассчитывала: в связи с кризисом, оперный театр этот сезон так и не открыл, там лишь изредка проводятся симфонические концерты.
Подойдя к входу в византийскую капеллу Бонаюто и увидев закрытую дверь, ничуть не удивилась, но на всякий случай позвонила по указанному на двери номеру. Трубку никто не взял, и я направилась дальше к площади Дуомо.
Театр Массимо Беллини (1890г).
Палаццо Бискари (XVIIIв).
И его изобильный барочный декор
Церковь Сан-Плачидо (1767г) спроектирована архитектором Стефано Иттаром.
Площадь - квинтэссенция катанского архитектурного стиля, ее по периметру окружают барочные здания, выстроенные из черного лавового камня и белого сиракузского мрамора. В центре стоит ставший символом города фонтан Слона (XVIIIв). Фасад кафедрального собора относится к XVIIIв и возведен по проекту известного катанского архитектора Джованни Ваккарини.
Внутри собор интересен, хотя на первый взгляд таковым не кажется. Во-первых, здесь находится гробница Винченцо Беллини, скончавшегося в Париже в возрасте всего 34 лет. Во-вторых, местами сохранились остатки прежней норманнской базилики, и их хорошо видно. В-третьих, справа от алтаря есть капелла св. Агаты, где находятся богато украшенные скульптурой гробницы епископов и вице-королей Сицилии.
Под собором есть руины древнеримских терм, которые не особенно интересны. Зато Епархиальный музей в палаццо Киеричи оказался большим, немного неупорядоченным, но при этом очень интересным. Первыми мое внимание привлекли здесь каменные рельефы, далее был зал с весьма приличной живописью (средневековой, ренессансной и барочной), вотивными предметами, резьбой и прочими артефактами.
Заканчивается осмотр музея на крыше палаццо, откуда открывается хороший вид на город на фоне Этны, которую просто так с улиц и площадей не больно увидишь, поскольку здания в Катании довольно высокие.
Катания и Этна, великая и ужасная, - вид с крыши дворца Киеричи.
А это сам палаццо Киеричи (1694-кон. XIXв).
Катанский Дуомо, фасад Джованни Ваккарини (XVIIIв).
И несколько надгробий из собора:
Гробница вице-короля Фердинандо ди Акунья (1494г)
Гробница епископа Андреа Риджо (XVIIIв).
А поддерживают ее, похоже, наши предки-славяне :) Почему так, не знаю.
Надгробие Винченцо Беллини (ум. в 1835г).
Этот фонтан (1735-1736гг) - общеизвестный символ Катании, созданный Ваккарини, увенчан фигурой слона римского периода и египетским обелиском.
Портал расположенного напротив Палаццо деи Элефанти (1695-1731гг).
Замечательный рельеф сер. XIVв из Епархиального музея.
Алтарь XVIIв со страстями св. Агаты (которой, согласно житию, отрезали грудь - груди св. Агаты в Катании встречаются не только как вотивные предметы, но даже в виде пирожных в кондитерских.
Вот вотивный предмет, например.
Бернардино Нигро "Мадонна с младенцем на троне" (сер. XVIв).
Недалеко от площади находится замок Урсино, построенный в XIIIв королем Фридрихом. Здесь находится главный городской музей, который в воскресенье закрывался в 13.00, потому мне пришлось ускориться. Музей оказался весьма неплох - помимо античных экспонатов (ваз, мозаик, статуэток, саркофагов и т.п.) там обнаружилась хорошая картинная галерея, лишенная всемирно известных шедевров, но от того не менее интересная. А также замечательный дворик с граффити XVI-XVIIIвв, оставленными на порталах узниками некогда расположенной здесь тюрьмы.
Замок Урсино XIIIв.
Мадонна со святыми и Распятием (нач. XVв).
Распятие - самая интересная часть этого полиптиха.
А это Мадонна работы сицилийского художника Антонелло де Салиба (1497г).
А теперь неаполитанское барокко: Хусепе де Рибера "Пророк" (1620г).
Пьетро Новелли "Иоанн Креститель" (1630г).
Аллегория месяцев года (III-IVвв н.э.).
А вот и граффити на портале во дворе.
Внутренний дфор замка Урсино.
Далее немного прошлась по улице Крочифьери, застроенной барочными палаццо и церквями. Но если честно, не считая собора, другие церкви Катании, в которые удалось попасть в этот день, не произвели на меня сильного впечатления. Разве что в церкви Сант-Агата-ла-Ветере в алтаре хранится саркофаг 251г, где изначально были захоронены останки св. Агаты. Стоящая по соседству церковь Сант-Агата-аль-Карчере оказалась закрыта, а в церкви Сан-Бьяджо шла служба, которая не способствовала нормальному осмотру.
Перед церковью Сан-Бьяджо, кстати, увидела свою первую катанскую античную достопримечательность - римский амфитеатр, представляющий из себя малопримечательную почерневшую руину. В другой греко-римский театр, побольше, заходить не стала, а направилась в сторону площади Данте и церкви Сан-Николо-л'Арена. Здесь расположено Бенедиктинское аббатство XVIIIв (основанное на остатках прежнего, разрушенного землетрясением и извержением вулкана), по которому проводят экскурсии. Помимо меня было еще двое экскурсантов - пожилая супружеская пара из Сиракуз. Женщина живо интересовалась увиденным, а ее супруг больше интересовался мной :) и галантно отказывался проходить в следующее помещение до меня (чем немало мне мешал, поскольку лишал возможности нормально фотографировать).
Текст экскурсии на итальянском я понимала лишь отчасти, длился наш поход по подземельям довольно долго, так что я порядком устала. Хотя место интересное - разновременные подвальные помещения (есть даже раскопки построек античного времени) приспособлены нынче под различные университетские помещения. Над землей находятся постройки XVIII-XIXвв, возведенные также после извержения 1693г. В нескольких местах нам показывали слой застывшей лавы, которую монахам в XVIIв удалось даже на какое-то время остановить путем возведения защитных сооружений.
Церковь Сан-Николо-л'Арена была в этот день закрыта, ее удалось посмотреть лишь с балкона, на который нас завели в ходе экскурсии.
По ходу дела мне (не поверите) перезвонили из капеллы Бонаюто. Милая девушка сказала, что капелла сегодня вообще-то закрыта, но они готовы ее открыть, правда, только после 18.00. Сверившись с расписанием автобусов в Энну, я согласилась. Даже преложила моим компаньонам по экскурсии посмотреть капеллу вместе со мной, но они извинились и сказали, что у них поезд в Сиракузы.
Время у меня было, потому, перекусив быстро в траттории на рыбном рынке, решила немного пройтись по улице Этнеа, ведущей в сторону вулкана. По пути посмотрела здание Университета (к сожалению, во внутренний двор, спроектированный Ваккарини, попасть не удалось) и барочную церковь Колледжата. Но затмевает здесь все Этна, грозно нависающая над суетной торговой улицей.
Церковь св. Джулиано (1739-1751гг).
Церковь Сан-Агата-аль-Карчере (XVIIIв) построена на месте темницы, где находилась темница св. Агаты. Это одна из комплекса трех церквей, посвященных св. Агате, возведенных на месте ее мученичества.
Площадь Данте и воскресный рынок, после которого остались горы мусора.
Корпус Бенедиктинского аббатства (XVIIIв).
И его внутренний двор.
Окна, кстати, действительно очень красивы.
Орган церкви Сан-Никола-л'Арена (XVIIIв).
Древние подвалы аббатства преобразованы в библиотеку и читальные залы.
Сад в аббатстве.
Лепные рельефы XVIIIв украшают парадную лестницу аббатства.
Незавершенный фасад церкви Сан-Никола-л'Арена.
Церковь Санта-Мария-делла-Ротонда построена на месте римских бань в IX-Xвв, перестроена в XVIв. Судя по найденным описаниям, внутри тоже очень интересная, хотя в путеводителях не упоминается вообще - возможно, просто недоступна для осмотра.
Коллегиальный собор (1777г, Стефано Иттар).
Капелла Бонаюто (VI-VIIIв).
Памятник Винченцо Беллини. Вокруг пьедестала - герои его опер.
Капелла Бонаюто открылась вовремя. Но, если честно, ожидала я от нее большего. Да, это действительно редкий пример не тронутой позднейшими переделками византийской постройки в этой части Сицилии, но внутри кроме стен и сферического купола смотреть особенно нечего. Фрески были, но сейчас их следы заметить невооруженным глазом почти невозможно, так что в список катанских must-see я бы ее не включила.
Путь от моей гостиницы, что располагалась на набережной, до центра пешком оказался совсем недлинный. К тому же, по пути можно было осмотреть роскошное барочное палаццо Бискари (правда, ограничилась осмотром снаружи), церковь Сан-Плачидо с красивым вогнутым фасадом (оказалась заперта) и Театро Массимо Беллини - оперный театр, названный в честь самого, наверное, знаменитого уроженца города - великого композитора бельканто Винченцо Беллини. Стоит ли говорить, что в театр я тоже не попала - впрочем, и не рассчитывала: в связи с кризисом, оперный театр этот сезон так и не открыл, там лишь изредка проводятся симфонические концерты.
Подойдя к входу в византийскую капеллу Бонаюто и увидев закрытую дверь, ничуть не удивилась, но на всякий случай позвонила по указанному на двери номеру. Трубку никто не взял, и я направилась дальше к площади Дуомо.
Театр Массимо Беллини (1890г).
Палаццо Бискари (XVIIIв).
И его изобильный барочный декор
Церковь Сан-Плачидо (1767г) спроектирована архитектором Стефано Иттаром.
Площадь - квинтэссенция катанского архитектурного стиля, ее по периметру окружают барочные здания, выстроенные из черного лавового камня и белого сиракузского мрамора. В центре стоит ставший символом города фонтан Слона (XVIIIв). Фасад кафедрального собора относится к XVIIIв и возведен по проекту известного катанского архитектора Джованни Ваккарини.
Внутри собор интересен, хотя на первый взгляд таковым не кажется. Во-первых, здесь находится гробница Винченцо Беллини, скончавшегося в Париже в возрасте всего 34 лет. Во-вторых, местами сохранились остатки прежней норманнской базилики, и их хорошо видно. В-третьих, справа от алтаря есть капелла св. Агаты, где находятся богато украшенные скульптурой гробницы епископов и вице-королей Сицилии.
Под собором есть руины древнеримских терм, которые не особенно интересны. Зато Епархиальный музей в палаццо Киеричи оказался большим, немного неупорядоченным, но при этом очень интересным. Первыми мое внимание привлекли здесь каменные рельефы, далее был зал с весьма приличной живописью (средневековой, ренессансной и барочной), вотивными предметами, резьбой и прочими артефактами.
Заканчивается осмотр музея на крыше палаццо, откуда открывается хороший вид на город на фоне Этны, которую просто так с улиц и площадей не больно увидишь, поскольку здания в Катании довольно высокие.
Катания и Этна, великая и ужасная, - вид с крыши дворца Киеричи.
А это сам палаццо Киеричи (1694-кон. XIXв).
Катанский Дуомо, фасад Джованни Ваккарини (XVIIIв).
И несколько надгробий из собора:
Гробница вице-короля Фердинандо ди Акунья (1494г)
Гробница епископа Андреа Риджо (XVIIIв).
А поддерживают ее, похоже, наши предки-славяне :) Почему так, не знаю.
Надгробие Винченцо Беллини (ум. в 1835г).
Этот фонтан (1735-1736гг) - общеизвестный символ Катании, созданный Ваккарини, увенчан фигурой слона римского периода и египетским обелиском.
Портал расположенного напротив Палаццо деи Элефанти (1695-1731гг).
Замечательный рельеф сер. XIVв из Епархиального музея.
Алтарь XVIIв со страстями св. Агаты (которой, согласно житию, отрезали грудь - груди св. Агаты в Катании встречаются не только как вотивные предметы, но даже в виде пирожных в кондитерских.
Вот вотивный предмет, например.
Бернардино Нигро "Мадонна с младенцем на троне" (сер. XVIв).
Недалеко от площади находится замок Урсино, построенный в XIIIв королем Фридрихом. Здесь находится главный городской музей, который в воскресенье закрывался в 13.00, потому мне пришлось ускориться. Музей оказался весьма неплох - помимо античных экспонатов (ваз, мозаик, статуэток, саркофагов и т.п.) там обнаружилась хорошая картинная галерея, лишенная всемирно известных шедевров, но от того не менее интересная. А также замечательный дворик с граффити XVI-XVIIIвв, оставленными на порталах узниками некогда расположенной здесь тюрьмы.
Замок Урсино XIIIв.
Мадонна со святыми и Распятием (нач. XVв).
Распятие - самая интересная часть этого полиптиха.
А это Мадонна работы сицилийского художника Антонелло де Салиба (1497г).
А теперь неаполитанское барокко: Хусепе де Рибера "Пророк" (1620г).
Пьетро Новелли "Иоанн Креститель" (1630г).
Аллегория месяцев года (III-IVвв н.э.).
А вот и граффити на портале во дворе.
Внутренний дфор замка Урсино.
Далее немного прошлась по улице Крочифьери, застроенной барочными палаццо и церквями. Но если честно, не считая собора, другие церкви Катании, в которые удалось попасть в этот день, не произвели на меня сильного впечатления. Разве что в церкви Сант-Агата-ла-Ветере в алтаре хранится саркофаг 251г, где изначально были захоронены останки св. Агаты. Стоящая по соседству церковь Сант-Агата-аль-Карчере оказалась закрыта, а в церкви Сан-Бьяджо шла служба, которая не способствовала нормальному осмотру.
Перед церковью Сан-Бьяджо, кстати, увидела свою первую катанскую античную достопримечательность - римский амфитеатр, представляющий из себя малопримечательную почерневшую руину. В другой греко-римский театр, побольше, заходить не стала, а направилась в сторону площади Данте и церкви Сан-Николо-л'Арена. Здесь расположено Бенедиктинское аббатство XVIIIв (основанное на остатках прежнего, разрушенного землетрясением и извержением вулкана), по которому проводят экскурсии. Помимо меня было еще двое экскурсантов - пожилая супружеская пара из Сиракуз. Женщина живо интересовалась увиденным, а ее супруг больше интересовался мной :) и галантно отказывался проходить в следующее помещение до меня (чем немало мне мешал, поскольку лишал возможности нормально фотографировать).
Текст экскурсии на итальянском я понимала лишь отчасти, длился наш поход по подземельям довольно долго, так что я порядком устала. Хотя место интересное - разновременные подвальные помещения (есть даже раскопки построек античного времени) приспособлены нынче под различные университетские помещения. Над землей находятся постройки XVIII-XIXвв, возведенные также после извержения 1693г. В нескольких местах нам показывали слой застывшей лавы, которую монахам в XVIIв удалось даже на какое-то время остановить путем возведения защитных сооружений.
Церковь Сан-Николо-л'Арена была в этот день закрыта, ее удалось посмотреть лишь с балкона, на который нас завели в ходе экскурсии.
По ходу дела мне (не поверите) перезвонили из капеллы Бонаюто. Милая девушка сказала, что капелла сегодня вообще-то закрыта, но они готовы ее открыть, правда, только после 18.00. Сверившись с расписанием автобусов в Энну, я согласилась. Даже преложила моим компаньонам по экскурсии посмотреть капеллу вместе со мной, но они извинились и сказали, что у них поезд в Сиракузы.
Время у меня было, потому, перекусив быстро в траттории на рыбном рынке, решила немного пройтись по улице Этнеа, ведущей в сторону вулкана. По пути посмотрела здание Университета (к сожалению, во внутренний двор, спроектированный Ваккарини, попасть не удалось) и барочную церковь Колледжата. Но затмевает здесь все Этна, грозно нависающая над суетной торговой улицей.
Церковь св. Джулиано (1739-1751гг).
Церковь Сан-Агата-аль-Карчере (XVIIIв) построена на месте темницы, где находилась темница св. Агаты. Это одна из комплекса трех церквей, посвященных св. Агате, возведенных на месте ее мученичества.
Площадь Данте и воскресный рынок, после которого остались горы мусора.
Корпус Бенедиктинского аббатства (XVIIIв).
И его внутренний двор.
Окна, кстати, действительно очень красивы.
Орган церкви Сан-Никола-л'Арена (XVIIIв).
Древние подвалы аббатства преобразованы в библиотеку и читальные залы.
Сад в аббатстве.
Лепные рельефы XVIIIв украшают парадную лестницу аббатства.
Незавершенный фасад церкви Сан-Никола-л'Арена.
Церковь Санта-Мария-делла-Ротонда построена на месте римских бань в IX-Xвв, перестроена в XVIв. Судя по найденным описаниям, внутри тоже очень интересная, хотя в путеводителях не упоминается вообще - возможно, просто недоступна для осмотра.
Коллегиальный собор (1777г, Стефано Иттар).
Капелла Бонаюто (VI-VIIIв).
Памятник Винченцо Беллини. Вокруг пьедестала - герои его опер.
Капелла Бонаюто открылась вовремя. Но, если честно, ожидала я от нее большего. Да, это действительно редкий пример не тронутой позднейшими переделками византийской постройки в этой части Сицилии, но внутри кроме стен и сферического купола смотреть особенно нечего. Фрески были, но сейчас их следы заметить невооруженным глазом почти невозможно, так что в список катанских must-see я бы ее не включила.