Сны об Аризоне - 2000
Белесые соланчаковые предгорья, плавно проваливалваясь под крыло, торжественно уступали место заснеженным пикам Скалистых гор, величаво встающих из-за горизонта несколько правее, которые, в свою очередь, сменялись красновато-рыжими, вначале необыкновенно складчатыми и морщинистыми, а затем все более пологими пустынными пространствами. Отдельно стоящие возвышенности с изрезанными склонами и плоскими вершинами, зачастую образующие целые плато, дополняли разворачивающийся передо мной пейзаж ощущением нереальности происходящего. Мой Boeing 757 авиакомпании TWA заканчивал перелет по маршруту Сант-Луис - Феникс. Давно за бортом остались нарезанные на правильные шахматные квадраты с вписанными в них кругами фермерские кукурузные поля срединных штатов, полноводная Миссисипи, так знакомая с детства по «Приключениям Тома Сойера», а через пару десятков минут мне предстояло впервые ступить на землю Аризоны, где в окрестностях Большого Каньона (Grand Canyon) я и планировал провести семь предстоящих дней отпуска.
Сны об Аризоне (Парк Окаменевших Деревьев) Затерянный хайвей (Национальный парк Йеллустоун)
Аэропорт столицы Аризоны, на бетонные плиты которого мне так и не довелось вступить по причине полной стыковки самолета со зданием пассажирского терминала, встретил меня американцами в шортах, пальмами и кактусами. Конец ноября... Не минуло еще и шести часов, с тех пор, как я оставил автомобиль на парковке в Коннектикуте, поеживаясь от холодного ночного ветра и немного переживая за машину. Пришлось снимать свитер и носиться с ним в руках, т.к. рюкзак был и без того полон. Добрую треть его объема занимали еще новые туристические ботинки, приобретенные специально по такому случаю, и которым предстояла солидная проверка на прочность. Наконец завершив формальности с арендой ярко-алого Dodge Neon я медленно пробирался на север по незнакомым стритам и авеню, все еще продолжая привыкать к автоматической коробке передач и тормозам с АБС несущего меня чуда автоиндустрии США. Вот и 17-ая дорога! Выбравшись из города меня поджидала приятная неожиданность: максимальное ограничение по скорости здесь оказалось выше привычного мне по Коннектикуту значения в 65 на целых 10 миль в час. Позже, катаясь по бескрайним просторам Аризоны и накручивая одну сотню миль за другой, я понял мудрость этого чьего-то решения... Но следует отдать должное, что и полицейские здесь блюдут следование этому ограничению значительно строже.
Шел второй час дня... Кстати, любопытно, что Аризона не производит сезонную смену времени, в следствии чего разница с Восточным побережьем здесь составляет два часа зимой и три часа - летом. Может это их способ подчеркнуть свою самостоятельность, как штата ? Погода стояла необычайно солнечной, бескрайнее голубое небо смыкалось на севере с еще неизвестной мне горной грядой, назад, по обе стороны от меня, убегали огромные кактусы, ростом в два-три человеческих роста и вместе с ними стали пропадать и пальмы... Очень скоро дорога пошла вверх и один за другим я преодолел несколько перевалов высотами от пяти до семи тысяч футов (чуть более 2000 метров). Со сменой высоты сменилась и климатическая зона: посвежело, ландшафт перешел в равнину, плотно покрытую кустами и колючками. Огромные кактусы, так притягивающие мой взор в начале этого путешествия, остались далеко позади. Со временем пришло чувство голода и я живо вспомнил и содрогнулся от этих воспоминаний о пище, которой нас угощали на борту лайнеров TWA (йогурт (без жира!), пакетик сока, кекс) подаваемой в бумажных пакетах с эмблемой авиакомпании. Да, это вам не трансатлантические перелеты.... Зачем только я упоминал свои вкусовые предпочтения при заказе авиабилетов? Между тем в животе что-то бурчало и настоятельно требовало заполнения этой сосущей пустоты. Вот так, впервые за более чем годичный срок своего пребывания в США, я опутстился до придорожного Макдональдса. Салат и кусочки куриного филе вкупе со стаканом кофе ушли с удовольствием, которое я смог припомнить лишь от посещения собрата этого-же заведения в Москве. Конечно, тот ресторанчик на Тверской, особенно сразу после своего открытия, вообще воспринимался как пришелец из загадочного капиталистического Neverland’а (Страны Чудес). Да и качество еды, еще не испорченное царящей здесь массовостью, было заметно иным. Ну да ладно!
За последним перевалом в 8000 футов открылся вид на заснеженные пики Сан-Франциско. Ландшафт вновь претерпел изменения и вокруг меня опять вздымались какие-то вечнозеленые деревья и местами лежал легкий снег. Миновав Флагстафф я вскоре достиг цели своего путешестия - маленького городка Вильямс, что приткнулся к сороковой дороге, ведущей на Лос-Анджелес (на Запад) с одной стороны, и на Альбукерку (на Восток) - с другой. Забронированный номер в придорожной (как выяснилось) гостинице был без излишеств и прост. «Континентальный» завтрак (как это выяснилось на следующий день), прилагающийся к номеру в довесок был составлен из традиционного «попугайкиного корма» (смеси хлопьев с изюмом), булочками, джема и кофе. Меня это как никогда устраивало, тем более, что позже я проводил в этом месте лишь ночи.
Судя по карте Каньон лежал еще в часе езды от меня на север. Было пять часов вечера, солнце клонилось к закату и по мере продвижения к цели своего путешествия, приходилось сознавать, что к его заходу мне никак не успеть. Заплатив 20 долларов за въезд в Canyon Village (билет действителен в течении недели) и уже в полной темноте я потратил еще минут тридцать в поисках самого Каньона. Вспомнились герои Ильфа и Петрова, четкие и всякому русскому понятные указатели «Провал», но ничего подобного с надписью вроде «Каньон - туда» я так и не встретил. Пришлось присматриваться к незнакомым указателям и вскоре, чисто по наитию, оставив Dodge припаркованным невдалеке, я вышел к Нему. Каньон лежал где-то совсем рядом - это угадывалось по огромной массе тьмы передо-мной, чуть выше которой раскинулось ночное небо с кучей мохнатых звезд. В морозном воздухе впереди была разлита тишина, которая лишь где-то за мной наполнялась звуками музыки, машин и людей. «Планетой людей»... Но это ощущение чего-то грандиозного и все еще неведомого запомнилось надолго. Так завершился мой первый день в Аризоне, остаток которого я провел за изучением планов и схем из небольшой газетки The Guide, выдаваемой местными «грандканьоновскими» рейнджерами (егерями) из Национальной Парковой службы.
Последующие три дня мною были полностью посвящены лишь Большому Каньону. Пожалуй, описать всю грандиозность этого явления здесь (также, как и полноценно передать на фото- и видеопленке) будет сложно. Размах просто шокирует воображение и оно, шокированное, начинает смещать масштабы восприятия. Помню, как на подъезде я все ожидал появления гор, между которыми и должен был лежать Он. Каким же было мое удивление, когда пришлось уяснить, что Каньон прорублен геологией и временем прямо в сердце аризонской плоскотины. Никакой увертюры или горно-холмистой прелюдии - лишь тонкая кромка чуть более высокого северного «края» (North Rim) возвещает о его приближении. Вспомнилась Стена братьев Стругацких из «Града обреченных»: ни конца, ни краю; творение рук человеческих или - Его. Американцы, верные своей практичности, хорошо потрудились и за несколько десятелетий на южном крае (South Rim) создали целый туристический городок (Canyon Village) с массой отелей, сервисных центров, классных комнат, магазинов и парковок. Даже вездесущий Макдональдс, аэропорт и IMAX кинотеатр были не забыты. Наиболее доступная часть Каньона была условно разбита на три части (Западная, Центральная и Восточная), по которым были проложены маршруты автобусов, двигающихся от одной смотровой площадки к следующей с небольшими интервалами. Удобно, но порой угнетала почти невозможность остаться наедине с этим чудом Природы.
Конечно, главной моей целью было спуститься вниз, туда, где местами, сквозь бесконечное и хаотичное нагромождение камней, с трудом проглядывала зеленоватая жилка Колорадо. Два дня, встав еще затемно, я добирался до Каньона, наспех перекусывая в...угадайте, где?... и заполняя свой термос горячим кофе, парковал Dodge’ик и, после еще приблизительно 30-ти минутной поездки на автобусе, выходил на крайней (максимально удаленной от центра Canyon Village) остановке. Здесь происходила процедура облачения в вибрамы и целый день следуя тропе, вьющейся вдоль края я двигался в обратном направлении. Таким способом удалось очень хорошо (как с западной, так и с восточной сторон, да к тому-же еще и сверху) произвести рекогносцировку и привязку на местности своего основного маршрута, которому предстояло посвятить третий день.
И вот он настал: утро выдалось облачным, но восход солнца, встреченный в начале тропы, успел подарить пару «окон», сквозь которые вздыбленный подо мной пейзаж предстал во всем своем розово-каменном великолепии. Мой маршрут начинался на тропе South Kebab, недоходя до реки совсем немного, вливался в паралелльную ей Tonto Trail и следовал мили четыре по ней до пересечения с тропой Bright Angel, по которой предстояло в конце дня выбраться наверх. Расстояния, и главное, превышения по высоте предстояли весьма солидными, а «сделать» его следовало всего лишь за световой день. Подгоняемый этими мыслями и угрожающим видом растущей по мере спуска Стены за спиной, я стартовал весьма резво. Серпантин тропы вился по водоразделу и с каждым поворотом открывал взгляду все более и более величественные виды. Чего приходилось опасаться, так это свежего навоза и мочи (новые ботинки!), что оставались за караванами мулов, медленно и обреченно влекущих вниз гордых своей смелостью туристов в ярко-желтых куртках с крупными буквами на спине «MULE RIDER» («Наездник мула» - вероятно, чтобы не перепутали с самим мулом или их погонщиком). Было ветренно, угнетенная редкая растительность кое-где цеплялась за камни, давая пищу нередким в этих местах горным козлам (архарам?). Один такой позволил подойти к себе на расстояние трех метров и, пока я снимал его на видеопленку, все косил глазом в объектив, задумчиво так щипая кустик... Уже потом, когда я на уставших ногах выкарабкался наверх и оглядывался на пройденный путь, до меня дошла вся фантастичность этого маршрута: «нырок» почти на 400 миллионов лет вглубь геологического прошлого нашей планеты по Каньону, возраст самого которого датируется 5-6 мллионами лет. Тропа, местами разбитая в пыль копытами мулов, была заметно подлатана рейнджерами с помощью брусьев и металлических кольев. На протяжении нескольких часов я оставался действительно один на один с Каньоном. Изредка лишь легкие вертолеты и самолеты все с теми-же туристами, следуя далекому воздушному коридору, нарушали эту гармонию. Больше всего времени пришлось потратить на обход всевозможных боковых каньончиков и ущелей, в изобилии представленных на дне главного своего сородича. На пути еще пару раз встречались олени, брызгами разбегаясь в стороны, смешно вскидывая копытца. Было совсем не жарко, не смотря на то, что летние температуры здесь зашкаливают подчас за 100 градусов по Фарингейту. Пустыня, хоть и не песчяная... Двигаясь с опережением графика, я слегка изменил свой маршрут и перед возвращением еще «сбегал» и на Plato Point - место открывающее вид на Колорадо с высоты метров в 100. Пара крупных воронов кружила неподалеку и недовольно каркая с нетерпением ждали моего ухода. Река не показалась такой полноводной и бурной, как ее писало воображение. И крокодилов на ее берегах небыло заметно... Прямо подо мной шумел один из самых сложных ее порогов, оценненный рейнджерами (по местной десятибальной шкале) в восьмерку. Хорошо был виден Bright Angel сброс, наискось пересекающий Колорадо и вгрызающийся в северный край там, вдалеке. Геологические пласты с обоих его сторон имели разницу по высоте в 50-100 метров. Говорят, этот сброс все еще тектонически жив и является причиной редких легких землятресений в этих краях.
Путь наверх занял три часа по времени и всего шесть миль по поверхности. Видеокамеру и фотоаппарат пришлось сразу зачехлить в еще видавший байкальские виды рюкзак - было не до съемок. Тропа плавно подходила к стенке каньона, после чего жутким серпантином круто уходила куда-то в небо. Мышцы на ногах пульсировали, Каньон я уже почти ненавидел, кофе - приговорил, а от пары апельсинов в карманах оставалась лишь кожура (мусорить нельзя!). Порадовался за свои ежедневные утренние пробежки, без которых было бы совсем худо...
Итог дня: пройдено порядка 30 км; превышение по высоте - 1 км. 200 метров (сначала вниз, затем - вверх); время в пути на тропе - 7 ч. 30 мин.
Оставшиеся три дня своего броска на Юго-Запад США я провел большей частью за рулем. Достаточно сказать, что эта неделя прибавила к счетчику на спидометере Dodge 2000 миль с хвостиком (более 3200 км.), что перекрывает мою обычную месячную «норму» почти в два раза. Были посещены: знакомый еще с детства по учебникам географии Аризонский метеоритный кратер, лес окаменевших деревьев, пересечена по диагонали резервация индейцев наваджо, Долина Монументов, плотина Глена в верховьях Grand Canyon и каньон Oak Creek с крошечным городком Седона на его дне.
Лес окаменевших деревьев (Petrified Wood Park) запомнился не столько лежащими на земле каменными стволами, с четко проступающими на сломах кольцами роста, сколько окружающим пейзажем. Разноцветная пустыня (кстати, так и зовущаяся - Paint Desert), со сглаженными возвышенностями, искусанными эррозией и бесконечной лентой дороги, уходящей за горизонт навевала странные неземные чувства.
Примечательной была и поездка через резервацию. Никакой колючей проволоки, конечно, не было и в помине. Просто с какого-то момента вы остаетесь один-на-один с красной пустыней и сколько еще ехать до ближайшей заправки - неизвестно. Вдоль дороги лишь изредко попадались писаные от руки фанерные рекламные щиты, призывающие купить сделанные руками индейцев серебрянные украшения, или с надписью типа: «Chief Yokomoto Loves You!» (Вождь Якомото любит тебя!). Иногда можно было видеть «стойбища» современных индейцев: пара легких домиков из фанеры, пара ржавых остовов автомобилей, одна крупная машина на ходу, облезшие собаки (точь-в точь наши дворняги, от вида которых я здесь уже отвык), старые шины по всему двору, камни, сохнущее белье... Никаких тебе вигвамов... Эх... Становилось грустно... В самом центре этого огромного пространства естественно стоял Макдональдс, где можно было совсем буднично съесть горячий яблочный пирожок и запить его кофе со сливками. Долина Монументов, вероятно знакома всем по голливудским вестернам: группа отдельно стоящих отвесных скал, высотой в 100-200 метров. На фоне простирающейся вокруг пустыни складывалось впечатление, что они растут прямо из земли. Удивительная игра времени и эррозии!
700-сотфутовая плотина Глена была необыкновенна стройна и изящна. Перегородив Колорадо в 1969 году, она образовала озеро Пауэлл и решила проблему сезонных наводнений в отрогах Grand Canyon. К радости сплавляющегося люда (и к несчастью для Парковой службы) сплав по реке приобрел размеры катастрофы и пришлось вводить ограничивающие его меры. В результате очередь желающих плыть на некомерческой основе растянулась на много лет. Каждой команде выдают туалетные ящики, которые становятся самым ценным имуществом группы - утеря его грозит съемом с маршрута.
А Седона живо напомнила Швейцарию. Хотя, я там никогда и не был, но, поверьте, снова так хочется! Маленькие мотельчики и рестораны затерянные в красных скалах оправдывали название этих мест - Red Rock Country (Страна Красных Камней). За каждым поворотом хотелось остановиться, вылезти из машины и впитывать в себя это небо, сосны, камни...
Улетая из Аризоны поймал себя на печальной нотке - так много и так мало удалось посмотреть всего (всего!) за неделю. Как здесь говорят: «I fall in love with Arizona» и это действительно так. Удивительный край, так ни на что не похожий из того, что приходилось мне видеть. Но я еще обязательно вернусь - идея недельного сплава сквозь Каньон зародилась в глубине меня и ждет лишь подходящего стечения обстоятельств, времени и средств для своей реализации.
Закат над Большим Каньоном
«В суету городов
И в потоки машин,
Возвращаемся мы,
Просто некуда деться...»
Подборка фотографий: http://www.pbase.com/omoses/arizona_2000
Коннектикут-Аризона-Коннектикут
18-25 Ноября 2000 г.