Снега Килиманджаро. Часть 2.
02.03.08Проснулся по будильнику ещё в 23-00, выпил чаю с печеньем, рюкзак подготовил ещё вчера, в 00-00 вылез из палатки и увидел, как огромная светящаяся змея, извиваясь, уже ползёт по направлению к вершине Килиманджаро. Все звенья этой змеи прибыли сюда со всех концов земли: Европа, Азия, Америки, Южная и Северная, у всех своя культура, воспитание, у каждого какие-то свои тараканы в голове, молодые и старые, - и вот все они здесь, вместе, с рюкзаками и фонарями, медленно, но уверенно идут, чтобы доказать миру, близким или самому себе, в конце концов, что они чего-то стоят в этой жизни. Не всем конечно это удастся, так как по статистике только 60 процентов поднимутся на вершину. Вот и мы с гидом пристраиваемся в хвост этой змеи и становимся её частью. Всё вокруг светится огнями. Это там, 5 км вниз, живут тысячи людей, все суетятся, у каждого свои дела, проблемы, неурядицы, а мы здесь, мы выше этого всего, и нет ничего, кроме поставленной когда-то цели.
Идём мы очень медленно для лучшей акклиматизации и сохранения сил. Я чувствую себя хорошо, только почему-то волнуюсь. Потихоньку обгоняем всех слабаков:), иногда останавливаемся отдыхать. Есть почему-то не могу, даже подташнивает, то ли от горняшки, то ли от волнения. Кругом ничего не видно, только камни под ногами, пыль в свете фонаря, поднятая восходителями и огни внизу. Взошла луна и стал виден ещё силуэт вулкана Мавензи. Он тоже часть Килиманджаро, как и Кибо, на который мы сейчас идём. Где-то начиная с двух третей пути, я стал уставать и после определённого момента понял, что если остановлюсь, то могу уже не пойти дальше, не смогу. То ли это на меня так высота воздействует (на Эльбрусе было что-то похожее), но мне начинает жутко хотеться спать. Я иду, нахожусь в физической и умственной активности, но меня постепенно начинает вырубать, я просто засыпаю на какие-то мгновения. Сон переплетается с реальностью. Меня глючит. Я начинаю идти как на автопилоте, как пьяный. Я осознанно ставлю себе задачу идти медленней, маленькими шажками за жёлтой курткой Питера, у меня нарушается координация, тяжело соображаю, руки расслабленно телепаются и каждый шаг даётся с огромными усилиями. Я начинаю понимать, что на высоте от недостатка кислорода мой мозг просто отключается, засыпает, я становлюсь как бы пьяным. Я начинаю сознательно усиленнее дышать, и это немного помогает. После часов двух таких мучений мы выходим на край кратера и, как ни странно, раньше намеченного времени, ещё даже не светает.
И мы, по моему настоянию, начинаем подниматься на пик Ухуру (на суахили означает "свобода") - это высшая точка Килиманджаро. Ещё где-то час пути.
Со стороны я выглядел, наверное, или как сильно уставший, или как пьяный. Это был очень долгий час. Начало светать. И стоя уже на пике, я наконец-то разглядел сам кратер и окружающее его огромнейшие, отдающие голубизной, вертикальные ледники.
И, несмотря на мою заторможенность в данный момент и толстокожесть вообще по жизни, к горлу подкатился комок. Не могу даже понять почему. Ну да, красиво, ну да, тяжело, ну и что?
В общем, долго мы там засиживаться не стали, очень холодно и ветрено. Я взял камень с вершины на память, потрогал табличку, на фоне которой все восходители фотографируются, надел свои модные альпинистские очки, намазался кремом от загара, так как солнце здесь никого не жалеет, слепит и обжигает, и двинулся назад.
При движении вниз меня колбасить практически перестало, но сильная усталость осталась. Мы то поднялись на 1300м за один присест, а теперь нужно было спуститься на эти 1300м, собрать вещи, и ещё на 1500м. А это не так просто сделать по осыпному склону. Мелкие камешки и пыль прокатываются под подошвой, поэтому ноги в постоянном напряжении. Уже после первых 15 минут начали труситься коленки, в ногах слабость. Меня, наверное, больше вымотал спуск, чем подъём. Спустившись в лагерь, я собираться не стал, а залез в палатку и где-то на час вырубился. Потом уже немного поел, собрался и двинулся вниз, можно сказать, с новыми силами. По пути на одном промежуточном лагере продавали пиво "Килиманджаро", и я, конечно же, купил, хоть и стоит оно на высоте 4 км дороже, чем в хорошем баре на Хрещатике. Пиво похоже на Славутич, но я не жалуюсь, оно было как раз в тему.
Это был один из самых длинных дней в моей жизни, как в абсолютном измерении, так и в отношении пережитых ощущений и впечатлений за единицу времени.
03.03.08
Вот начался мой последний в этом путешествии день на Килиманджаро. Ранний завтрак - и мы с Питером, практически бегом, направляемся вниз к выходу из национального парка.
По пути развлекаемся изучением языков: он - русского, а я - суахили. Вдруг над дорогой на верхушке высокого дерева Питер что-то заметил и показал пальцем. Я тоже увидел двух больших обезьян с обезьянёнком. Живот и морда - чёрные, спина - белая и длинный белый пушистый хвост. Нравится мне здесь, в джунглях.
Я смог бы здесь жить, в этой жаркой стране. Я задумался: я никогда не скучал за селом, в котором родился, не скучал за Запорожьем, в котором осталось много друзей, и сейчас не скучаю за Киевом. Почему? Мне всегда комфортно там, где нахожусь в данный момент и нету привыкания к месту, главное, чтобы было интересно. Но жить конечно здесь не собираюсь, а вот приеду сюда ещё обязательно. Мне уже снова хочется подняться на Килиманджаро, может только другой маршрут выберу, чтобы было интереснее.
Пришли мы к выходу из Национального Парка Килиманджаро,
зарегистрировались, там же мне выписали сертификат о восхождении, сразу подбежали негры и начали мне предлагать всякую ерунду по баснословным ценам. Я купил только небольшую картину и то, только для того, чтобы отцепились. Дождались машину и поехали в гостиницу отдыхать, купаться и стираться. Везде растут банановые пальмы и плантации какао.
По пути заехали в офис Pawa Rafiki & Safari, это небольшая комната на какой-то заправке, но по здешним меркам это нормально. В гостинице я сразу же приступил к стирке и купанию, потому как в таком виде меня в самолёт не пустят. После всех необходимых гигиенических процедур я собрался выйти в город, купить батарейки к фотоаппарату и что-то перекусить. При виде иностранца многие местные пытаются прицепиться и что-то впарить.
Но батареек нигде нет. В поисках я зашёл довольно далеко, но всё-таки купил. Они, суки, при виде белого сразу цены загибают немеряно. Взяв курс назад, я понял, что немного заблудился в этих узких улочках. Так я проблукал полчаса, увидел продающееся пиво и присел выпить бутылочку. Так как жара стоит неслабая, я уже весь вспотел. Моментом ко мне прицепился негр с разговорами. Когда узнал, что я немного знаю немецкий, сказал, что он жил в Германии год. Я обрадовался и спросил: "Sprechen Sie Deuch?" И по его блуждающим глазам и глупой улыбке понял, что немецкого он совсем не знает. Одна от него польза - подсказал, где моя гостиница. Как у нас летом арбузы, так у них на улицах из больших тачек продают ананасы. Я купил себе один побольше и пошёл в гостиницу объедаться. Только теперь я заметил, что у меня из номера видно Килиманджаро.
До сих пор не могу поверить, как я, микроб, по сравнению с этой громадиной, смог взобраться своим ходом на это чудо природы. Килиманджаро - самая высокая гора в Африке, самый высокий вулкан в мире и вообще считается самой высокой вершиной, если считать не от уровня моря, а от центра Земли. Невозможно на него смотреть спокойно, он завораживает и восхищает. Он такой огромный, что когда вершина закрыта облаками, видишь только джунгли, уходящие в небо. Когда высоко-высоко над облаками показывается снежная шапка, ничего кроме матов и восхищения сказать не удаётся.
В гостинице был телевизор, там я нашёл такой интересный канал "Al djazeera", финансируемый Алькаидой, так здесь это основной новостной канал. Там показывают, как палестинцы из-под разрушенных израильскими ракетами зданий достают погибших изувеченных детей. И очень, я скажу, грамотно канал сделан, положительного вида выбраны ведущие, доктора социологии и политологии свои мысли толкают, репортажи из разных стран мира. Им хочется верить. В основном информация о Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке. В общем о тех странах, которые с Америкой не очень дружат. А также очень много говорят о России. Достаточно много, чтобы подумать, что что-то здесь нечисто:).
04.03.08 Сегодня мне предстоит фото-сафари в Национальном Парке "Озеро Маньяра". У меня уже другие гиды-водители. Вот едем мы, и чем больше я смотрю на окружающую обстановку, тем больше радуюсь, что родился в таком богатом, успешном европейском государстве. Начинаю ценить нашу рідну неньку Україну. Все негры кругом ободранные, немытые, нестиранные и, тем более, неглаженные.
Атмосфера бестолковой возни. Основная масса сидят или лежат, видно, чего-то ждут. Некоторые неспешно куда-то бредут или тащат какой-то хлам, а по глазам видно, что это им не надо. Потому и нищета такая кругом.
Яркий национальный колорит сохранили только представители народности Масаи. Они завёрнуты в красное или фиолетовое покрывало. Все «совершеннолетние» мужчины обязательно при себе носят палку или мачете. Вид у них очень колоритный. Не удивлюсь, если они до сих пор приносят своим богам человеческие жертвы.
Всё, что произведено не в Танзании, очень дорогое. Даже бензин 1,5 доллара за литр. Не удивительно, что подавляющее большинство ходит пешком, а кто побогаче - на велосипеде, а грузы перевозят в телегах, в которые впрягаются сами вместо лошадей. Доехали мы до Национального Парка "Озеро Маньяра". Поселились в лодже (живописная территория с маленькими домиками-номерами). И сразу же отправились в сам парк. Не буду рассказывать в подробностях, что видел. Опишу просто впечатления.
Поразил меня звук, как термиты точат дерево. Это что-то среднее по тональности и тембру со скрипом несмазанной двери и жужжанием пчелы. Такой зуд стоит в местах наличия больших деревьев, и при чём довольно громкий.
А ещё животные абсолютно не боятся ни людей, ни машин, ни друг друга. Сегодня видел льва метрах в ста от дороги, лежал под кустиком в тени. Впервые вижу настоящего хищника на свободе, да ещё так близко. Ощущения интересные. А через дорогу, тоже метрах в ста, пасутся антилопы импала.
Непонятно, то ли у них львы всегда сытые, то ли травоядные обнаглели. В наших краях такого не увидишь. Сколько бродил лесами-горами, никого стоящего не видел. А те, кого видел, сразу же сматывались изо всех ног. А тут такое разнообразие, да ещё каждые 200-300 м кого-то встречаешь, что-то интересное видишь.
Но несмотря ни на что, сафари для меня менее интересное, чем покорение Килиманджаро. Насмотрелся я сегодня на животных, не знаю теперь, зачем мне теперь второй день второй парк.
Ночь была очень шумная, полная всяких непонятных звуков, издаваемых, думаю, в основном насекомыми. Жужжание, стрекотание, писк. А потом ещё, где-то после полуночи, началась гроза и продолжалась до самого утра. В лодже на окнах стёкол нету. Только очень мелкая сетка. Поэтому слышимость очень хорошая. В общем, спал я в своём марлевом будуаре от комаров не очень.
05.03.08
Сегодня с самого утра отправились в Национальный Парк "Кратер Нгоронгоро". Он расположен внутри кратера диаметром 30-40 км, где есть озеро, саванна, леса, поросшие огромными секвойями, баобабами, акациями. Вроде бы и животные те же, что и вчера, но здесь как-то интереснее, колоритнее, разнообразнее. Можно всех ближе и лучше рассмотреть. В общем, мне понравилось здесь больше. Если фотографии получатся, то они скажут всё за себя.
06.03.08.
Начался мой последний в этом путешествии день в Танзании. Это удивительная самобытная страна
с доброжелательными и весёлыми людьми.
Несмотря на их бедность и простоту быта, мне здесь очень понравилось. Хорошие люди и очень красивая природа.
Ближе к обеду мы приехали в Арушу и пошли бродить с Генри по городу. Центр города, кстати, очень приличный, чистый и красивый, чего не скажешь про окраины. Побродив пару часов, Генри предложил зайти к его сестре, и я конечно согласился. Согласился, так как давно хотел посмотреть быт этого удивительного народа. Сестра у него не из бедных. Они с мужем держат несколько точек по продаже недешёвой по местным меркам одежды. Домик и дворик тесные, не очень чистые и неопрятные, но с хорошей мебелью и техникой. Простовато, по-сельски. Меня пригласили за стол, накормили мясом с овощами, кипячёным молоком, в который они добавляют кофе и бутербродами. Мне понравилось, как кормили и принимали. И тоже, абсолютно добрые люди, как в отношениях между собой, так и с гостями. Посмотрели немного телевизор и поехали в один из магазинов этой сестры. Генри меня здесь на пару часов оставил, сам поехал по каким-то делам. Я сидел возле входа в магазин и наблюдал за народом в этом людном торговом райончике.
Самые колоритные здесь - это масаи. Я зря так мало о них писал ранее. Наверное, они и составляют основную долю самобытности Танзании. В Танзании 4 или 5 народностей, а не приняли цивилизацию только масаи. Они живут в круглых, сделанных из лозы и обмазанных глиной домиках, крытых сухой травой. Занимаются скотоводством и земледелием, одеваются в традиционную национальную одежду. Как я ранее писал, все носят с собой всегда палку, при чём у всех разной длины и толщины - у кого-то короткая дубинка, а у кого-то длинный прутик. У всех проколоты и растянуты уши, ритуальные шрамы на теле и лице. К цивилизации они отношение всё-таки имеют - продают предметы так называемого народного творчества и быта, но у меня такое чувство, что большинство из них сделано в Китае. Слишком уж промышленное производство и паршивое качество. А ещё их обувь - сделана из старых автомобильных покрышек - очень практичные, ноские и немаркие получились сандалии, и сцепление с дорогой хорошее.:)
В большинстве своём они очень худые и очень высокие с добрым выражением лица.
Так вот, рядом с этим магазинчиком цивилизованные негры скупают у нецивилизованных полудрагоценный камень танзанит. Не знаю, где эти масаи его добывают, но его тьма. Предлагали даже мне, но я отказался, так как не знаю, что с ним делать. Потом появился ещё какой-то клоун, дудел на дудке, сделанной из пластиковой бутылки, пел песни и, видно, шутил, так как все смеялись, особенно масаи. Потом крутил на голове колесо от велосипеда, и бросал его так, что оно возвращалось. Потом показывал какие у него мускулы и как торчат лопатки. А в завершение ко всему взял в зубы верёвку и заставил одного из зрителей тянуть её, в итоге был посрамлён и снова все смеялись. Потом хлынул ливень и всех разогнал.
Провожать меня в аэропорт приехал сам директор Пол Харум с женой на Toyota Land Crouser. Хотя встречал меня на малолитражке Nissan. Кстати машины в Танзании в основном японские. 80 процентов Toyota, 10 процентов Suzuki, 7 процентов Isuzu и 3 процента Nissan (примерно). Я так понял, это связано с тем, что "японцы" более экономичные. Но почему тогда не корейцы или китайцы? Жена у Пола, в отличие от него, большая, толстая, властная и выглядит намного старше. Так, что я сначала подумал, что это его мать. У них вообще женщины в среднем толще мужчин, особенно у них развит непропорционально таз, как ширина, так и мягкая часть, которая очень сильно выпирает, даже иногда вздёрнута вверх, как у утки. И что самое интересное, это считается у них очень красиво. Во всяком случае, по телевизору и в рекламе везде фигурируют женщины немного полноватые и с большой задницей, а мужчины на улице на таких оборачиваются.:)
Пол первым делом поинтересовался, всё ли было хорошо, всё ли понравилось. Да и вообще, на протяжении всего путешествия по пять раз на дню все интересовались, нравится ли отель, понравилась ли еда, понравился ли проведённый день, извинялись, если меня укусит комар или я сам по дороге споткнулся.:) Пол с женой меня накормили в ресторане, поинтересовались, буду ли я в Украине рассказывать о Танзании и о Pawa Rafiki & Safari LTD. Я сказал: Конечно! Я даже сделаю сайт на русском языке и буду его раскручивать.:) Он остался очень доволен ответом. Отвезли меня на своей крутой машине в аэропорт, подождали, пока я со своими рюкзаками пройду контроль, помахали ручками, чуть не всплакнули и удалились. Ну а дальше всё по накатанной: контроль, досмотр, перелёт.
Ещё раз в завершение скажу, что мне всё понравилось. Я почувствовал, что для них я не просто средство заработать денег, а важный гость!:) Я конечно понимаю, что это не так, но они сумели заставить меня, скептика, в этом засомневаться. Кругом я встречал только радушие и приветствие. Я всем советую повторить мой путь. Не пожалеете.