Узбекистан. Шелковый путь и высохшее море
Преодолев тысячу километров Великого шелкового пути от древнего Самарканда, через Бухару и Хиву, мы добрались до поселка Муйнак, где еще полвека назад набегало волнами на берег Аральское море, четвертое по величине в мире. Теперь об этом напоминают лишь ржавые корабли, оставленные на обнажившемся дне. Они так впечатляюще выглядят на фотографиях в сети, что воображение невольно дорисовывает окружающее пространство: перекати поле, ветер и безлюдную пустыню. Но реальность всегда богаче моей фантазии.
Яркое среднеазиатское солнце палило пролетающую за окном степь. Машину трясло на плохой дороге, то и дело вырывая меня из дремоты.
Последние несколько дней, почти без сна, смешались в один сплошной восточный орнамент из рассветов, закатов, древних городских стен, шумных улиц и пыльных дорог. Горячий воздух дрожал вдалеке и казалось там вот-вот появятся вереницы верблюдов, с утомленными солнцем караванщиками, но все вокруг мало напоминало романтические иллюстрации в путеводителе, Узбекистан стал настоящим котлом для разных эпох, где советская идеология так и не вытеснила традиционый уклад, а рыночная экономика сдобрила эту кашу нелепой перчинкой.
Великий шелковый путь, артерией связывал цивилизации еще до рождения Христа.
Много веков подряд разветвленная сеть торговых путей служила средством диалога между цивилизациями Востока и Запада, на пути следования караванов, среди песков и бескрайних степей образовывались цветущие города, с шумными восточными базарами. За контроль над участками этих путей было пролито немало крови. Приходил сюда и Александр Македонский со своей, уже уставшей от долгого пути, армией. В 6 веке н.э. из степей появились западные турки, которые принесли с собой Ислам и письменность. Когда турки отошли в более зеленые места, Персия с установила свою власть, до тех пор, пока Чингисхан и его орды не вторглись на территорию страны. С появлением великого и жестокого правителя Тамерлана (Тимура) в 14 веке, Узбекистан снова стал преуспевающим, а Самарканд стал процветающей исламской столицей.
Сейчас Самарканд местами похож на открытки восьмидесятых годов. Советская власть оставила отпечаток своеобразной архитектурой. И время будто бы застряло: по широким проспектам проезжают одинаковые белые машины местной сборки, на фасадах панельных домов выложены стилизованные полотна из мозаики и плитки, дети возвращаются с уроков в школьной форме, мучительно напоминая старые фильмы. Мужчины тоже одеты достаточно по-советски, и совершенно отсутсвуют субкультуры (какие бы то ни было) ни граффити, ни хипстеров, ни роккеров.
Рядом с угловатыми административными зданиями разбиты цветники, дети купаются в фонтанах.
Но восточного колорита хватает. Женщины носят традиционную одежду повседневно.
Сохранилось много обрядов. Например шить одеяло, в приданое для будущей невесты
Люди, кстати, достаточно открыты и дружелюбны, запросто позовут вас на чай
И религиозный вопрос тут решался гораздо мягче. Мечети и медресе варварски не уничтожались, культурное наследие удалось сохранить.
правда в Самарканде все культурные памятники разбросаны по городу, и придется преодолеть лабиринты узких улиц, что бы попасть от одного к другому
На одной из таких улиц живет наш знакомый, местный целитель - Бахадыр. Интереснейший персонаж. Лет двенадцать назад он обнаружил у себя удивительный дар: Бахадыр бьет людей, после чего они исцеляются. По крайней мере, он так утверждает: "Однажды, в молодости, я подрался с одним человеком, а на следующий день он вернулся, я думал обиделся, а он благодарить." С тех пор (не кулаками, а специальными молоточками) он поколачивает желающих на массажном столе, а слава о его целительной силе разлетелась по всей стране и за ее пределами. Хотя я не пробовала, и, честно признаться, чудес особенных не наблюдала, но клиенты утверждают, что он поднимал их на ноги из тяжелых состояний, после аварий или обострений хронических болезней. Сейчас большую часть времени он проводит в России, исцеляя страждущих там, но положенное по миграционному закону время, проводит дома. Куда и пригласил нас из пасмурного питера немного развеяться.
Нас встретила мама Бахатыра, хозяйка дома. Иерархия в семье строгая. Мужчина зарабатывает, женщина хозяйничает, дети - на подхвате. Хорошая девочка не должна много гулять, да ей обычно и некогда. В хозяйстве всегда много дел. Поэтому все женщины в доме всегда заняты, зато мужчины по большей части прохлаждаются) Может потому что большая часть работает в России и приезжает домой отдохнуть, а может это обычная картина всех южных стран - когда мужчины с утра до вечера сидят на улице, болтают и бездельничают. Сразу вспоминаются тихие итальянские города, островная Греция, или уличные кафе на набережной в Черногории... везде с самого утра мужчины заняты обсуждением политических новостей и футбольных матчей.
Вдруг война, а я устал...
Свидетельством благосостояния семьи, является большой дом, и Бахадыр как раз пристраивал новые площади. Уровень жизни и цены в Узбекистане позволяют многим, уезжающим на заработки в Россию, обеспечить своей семье хороший уровень жизни.
При этом в доме любого достатка вполне можно встретить пластиковую мебель.
Так же почти в каждом доме вас скорее всего накормят пловом, лепешками, мантами или самсой. Пьют в Узбекистане в основном чай, а зерновой кофе нам удалось встретить только в хорошем ресторане, рассчитанном на туристов или очень богатых мажоров, со средним счетом 500 рублей . Впрочем, это не было чем-то удивительным, цены правда смешные. И деньги тоже. Самая большая по номиналу купюра (тысяча сумов) - это около десяти рублей, поэтому все носят с собой огромные пачки денег, чем и пользуются уличные "банкиры-менялы", дуря туристов, ибо пересчитать это просто невозможно
Но все крупные суммы озвучивают и принимают в долларах. Например аренда машины. То есть услуги рента-кар тут отсутствуют, но можно взять такси. И даже в другой конец страны и обратно (итого 2000км) обошлось нам дешевле, чем аренда машины где-нибудь в Европе.
Правда цена на такси в конце пути оказалась выше, чем договаривались, но не критично. А вообще местный таксист - универсальный солдат, и по городу покатает, и про достопримечательности расскажет, и о входе (даже после закрытия) с охранниками поторгуется. Так, под моросящим дождиком, осматривали мы ночной Самарканд.
В мавзолее Биби-Ханым бродили на цыпочках мимо усыпальниц
заглянули в Обсерваторию Улугбека с сохранившейся подземной частью секстанта Фахри - главного инструмента обсерватории.
А в этой красивой мечети Хазрат Хызра, сказали, надо просить удачи в специально отведенной комнатке.
(слева - для женщин, справа - для мужчин)
Пророк Хидр, говорят покровительствует тут купцам и путешественникам. Но, собственно, кому еще тут покровительствовать в средневековье было?
В мавзолей Гур Эмир, где находится гробница Тамерлана, тоже пришли после закрытия.
Охранник указал на входную дверь и исчез, а мы пробирались по темным коридорам к святая святых.
Ведь именно Тимура почитают здесь больше всего, при его правлении Самарканд расцвел и стал столицей. Его образ, даже спустя столетия окружен мистикой и легендами. Самая известная из которых - это история о советских исследователях, изъявших его прах, несмотря на рассказы о проклятье, которое высвободит вместе со вскрытием гробницы "Дух войны, который будет сильнее меня" - как говорил сам Тимур. Это случилось 21 июня 1941 года и это задокументированный факт. Жутковато? Однако дух войны к тому времени, как мы помним уже был высвобожден, а приказ о нападении на Советский союз подписан и врятли что-то могло его предотвратить. Но история красивая. Кстати "исследования" древних гробниц заключались в поиске драгоценностей и золота. Они широко распространялись в России после революции, но долгое время захоронения в средней Азии осквернять опасались. А тут как-то не удержались и, кстати, ничего не нашли. А мавзолей очень
впечатляет.
Все таки несправедливо было бы представлять Самарканд городом трущеб и гробниц. Есть тут и проспекты, и парки с фонтанами, и окраины
Но это все скучно. А мы скатались на денек к подножию гор, в сторону афганской границы
И поехали в Бухару.
Бухара встретила нас палящим полуденным солнцем.
В Хиву заехали на рассвете, еще до открытия сувенирных лавок и наплыва туристов с камерами наперевес
В крепости Ичан-Кала сосредоточены все основные исторические постройки. Солнце едва задевало верхушки извилистых зубчатых стен и минаретов, все вокруг было пропитано древностью. Необъятные крепостные стены были из какой-то глины с соломой.
А делов-то - рассвет не проспать, и сказка станет явью.
О том, что мы не в пятнадцатом веке напоминали лишь редкие автомобили и торчащие из домов антенны.
Хива стала столицей большого древнего государства Хорезм после того как от река Амударья отступила от прежней столицы Гургандж (современный Ургенч), вообще эта река меняла свое русло несколько раз, обрекая города и поселения на вымирание. Но если о достоверности этой теории историки спорят до сих пор, то достоверность высохшего Аральского моря вполне очевидно предстала перед глазами, когда наша машина подкатила к смотровой площадке в Муйнаке.
Советская власть принесла в Узбекистан не только несвойственную архитектуру, русский язык, медицину, образование и самих собственно русских, но и промышленность. В том числе и хлопковую. В небывалых масштабах. Ради которых и забиралась вода из двух главных водных артерий страны - рек Амурдарьи и Сырдарьи, а обратно в реки сливались с хлопковых полей пестициды другие химикаты. С шестидесятых море отступило на сотни километров, остров Возрождения соединился с материком. На этом острове располагалась советская биохимическая лаборатория которая испытывала бактериологическое оружие. И теперь возбудители сибирской язвы, чумы, оспы и прочих опасных заболеваний могут быть разнесены грызунами в разные стороны. Хотя трудностей тут и без сибирской язвы достаточно: вода из местных источников непригодна для питья из-за пестицидов, всякая промышленность замерла, повсюду царит упадок, разруха и нищета.
а местные дети прежде всего выпрашивают у туристов не денег, а воды.
Но социальные проблемы это все понятно, а что собственно с кораблями?
Тут меня ждало такое разочарование... Сразу вспомнила Итальянский заброшенный город Балестрино, который рисовался по отчетам бесконечным лабиринтом заброшенных средневековых улочек, затеряным и скрытым далеко (и высоко) в горах Лигурии. А на деле оказался поселком с тремя заброшенными улочками, а так же с гостиницей прямо напротив, кафе и прочим вайфаем.
И тут мое ожидание
обманула равнодушная реальность
Вроде и корабли на месте, и моря, как и обещано, нет. Но нет его уже полвека, тут за это время уже деревья кое где выросли... Местные бродят туда сюда, какие то туристы еще иностранные шарахаются, вобщем не мечта, а проходной двор со слепнями.
Поболтавшись по поселку до заката, собрала волю в кулак и пошла поддерживать миф о масштабности места.
Дело то не хитрое: объектив пошире, точку съемки пониже и режимный свет.
Опползав все имеющиеся посудины со всех сторон, хотела еще порисовать что нибудь светом ночью, но полчища комаров-людоедов совсем одолели, поскакала немножко вокруг штатива и побрела назад к машине. И друзья уже давно заждались. Обернувшись на последок со смотровой на распростертый внизу марсианский пейзаж нахлынуло ощущение бренности и хрупкости бытия. Нет больше ни древних царств, ни бескрайнего моря, ни Шелкового пути, ни советской власти, все исчезло и превратилось в пыль, в песок, в соленую пустыню. где ветер катает перекати поле.
А машина тем временем уже несла нас обратно тысячу километров по ночной дороге в аэропорт, откуда через несколько часов мы вернулись прохладный, дождливый Петербург, который после шумного, жаркого Востока показался слишком уж спокойным, цивилизованным и меланхоличным.