Фото - мои, текст -
s0me0ne.
В предыдущих сериях:
- Road to Italy. Poland
- Bergiola Maggiore e Alpi Apuane
- Firenze e Bologna
- Cinque Terre
"Слишком много всего в Тоскане, слишком
мало у нас времени, неделя на Тоскану -
это так же мало, как неделя на Австралию,
потому что этот регион просто напичкан
всякими интересностями. Тут тебе и
знаменитое тосканское вино, и удивительные
ландшафты, и города, основанные ещё
древними этрусками, и стоящие в неизменном
виде со времён Средневековья, и тосканская
кухня, из которой надо попробовать
всё-всё-всё. Очень многое приходится
совмещать между собой, хотя, будь наша
воля, мы бы на изучение каждого из
перечисленных аспектов выделили по
месяцу, а то и не по одному.
В тот солнечный и очень жаркий день
мы под палящим солнцем Тосканы направлялись
к очередной достопримечательности, на
сей раз довольно известной и туристической
- городу Сан-Джиминьяно. Туристы не зря
любят это место - это как раз тот случай,
когда в одной точке можно получить всю
гамму ощущений. Город основан этрусками,
в нем делают местное вино из выращиваемого
здесь винограда сорта Верначча, здесь
полно ресторанов с традиционной местной
кухней, а дорога к городу лежит сквозь
живописные тосканские холмы. Сан-Джиминьяно
- квинтэссенция Тосканы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Но так уж сложилось, что рядом с
Сан-Джиминьяно находится ещё один
этрусский город - Вольтерра, и мы решили
сначала заехать в него, на разогрев, так
сказать. Место тоже довольно популярное
среди туристов, потому что в городе
умудрились сохраниться городские стены,
которые, говорят, были изначально
построены ещё до нашей эры. Внутри стен,
само собой, ZTL, а потому машину мы оставили
на парковке прямо под этими самыми
стенами - правда, пришлось поездить
туда-сюда между несколькими парковками,
пока на одной из них не освободилось
место, но это становилось уже привычным.
7.
8.
9.
10.
После непременного утреннего кофе...
Тут я прервусь и начну потихоньку вводить
вас в курс дела относительно кофейной
культуры Италии.
Ещё в хорватской Истрии, бывшей некогда
частью Венецианской республики, мы
привыкли к тому, что отсутствие кофе в
меню совершенно не предполагает его
отсутствия в данном ресторане; просто
кофе - это настолько само собой
разумеющаяся вещь, что её можно даже не
указывать, всем и так понятно, что он
есть. В Италии это, умноженное на
итальянский менталитет и неимоверную
взаимную любовь между этой нацией и
кофе, даёт порой весьма интересные
результаты. Так, в меню часто указаны
«Эспрессо» и «Американо» - для туристов.
Правда, их эспрессо - это самый что ни
на есть наш ристретто, потому что не
разводить же хороший кофе водой, и,
выпивая напёрсток этого эспрессо,
начинаешь верить, что холодный термоядерный
синтез существует и происходит у тебя
в желудке. Однако отсутствие в меню
других рецептур не означает, что вы не
можете заказать «кафе марокино кон
латте кальдо», или «латте макиато»,
который, в свою очередь, сильно отличается
от «кафе макиато» - вас поймут где
угодно, и, если это не совсем уж
бедное-недоукомплектованное заведение,
принесут именно то, что вы заказывали.
Количество рецептур приготовления кофе
поражает; за время нашего пребывания в
Италии мы перепробовали далеко не все
варианты.
Зерновой кофе, продающийся здесь в
магазинах, по определению великолепен,
хотя, конечно, и здесь есть свои лидеры
и аутсайдеры - но «плохой» дешёвый кофе
тоже великолепен, просто он менее
великолепен, чем хороший. На пачке кофе
указывается соотношение арабики а
робусты (итальянцы - не та нация, которая
будет хлебать популярную у нас «100%
арабику» почти без кофеина), и вкус/аромат
по пятибалльной шкале. Чувствуется
системный и серьёзный подход к кофе, в
общем.
Так вот, после непременного утреннего
кофе мы отправились исследовать город.
Надо сказать, что виды на тосканские
пейзажи из самого города открываются
не менее удивительные, чем по дороге к
нему.
11.
12.
13.
14.
15.
Вольтерра - очень интересный, очень
древний город; но рассказать что-то
конкретное о нём сложно. Я стараюсь
говорить не об истории и культуре, о
которых можно прочитать в Википедии,
но об эмоциях, которые мы испытывали от
тех или иных мест; но сейчас, когда я это
пишу, я не могу вспомнить каких-то
серьёзных эмоций от Вольтерры. Ну разве
что одна - здесь очень спокойно. Несмотря
на толпы туристов, дух этого города,
основанного, если верить истории, больше
чем за тысячелетие до нашей эры,
присутствует здесь; стоит отойти немного
в сторону от центральной площади на
узкие улочки города - и вы не встретите
на них ни души. Никуда не хотелось
спешить, несмотря на то, что нам ещё
предстоял Сан-Джиминьяно.
Из не связанных напрямую с Вольтеррой
эмоций упомяну посещение первой для
нас на территории Италии энотеки.
Энотека, если кто не в курсе - это такой
винный магазин, в котором собрано
неимоверное количество вина различных
сортов и лет. Богато представлены как
местные вина, так и другие регионы
Италии; честно говоря, никогда не
задумывался, есть ли в энотеках импортные
вина - нас это точно не интересовало.
Энотека - это удивительный мир для
любителей вина. Здесь можно найти вино,
которое больше не продаётся вообще
нигде, ни в одной другой точке земного
шара - например, вино, которое делает
сам хозяин энотеки. Цены на хорошее
итальянское вино здесь, по моим
наблюдениям, примерно втрое ниже чем в
России. Я сравнивал одни и те же сорта
одних и тех же лет одних и тех же
производителей - вино, которое в России
стоит 3600 рублей (и его ещё надо найти) в
итальянской энотеке обойдётся вам
примерно в 1200. В этом винном раю мы,
конечно, сразу купили бутылку чего-то
местного, сделанного в Вольтерре; честно
говоря, не помню уже даже сорта, потому
что выпили мы его ещё в Италии.
16.
А, вот, вспомнил, там ещё прямо под
стенами города какой-то римский амфитеатр
находится в полураскопанном состоянии.
Туда зайти можно было, но мы ко всем этим
амфитеатрам, честно говоря, довольно
прохладно относимся, а потому сфоткали
его на прощание и поехали в Сан-Джиминьяно.
17.
18.
19.
20.
По дороге мы остановились передохнуть
на какой-то парковке, с которой, ко всему
прочему, открывался удивительный вид
на тосканские пейзажи. Там ещё ресторанчик
какой-то был, но мы пока были вполне себе
сыты впечатлениями и не пошли в него.
На парковке к нам подошёл парень и
попросил сфотографировать его с его
девушкой. Похоже, это был американец,
они довольно узнаваемы по тому, как
свободно они выражают свои эмоции -
если человека серьёзно плющит от
восторга, вызываемого окружающими
видами, то это сразу у него написано на
лице, видно по походке и слышно в речи,
а не как у русских или ещё каких норвежцев
- все положительные эмоции скрываются
за пуленепробиваемой маской. Этого
товарища плющило очень и очень серьёзно.
Он попросил сфотографировать его, и
машину, и девушку, и «all this panorama», если
цитировать дословно. Жена ушла его
фотографировать, а я, тем временем, как
приверженец фотографии более технической,
нежели художественной, собрал пока
панорамную головку и тоже запечатлел
all this panorama, ну, немного по-своему.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ещё завернули посмотреть на виноградник.
Как и в Хорватии, виноградники ничем не
огорожены, уважение к частной собственности
здесь больше на уровне подсознания, чем
на уровне бетонных блоков и вооружённой
охраны.
27.
28.
29.
30.
В общем, в итоге, вы не поверите, мы
всё-таки добрались до Сан-Джиминьяно.
Несмотря на то, что расстояние между
городами - всего 30 километров, путь
этот занял у нас полтора часа - так
много всего интересного по дороге
встретилось.
31.
32.
Итак, мы были в Тоскане, в древнем
городе, основанном этрусками, в машине
лежала бутылка вина из Вольтерры, а по
дороге мы увидели несметное количество
тосканских пейзажей. Лишь один пункт
оставался для завершения картины -
местная кухня; и мы поспешили исправить
это упущение, тем более, что энергии мы
к тому моменту потратили значительно
больше, чем потребили с утренним кофе.
33.
Про культуру пиццы в Италии я ведь
могу даже и не рассказывать, правда? Про
неё и так все знают. Отмечу интересный
факт - в традиционных ресторанах пиццу
не подают раньше семи часов вечера.
Многие удивляются - почему так? Основная
причина, конечно, в том, что итальянцы
не любят работать. Но, будучи доморощенным
кулинаром, в некотором роде помешанным
на итальянской кухне, могу вам поведать
свою теорию на этот счёт. Традиционный
цикл приготовления пиццы в Италии таков:
с утра пиццайоло приходит в ресторан и
замешивает тесто. Тесто полтора-два
часа подходит, он делит его на шарики и
оставляет на расстойку. А расстойка -
это штука такая, она зависит от рецептуры,
но в Италии вообще ничего быстро не
бывает, и в традиционных рецептах тесто
расстаивается никак не меньше двух
часов; многие рецептуры могут предполагать
периоды в 4-5 часов. Вот и получается, что
к 19:00 тесто только-только готово к
употреблению - и при этом это всегда
свежее сегодняшнее тесто.
34.
35.
36.
Прогулка по Сан-Джиминьяно, как и по
практически любому итальянскому городу,
вкратце описывается очень просто:
«вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз»... И
так до полного удовлетворения. В Италии
мы почти не встречали толстяков, скорее,
наоборот - большая часть населения -
тощие и жилистые, и я хорошо понимал,
почему - сколько бы вкусной и калорийной
итальянской еды ты не съел - пока ты в
течение дня совершишь пятьсот раз это
«вверх-вниз» - ни одной лишней калории
у организма не останется и ни одного
лишнего липида не отложится, скорее,
имеющиеся сожгутся, если они ещё остались.
При этом, разумеется, вверх приходится
ходить больше, чем вниз - во всяком
случае именно так, бессовестно нас
обманывая, подсказывает нам наше
восприятие.
37.
38.
39.
40.
Конечно, мы купили бутылку Верначча
ди Сан Джиминьяно. Я в целом, мягко
говоря, не фанат белого вина, но когда
ты покупаешь его там, где оно производится,
зная об истории этого места продолжительностью
в два с половиной тысячелетия - разве
может оно не понравиться?
41.
42.
43.
Мы покидали Сан-Джиминьяно как раз в
то время, когда приближался закат. Закат
в Сан-Джиминьяно знаменует собой закрытие
туристического сезона; конечно, он снова
откроется следующим утром, но пока...
Солнце медленно покидает мостовые и
стены домов, туристы разъезжаются, жара
спадает и в это время здесь, наверное,
остаются только местные жители, которые
могут, наконец, спокойно выйти из домов
- не в толпы туристов, а на тихие и пустые
улицы этого города, которые были такими
ещё две тысячи лет назад. Мы не стали им
мешать. Мы поехали домой, в Берджолу."