Венеция: Кастелло от моста Вздохов до Арсенала
Если Каннареджо - самый населенный, то Кастелло - самый большой по площади район Венеции. По сравнению с Каннареджо в среднем он менее маргинальный, туристов здесь явно поболее. С другой стороны в Кастелло есть такие удаленные районы, куда туристы вообще не заглядывают. Кастелло, как и Каннареджо, удалось осмотреть относительно подробно, поэтому разобью отчет на две части. В первой серии предлагаю прогуляться по достопримечательностям Кастелло в его северной части до Арсенала.
При подготовке к прогулке у меня получился такой список, на что можно посмотреть в Кастелло:
1. Мост Вздохов
2. Музей Диочезано
3. Мост Ангела
4. Церковь Сант Мария Формоза
5. Скуола Гранде ди Сан Марко
6. Собор Санти-Джованни э Паоло
7. Памятник Бартоломео Коллеони
8. Церковь Сан-Лоренцо
9. Церковь Сан-Джорджо деи Гречи
10. Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони
11. Церковь Сан-Франческо делла Винья
12. Арсенал
13. Морской исторический музей
14. Виа Гарибальди
15. Памятник Гарибальди
16. Памятник погибшим женщинам
17. Церковь Сан-Пьетро ди Кастелло
18. Церковь ди Сант'Элена
19. Сады и павильоны Биеналле
20. Церковь Сан-Джованни ин Брагора
21. Проход Священников
22. Славянская набережная (рива дельи Скьявони)
23. Церковь Санта Мария делла Пьета
24. Церковь Сан-Заккариа
Планы были грандиозные, но пришлось их значительно урезать из-за непогоды, точнее отрезанным оказался "хвостик" Венеции. Но все равно маршрут получился достаточно полным для ознакомления с районом. По расстоянию прогулка "без хвоста" вышла около пяти километров. По времени сложно сказать, т.к. реально я был в Кастелло три раза, наверно часов пять в общей сложности. Все-таки церкви тут покруче, чем в захолустном Каннареджо, большинство из них работает днем, так что это все сильно замедляло прогулку.
Ссылка на карту достопримечательностей Кастелло, и картинка для наглядности.
Первую попытку штурма Кастелло я предпринял ранним утром 2-го мая. Пока мои спутники спали, я решил встретить рассвет на хвосте Венеции, где-нибудь в Сант'Элена, например. Я часто буду употреблять слово хвост, потому что у Венеции на самом деле есть хвост, ведь, как вы знаете Венеция - это рыба, а какая же рыба без хвоста? На правой картинке коричневым отмечен Кастелло.
Жили мы на площади Сан-Марко (я не шучу), так что добежал до набережной Скьявони за пару минут. Тут я наконец окончательно проснулся и понял, что, пожалуй, останусь поближе к нашей уютной квартирке. Гремел гром, сверкала молния, дул ледяной ветер, каждые десять минут начинал лить проливной дождь. Это все второго мая, если что. Мечты о хвосте пришлось отложить, я успел снять этот мрачный вид с Соломенного моста, после чего спрятался в ближайшей кафешке.
Примерно через час чуть просветлело, хотя дождь продолжал лить. Я все-таки решил выбраться из своего убежища и погулять по ближним районам Кастелло и Сан-Марко. Первым делом конечно я посмотрел на мост Вздохов. Даже в плохую погоду мост был дико популярен у японцев и китайцев. Я с трудом их растолкал, чтобы запечатлеть первую достопримечательность Кастелло. Надеюсь, все знают откуда пошло название моста?
Я обошел мост через церковь Сан-Дзаккариа, про нее чуть позже. В музей Диочезано не пошел. Хотя по слухам там бесплатный вход. Зайти стоит ради уцелевшего монастырского дворика в романском стиле. Единственного сохранившегося в таком виде во всей Венеции.
Дальше я пошел искать мост Ангела. Я слегка заплутал, т.к. неверно поставил точку при подготовке, но потом нашел по барельефу ангела на здании.
Могу переврать, извините, но в моем изложении легенда, откуда взялся ангел на стене дома, выглядит так. Жил-был не слишком-то чистый на руку судья. И была у него обезьяна. Обезьяна отличалась таким умом и сообразительностью, что числилась у судьи в качестве прислуги. По судейским делам в его доме однажды побывал монах. Он внимательно наблюдал за необычной обезьяной, и улучив момент, когда они остались одни, строго спросил у нее:
-Обезьяна, ты кто?!
-Я аццкая сотона! - без всяких уверток ответило животное.
Оказывается дьявол жил у судьи в облике обезьяны и выжидал момент, когда судья забудет помолиться, чтобы забрать за его грехи прямо в судейский ад. Но монах видимо был Чак Норрисом среди монахов, так что от его молитвы обезьяна вылетела из стены дома, пробив дырку. Эту дырку и заделали барельефом с ангелом, чтобы дьявол больше не мог сюда пробраться.
Не буду долго томить читателя, почти сразу выложу пару картинок главной достопримечательности Кастелло. Собственно, встречайте, выглядывает из-за застройки, Санти-Джованни э Паоло. По размеру эта базилика вторая после Фрари. По начинке тоже ее прямой конкурент.
Внутри собор поражает, пожалуй, даже больше, чем Фрари, т.к. тут нет хоров, скрывающих объем. Как и в францисканской Фрари, в доминиканской Санти-Джованни э Паоло каждый метр утыкан произведениями искусства. Так что платный вход в храм вполне закономерен, это скорее музей.
Не буду грузить перечислением всех шедевров, можете перед поездкой взять их описание из вики. Ну вот разве что, фрагмент "Поклонения пастухов" Веронезе. От младенца Иисуса исходит такой свет, что освещает весь зал.
Когда вас утомит религиозная живопись и скульптура, в Сан-Заниполо (название базилики на венецианском диалекте) можно заняться более земными вещами. Вот, например, устройство, для возвращения мира в идеальное состояние.
"Бог создал мир идеальным, как эта белая простыня. Но постепенно в мир проникли вражда и грехи, как эти прорехи на материи. С помощью нитки и пуговицы - залатайте прорехи, так же, как молитва и покаяние избавляют мир от грехов."
Спутницу охмурила эта пропаганда от ксендзов, и она старательно зашила пару грехов.
На той же площади у Сан-Заниполо, стоит еще более прекрасное здание. Это скуола Сан-Марко. Как видите, фасад ее выполнен в стиле самого собора Сан-Марко. Сейчас там находится городская больница, но на первый этаж могут пустить.
И это еще не все. На той же площади установлен памятник Бартоломео Коллеони. Для меня один из несомненных плюсов Венеции - это предельно малое количество "мужиков на конях". Как-то я не очень понимаю такой способ украшения площадей. Долгое время бронзовый Коллеони был вообще единственным памятником во всей Венеции.
Как и любая другая достопримечательность Венеции, памятник кондотьеру имеет свою байку. Бартоломео Коллеони завещал Венеции огромную сумму на борьбу с турками при условии, что после смерти его статую установят на площади у Сан-Марко. Хитрожопые венецианцы деньги взяли, но главную площадь города решили не трогать. И следуя буквальному прочтению завещания, поставили статую действительно у Сан-Марко, но только не у собора, а у скуолы в Кастелло.
Не торопитесь бежать с кампо Санти-Джованни э Паоло. Внимательно осмотритесь вокруг, ведь площадь считается одной из самых живописных во всей Венеции.
Здесь клевые виды даже в дождь.
На ногах - прекрасное (нет) средство борьбы с венецианской погодкой.
Уфф, ну еще одна фоточка скуолы Сан-Марко и идем дальше.
Мосты и каналы.
Каналы и мосты.
Пять минут и мы у Формозы. Для большинства гиков Формоза - это такая популярная фирма в 90-х, торгующая комплектухой. Знатоки восточных дел вспомнят, что Формоза - это японское название Тайваня. А для нас, фанатов Венеции, Формоза - это церковь Санта-Мария в Кастелло.
Еще немного пасмурной Венеции, потерпите.
И вот чудо, тучи над Формозой рассеялись, та да! На самом деле я просто привел туда своих друзей на следующий день во время прогулки по Каннареджо. Мегашедевров в этой церкви нет, поэтому я решил внутрь не заходить. Но не поленитесь подойти поближе к колокольне и поискать на ней страшную харю. Вот, скажем, у Акройда:
"У подножья барочной колокольни церкви Санта-Мария Формоза над входом изваяна отвратительная маска со следами разложения и страдания. Как полагал Рескин, «хорошо, что в этом месте мы можем увидеть и почувствовать полный ужас происходящего и знаем, какая погибель пришла и дохнула на ее красоту, пока она не исчезла». Для него деформированное лицо символизировало упадок Венеции, начиная с эпохи Возрождения. На самом деле каменная маска гораздо интереснее. Она является точным воспроизведением лица человека, страдающего неврофиброматозом, или болезнью Реклингаузена."
Чем еще необычна Формоза? Например, у нее два фасада. Один смотрит на площадь, другой на канал. Я знаю только еще одну такую церковь в Венеции. Кстати, и само название Формоза весьма нетривиально. Оно означает буквально... "с формами". Чтобы убедиться в этом, надо обойти церковь и посмотреть на ее внушительные формы апсиды. Площадь у Санты-Марии Форомозы весьма оживленная, мы застали блошинный рынок прямо у стен церкви.
Народ загорает у ободранного фасада церкви Сан-Лоренцо. Рекомендую дойти до стен Сан-Лоренцо. Внутри там полный разгром, археологи все перекопали в поисках могилы Марко Поло, интерьеры церкви также на реставрации. Но зато рядом есть целая кошачья колония, что-то вроде приюта у Ареа Сакра в Риме. Я нашел целую страничку, посвященную местным котикам:
http://www.fictionalcities.co.uk/veniceandcats.htm
Церковь, которую все фотографируют, но никто в ней не бывает. Я тоже уподобился большинству, снял падающую в канал колокольню Сан-Джорджо деи Гречи, а к самой церкви не пошел. Кроме своей "пизанской башни", греческая церковь интересна тем, что она православная. Если верить "Афише", то там даже бывают службы на русском.
Все-таки в Кастелло чувствуется цивилизация. И хотя местами народу совсем нет, но такого ощущения сюра и отрешенности, как в Каннареджо, здесь нет.
Так, а это фотка моего позора. Одним из главных пунктов моей культурной программы был Карпаччо. Это неприметное здание Славянской (Скьявони) скуолы забито его шедеврами, примерно, как скуола Сан-Рокко картинами Тинторетто. Так вот, когда я зашел в Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, я первым делом сразу уставился на Георгия, который мочит своего дракона. Из эстетического ступора меня вывел охранник, который заметил, что неплохо было бы сначала заплатить за вход. Я поперся в кассу, но тут меня ждал еще один фейл. У меня внезапно закончились наличные деньги, я пытался наскрести пять евро железками, но и тут потерпел неудачу. Выглядел этот судорожный поиск мелочи по всем карманам со стороны весьма глупо, надо полагать. Закончил я на прекрасной ноте, "Ноу мани!" - заявил я охраннику, тупо полыбился, выбежал в дверь на улицу и окончательно оконфуженный споткнулся на ступеньке.
К счастью, мои спутники были равнодушны к Карпаччо художнику (так же как и к Карпаччо - блюду, надо отметить), поэтому в скуолу не пошли и моего позора не увидели. Впрочем, вокруг было так прекрасно, что я не слишком расстроился, и мы бодро двинулись дальше.
Чем ближе к хвосту Венеции, тем чаще стало попадаться бельишко.
Я в очередной раз проявил милосердие, сократил маршрут и не потащил моих друзей к Сан-Франческо делла Винья. Она стоит несколько особняком от остальных достопримечательностей Кастелло. Но по-хорошему туда стоит дойти ради фасада Палладио, картин Беллини и Веронезе.
И тут мы наконец пришли к стенам Арсенала.
Тот самый случай, когда я не знаю, что за церковь и зачем я ее сфоткал. Судя по гуглу Сан-Мартино?
У входа в Арсенал целая выставка львов и прочих статуй. Говорят, что воровитые домовитые венецианцы тащили на Родину все, что им приглянулось в других странах, львы, насколько я понял, "заимствованы" в Афинах. "Заходя в церковь или дворец в чужой стране, венецианец первым делом высматривает, чтобы тут утащить себе домой", как то так.
В лучшие годы Венеции Арсенал мог выпускать по одному кораблю за день. Сейчас вход туда закрыт, на табличках написано, что это охраняемая военная зона.
Тут был настоящий, почти индустриальный ад, даже Данте посвятил Арсеналу несколько строк:
"Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;Кто снасти вьёт, кто паруса латает…"
Пока мои спутники отдыхали перед предстоящим походом на хвост край Венеции, я успел сделать тысячу однообразных фоточек морских ворот Арсенала.
Так, на этом виде пора сделать перерыв. Продолжение прогулки по Кастелло в следующем отчете...
Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях
(с) kolllak.livejournal.com