5 дней пути
Вторая часть:
Дели
Я не хотела останавливаться в Дели. И могла бы не останавливаться, потому что есть прямые поезда из Пуны до границы с Непалом. Но хотела встретиться с подругой, и была возможность подобрать в Дели попутчика. С подругой не встретилась, а попутчика подобрала - об этом позже.
Остановка на станции Нью-Дели. Я знаю, что где-то рядом квартал отелей.
Попутчики помогают выгрузить багаж и нанять носильщиков. Носильщики до выхода со станции в сторону этого квартала (двое) обходятся в 120 рупий. Дальше начинается представление. Меня оставляют наедине с толпой посредников, которые хором орут, что не существует отелей дешевле полутора тысяч рупий. Я в свою очередь твёрдо говорю, что не существует отелей дороже 300 рупий. Посредники вопят и раздражают. Носильщиков больше нет. При выходе со станции большая пустая площадь, на ней только посредники и рикши, двенадцатый час ночи. Надо как-то физически выйти из ситуации. Я переношу свой багаж на 20 метров в сторону. Это было неожиданно для вопящих - они же пробовали мою коробку с мешком на вес.
И тут ко мне вкрадчиво подходит новый посредник и зовёт в отель за 300 рупий на велорикше за 10. Он явно пьян, мелок, а рикша - стар. Ладно. Хотя бы удалюсь от выхода из вокзала, а там, может, и разберусь с отелем. Мой велосипед едет на другом велосипеде.
Везут недалеко (действительно, большой квартал с отелями). Завозят в проулок. Отель - за 900. Я торгуюсь до 650, но это всё равно не моя цена. Убедившись в непреклонности всех сторон, посредник везёт в другое место. 600. Но комната явно не тянет больше чем на 200 даже для туриста. Уступать не собираюсь. Посредник как бы относится ко мне с сочувствием. Даже с чрезмерным. И подходит время от времени слишком близко. Это меня уже давно насторожило. После второго отеля рикша «сдаётся» и передаёт свой транспортный аппарат посреднику, и тот предлагает отвезти меня в новое место, за 100 рупий. Это окончательно настораживает. Действительно, под мостом он останавливается, подходит ко мне, начинает что-то лепетать про 100 рупий и комнату, и трогает меня между ног.
Вот еще одна ситуация, когда надо бы бить в лицо, а мне противно. Вот именно, что не страшно, не сложно, но противно, как будто при соприкосновении с его лицом я испачкаюсь в какой-нибудь слизи. Надо что-то с этим делать. Поставить удар и наработать рефлекс, чтобы такие вещи больше не оставались безнаказанными - в России еще не раз пригодится. Сломанный нос будет достаточным для моральной компенсацией? Думаю, да. Больно, много крови, и след останется. И вот что интересно. Как работает голова у человека, которому вот так представляются проститутки - путешествующие с велосипедами по дальним странам?
Моего завода хватает еще на то, чтобы перенести свой багаж на открытую часть улицы, пока мелкий ублюдок убегает. Его услуги обошлись мне бесплатно, и я в стороне от вокзала прямо в квартале отелей - это положительный результат.
Иду к ближайшему довольно убогому отелю и спрашиваю комнату. Меня уже видели с багажом, поэтому отвечают: всё занято. Хотя на доске висят ключи почти ото всех комнат. Думаю, если к 12 часам ночи их не разобрали, то комнаты свободны. Выражаю эту мысль вслух, она вызывает некоторое смятение на ресепшене, но ответ остаётся прежним: всё занято. Хорошо, иду к следующему отелю. Он тоже довольно убогий, ключи висят, мест нет. Но я развиваю разговор о ценах на комнаты, спрашиваю еще раз о свободных номерах, и получаю более экзотический ответ: здесь комнаты только для индусов. В целом всё развивается по стандартному сценарию, но я уже начинаю уставать.
Возвращаюсь к своему багажу. Мне не дадут его оставить на каком-нибудь ресепшене, чтобы я могла спокойно налегке поискать другое место. Это мы уже проходили. Поэтому еще раз переношу его. К счастью, недалеко - ко мне подъезжает новый велорикша. Этот понимает, что со мной не будет вариантов - отвозит меня в отель за 400 рупий. Я плачу ему 40 - от отеля доплатят. Думаю, для белой женщины в Дели ночью в одиночку с 55-килограммовым багажом 400 рупий - это успех.
Комната большая, но грязная. Есть горячая вода, но нет интернета, который мне обещали при осмотре комнаты. А еще, пока я оплачиваю номер после осмотра, в туалете появляется не смытое говно. Это последнее, что я могу преодолеть сегодня. Спускаюсь на ресепшен, менеджер долго вызывает своих ребят, ребята долго идут к номеру, пытаясь по дороге завязать со мной приветливый разговор на тему «Which country from?”, но это у них не получается. Говно исчезает, я принимаю душ и ложусь спать.
На следующее утро выхожу на улицу знаменитой - весь квартал в курсе, что я приехала с велосипедом и что торговалась до последнего. У них было хорошее развлечение.
Пытаюсь установить контакт с подругой - ничего. Выхожу на связь с потенциальным попутчиком - Дэйвом. Встречаемся у туристических касс, покупаем билеты до Непала. На этот раз туристические кассы, потому что Дэйв - всё-таки немец. Но вагон всё-таки sleeper - будь по-моему.
Зачем Дэйв? Он нужен в дороге как «мужчина, с которым я еду» - ничего не меняет для меня, но очень много значит для индусов.
Поезд - на следующий день. Идём в Дэли. Осматриваем Red Fort, доблестно взятый британцами в 1857 году - не очень интересно, потом идём гулять по трущобам Old Dehli - еще менее интересно. Это детские игры в «я крут, я был в трущобах». Я бы лучше посмотрела девчонок на каблуках, хорошие веломагазины и чистые тротуары. Вместо того чтобы месить многослойное говно в многовековой помойке. Тем более, что вчера у меня был гораздо более плотное «погружение в Дели».
С утра идём завтракать по туристической улочке - много молодых европейцев обоего пола, жадных до «погружения». Ну-ну. И часов с 12 начинаем выдвигаться к трёхчасовому поезду. Нам нужно на другую железнодорожную станцию. Дэйв по какой-то причине не находит подходящее такси и отправляет меня. Возможно, это моя забота, потому что у меня больше багажа. Вообще-то есть странный для меня момент в общении с европейцами. В дороге, даже если вы вместе, каждый сам за себя. Каждый сам за себя стоит на остановке, берёт билет, а если кто-то один за всех спросит - это большое одолжение. Мой постсоветский разум мыслит еще такими категориями как «сотрудничество», когда один стоит на остановке с багажом, другой спрашивает, третий покупает на всех билеты и т.д.. Мне кажется, это удобно. Но европейский разум мыслит в духе «индивидуализма», «феминизма» и пр. Поэтому Дэйв считает, что делает мне одолжение, когда я оставляю его сторожить багаж.
Моторикшу привлечь не получилось - слишком много вещей. Поэтому нужно вместительное такси. Иду к уже знакомым таксистам у вокзала. Называю свою цену - 250. За эти деньги, естественно, водители не согласны. Ну и я не собираюсь платить больше за 4 километра. Наконец, один соглашается. Таксисты галдят, переговариваются. Мы едем за багажом и Дэйвом, нужно развернуться поперёк улицы и заехать в переулок. Таксист делает разворот в ближайшем проёме между разделительными заграждениями, и его останавливает полицейский. С торжественным видом начинает писать что-то в своих бумагах, а таксист начинает ныть и просить его ничего не писать. Я немного выжидаю в машине, потом выхожу и с видом счастливой дебилки разглядываю полицейского, бумаги и таксистов, которые уже подтягиваются с вокзала, чтобы принять участие. Так и есть - ничего страшного в бумагах не наблюдается, там, похоже, только дата и имя самого полицейского. С таксистами он, скорее всего, дружит. Поэтому перестаю принимать ситуацию всерьёз. Моего таксиста, конечно, отпускают. Но мне сообщают, что придётся подождать другое такси. Новый посредник из числа таксистов вызывается со мной подождать и показывает мне на каждое второе такси, которое едет по улице по своим делам. Теперь они хотят потянуть время, чтобы мы стали опаздывать на поезд и согласились на любую цену. Я некоторое время играю в эту игру, а потом подхожу к постороннему таксисту на комфортной легковушке, которая мне не подойдёт, но поможет выйти из ситуации. Действительно, мой делегат от вокзальных таксистов спохватывается, и через 5 минут такси за 250 рупий подъезжает к багажу. Правда, с меня берут еще 100 рупий за погрузку - ладно. Не пришлось участвовать в погрузке самой.
Дэйв уже занервничал - у нас час двадцать до поезда, а мы еще стоим в пробке где-то на пол пути. Поэтому предлагает мне самой разбираться с носильщиками на станции, а ему еще надо сдать одну из своих сумок в камеру хранения. Для этого ему понадобится билет (это одна бумажка на двоих). Так что я на последней стадии переброски к поезду побуду без билета. Времени полно, но прокручиваю в голове варианты - в Дели всё возможно. Могу и за час не добраться до поезда последние 500 метров. Но всё благополучно. За 200 рупий носильщик довольно далеко несёт на голове коробку с велосипедом, а я сама иду с парапланом. Нужная платформа, номер моего вагона на табличке, Дэйв подходит, успешно сдав свою сумку минут за 10, поезд опаздывает еще на 40 минут - всё в порядке. Садимся в поезд, и на этом конец второй части пути - прощай, Дели.
Дели
Я не хотела останавливаться в Дели. И могла бы не останавливаться, потому что есть прямые поезда из Пуны до границы с Непалом. Но хотела встретиться с подругой, и была возможность подобрать в Дели попутчика. С подругой не встретилась, а попутчика подобрала - об этом позже.
Остановка на станции Нью-Дели. Я знаю, что где-то рядом квартал отелей.
Попутчики помогают выгрузить багаж и нанять носильщиков. Носильщики до выхода со станции в сторону этого квартала (двое) обходятся в 120 рупий. Дальше начинается представление. Меня оставляют наедине с толпой посредников, которые хором орут, что не существует отелей дешевле полутора тысяч рупий. Я в свою очередь твёрдо говорю, что не существует отелей дороже 300 рупий. Посредники вопят и раздражают. Носильщиков больше нет. При выходе со станции большая пустая площадь, на ней только посредники и рикши, двенадцатый час ночи. Надо как-то физически выйти из ситуации. Я переношу свой багаж на 20 метров в сторону. Это было неожиданно для вопящих - они же пробовали мою коробку с мешком на вес.
И тут ко мне вкрадчиво подходит новый посредник и зовёт в отель за 300 рупий на велорикше за 10. Он явно пьян, мелок, а рикша - стар. Ладно. Хотя бы удалюсь от выхода из вокзала, а там, может, и разберусь с отелем. Мой велосипед едет на другом велосипеде.
Везут недалеко (действительно, большой квартал с отелями). Завозят в проулок. Отель - за 900. Я торгуюсь до 650, но это всё равно не моя цена. Убедившись в непреклонности всех сторон, посредник везёт в другое место. 600. Но комната явно не тянет больше чем на 200 даже для туриста. Уступать не собираюсь. Посредник как бы относится ко мне с сочувствием. Даже с чрезмерным. И подходит время от времени слишком близко. Это меня уже давно насторожило. После второго отеля рикша «сдаётся» и передаёт свой транспортный аппарат посреднику, и тот предлагает отвезти меня в новое место, за 100 рупий. Это окончательно настораживает. Действительно, под мостом он останавливается, подходит ко мне, начинает что-то лепетать про 100 рупий и комнату, и трогает меня между ног.
Вот еще одна ситуация, когда надо бы бить в лицо, а мне противно. Вот именно, что не страшно, не сложно, но противно, как будто при соприкосновении с его лицом я испачкаюсь в какой-нибудь слизи. Надо что-то с этим делать. Поставить удар и наработать рефлекс, чтобы такие вещи больше не оставались безнаказанными - в России еще не раз пригодится. Сломанный нос будет достаточным для моральной компенсацией? Думаю, да. Больно, много крови, и след останется. И вот что интересно. Как работает голова у человека, которому вот так представляются проститутки - путешествующие с велосипедами по дальним странам?
Моего завода хватает еще на то, чтобы перенести свой багаж на открытую часть улицы, пока мелкий ублюдок убегает. Его услуги обошлись мне бесплатно, и я в стороне от вокзала прямо в квартале отелей - это положительный результат.
Иду к ближайшему довольно убогому отелю и спрашиваю комнату. Меня уже видели с багажом, поэтому отвечают: всё занято. Хотя на доске висят ключи почти ото всех комнат. Думаю, если к 12 часам ночи их не разобрали, то комнаты свободны. Выражаю эту мысль вслух, она вызывает некоторое смятение на ресепшене, но ответ остаётся прежним: всё занято. Хорошо, иду к следующему отелю. Он тоже довольно убогий, ключи висят, мест нет. Но я развиваю разговор о ценах на комнаты, спрашиваю еще раз о свободных номерах, и получаю более экзотический ответ: здесь комнаты только для индусов. В целом всё развивается по стандартному сценарию, но я уже начинаю уставать.
Возвращаюсь к своему багажу. Мне не дадут его оставить на каком-нибудь ресепшене, чтобы я могла спокойно налегке поискать другое место. Это мы уже проходили. Поэтому еще раз переношу его. К счастью, недалеко - ко мне подъезжает новый велорикша. Этот понимает, что со мной не будет вариантов - отвозит меня в отель за 400 рупий. Я плачу ему 40 - от отеля доплатят. Думаю, для белой женщины в Дели ночью в одиночку с 55-килограммовым багажом 400 рупий - это успех.
Комната большая, но грязная. Есть горячая вода, но нет интернета, который мне обещали при осмотре комнаты. А еще, пока я оплачиваю номер после осмотра, в туалете появляется не смытое говно. Это последнее, что я могу преодолеть сегодня. Спускаюсь на ресепшен, менеджер долго вызывает своих ребят, ребята долго идут к номеру, пытаясь по дороге завязать со мной приветливый разговор на тему «Which country from?”, но это у них не получается. Говно исчезает, я принимаю душ и ложусь спать.
На следующее утро выхожу на улицу знаменитой - весь квартал в курсе, что я приехала с велосипедом и что торговалась до последнего. У них было хорошее развлечение.
Пытаюсь установить контакт с подругой - ничего. Выхожу на связь с потенциальным попутчиком - Дэйвом. Встречаемся у туристических касс, покупаем билеты до Непала. На этот раз туристические кассы, потому что Дэйв - всё-таки немец. Но вагон всё-таки sleeper - будь по-моему.
Зачем Дэйв? Он нужен в дороге как «мужчина, с которым я еду» - ничего не меняет для меня, но очень много значит для индусов.
Поезд - на следующий день. Идём в Дэли. Осматриваем Red Fort, доблестно взятый британцами в 1857 году - не очень интересно, потом идём гулять по трущобам Old Dehli - еще менее интересно. Это детские игры в «я крут, я был в трущобах». Я бы лучше посмотрела девчонок на каблуках, хорошие веломагазины и чистые тротуары. Вместо того чтобы месить многослойное говно в многовековой помойке. Тем более, что вчера у меня был гораздо более плотное «погружение в Дели».
С утра идём завтракать по туристической улочке - много молодых европейцев обоего пола, жадных до «погружения». Ну-ну. И часов с 12 начинаем выдвигаться к трёхчасовому поезду. Нам нужно на другую железнодорожную станцию. Дэйв по какой-то причине не находит подходящее такси и отправляет меня. Возможно, это моя забота, потому что у меня больше багажа. Вообще-то есть странный для меня момент в общении с европейцами. В дороге, даже если вы вместе, каждый сам за себя. Каждый сам за себя стоит на остановке, берёт билет, а если кто-то один за всех спросит - это большое одолжение. Мой постсоветский разум мыслит еще такими категориями как «сотрудничество», когда один стоит на остановке с багажом, другой спрашивает, третий покупает на всех билеты и т.д.. Мне кажется, это удобно. Но европейский разум мыслит в духе «индивидуализма», «феминизма» и пр. Поэтому Дэйв считает, что делает мне одолжение, когда я оставляю его сторожить багаж.
Моторикшу привлечь не получилось - слишком много вещей. Поэтому нужно вместительное такси. Иду к уже знакомым таксистам у вокзала. Называю свою цену - 250. За эти деньги, естественно, водители не согласны. Ну и я не собираюсь платить больше за 4 километра. Наконец, один соглашается. Таксисты галдят, переговариваются. Мы едем за багажом и Дэйвом, нужно развернуться поперёк улицы и заехать в переулок. Таксист делает разворот в ближайшем проёме между разделительными заграждениями, и его останавливает полицейский. С торжественным видом начинает писать что-то в своих бумагах, а таксист начинает ныть и просить его ничего не писать. Я немного выжидаю в машине, потом выхожу и с видом счастливой дебилки разглядываю полицейского, бумаги и таксистов, которые уже подтягиваются с вокзала, чтобы принять участие. Так и есть - ничего страшного в бумагах не наблюдается, там, похоже, только дата и имя самого полицейского. С таксистами он, скорее всего, дружит. Поэтому перестаю принимать ситуацию всерьёз. Моего таксиста, конечно, отпускают. Но мне сообщают, что придётся подождать другое такси. Новый посредник из числа таксистов вызывается со мной подождать и показывает мне на каждое второе такси, которое едет по улице по своим делам. Теперь они хотят потянуть время, чтобы мы стали опаздывать на поезд и согласились на любую цену. Я некоторое время играю в эту игру, а потом подхожу к постороннему таксисту на комфортной легковушке, которая мне не подойдёт, но поможет выйти из ситуации. Действительно, мой делегат от вокзальных таксистов спохватывается, и через 5 минут такси за 250 рупий подъезжает к багажу. Правда, с меня берут еще 100 рупий за погрузку - ладно. Не пришлось участвовать в погрузке самой.
Дэйв уже занервничал - у нас час двадцать до поезда, а мы еще стоим в пробке где-то на пол пути. Поэтому предлагает мне самой разбираться с носильщиками на станции, а ему еще надо сдать одну из своих сумок в камеру хранения. Для этого ему понадобится билет (это одна бумажка на двоих). Так что я на последней стадии переброски к поезду побуду без билета. Времени полно, но прокручиваю в голове варианты - в Дели всё возможно. Могу и за час не добраться до поезда последние 500 метров. Но всё благополучно. За 200 рупий носильщик довольно далеко несёт на голове коробку с велосипедом, а я сама иду с парапланом. Нужная платформа, номер моего вагона на табличке, Дэйв подходит, успешно сдав свою сумку минут за 10, поезд опаздывает еще на 40 минут - всё в порядке. Садимся в поезд, и на этом конец второй части пути - прощай, Дели.