Прогулки по Провансу. День первый (Горд - Деревня Бори - Оранж - Вер Понт дю Гар)
Как все начиналось. Маршрут по дням
Москва - Рига - Барселона - Фигерас. "Франция, мы приближаемся к тебе!"
Как я выбирала "домик в Провансе"
А там еще немного и Прованс
Жили-были, или домик в Провансе в деталях
Итак, в ближайшие три дня нам предстояло погружение в Прованс, вернее в его часть - округи Vaucluse и Bouches du Rhône.
У меня был заранее составленный план. Первый день я хотела потратить на Оранж, Вер Понт дю Гар и пару окрестных деревень; второй - посвятить Ниму и Авиньону; ну а в третий, по пути на Лазурный берег, посмотреть Арль и Экс-ан-Прованс. Возможно, мы бы и смогли все это осилить в быстром темпе, но в первое же утро на рынке в Горде стало ясно, что планам не суждено сбыться.
В Провансе существует давняя традиция рыночных дней. Т.е. в определенный день недели в определенном городке/деревне проводится утренний рынок. На него съезжаются торговцы из близлежащих деревень, и с 8 утра до 12-13 часов идет неспешная торговля овощами, фруктами, сырами, винами, мылом, специями, лавандовыми букетами и саше и прочими местными продуктами. Все свежее, вкусное и очень провансальское. При этом царит какая-то совершенно удивительная атмосфера. У меня сложилось впечатление, что для французов эти рынки не просто место покупки необходимых товаров, но и замечательная возможность пообщаться. Все очень приветливые и улыбчивые.
О том, что по вторникам рынок в Горде, нам рассказала Моник. А так как на календаре как раз был вторник, и Горд находился всего в нескольких километрах от Русийона, мы решили начать с него.
Горд (Gordes) - один из самых живописных городков Франции, расположенный на возвышенности, откуда открывается отличный вид на долину Люберон.
Мы припарковали машину, не доезжая до центра, где расположился рынок, и пошли в его направлении. До рынка оставалось метров 100, которые мы преодолевали минут пятнадцать, отвлекаясь на фотосъемку и восхищаясь уютной улочкой, голубыми ставнями на окнах и забавными фигурками у дверей.
Оказавшись на рынке, мы принялись изучать ассортимент. Там была масса всего вкусного: овощи и фрукты, сыры и колбасы, маринованные оливки, чеснок и производные из них, мед и джемы, различные травы, оливковое масло и конечно же вино.
Помимо еды на прилавках красовались кремы, натуральное оливковое мыло, саше и букеты из лаванды, а также льняные скатерти, салфетки и покрывала. В общем, купить было что.
Первыми в моем списке "must try" значились "местные знаменитости" - оливки, маринованный чеснок и кавайонские дыни, которые так часто упоминались в книгах Мейла.
И если с выбором оливок и чеснока было все просто наливай, да пей: пробуй и покупай, то выбор дыни сначала поставил меня в некоторый тупик. Правда, чарующий аромат пяти лежащих в ящике экземпляров, подсказал, что можно брать любую - не ошибешься.
Но не все так безответственно подходят к выбору дынь, как я. Вот что пишет Питер Мейл в своей книге "Прованс от A до Z": Дыню выбирают, осматривая ее, поднимая, похлопывая, обнюхивая. У каждой дыни с одной стороны маленькая пипка от отвалившегося цветка, с другой - хвостик от стебля. Этот самый хвостик должен быть такого же цвета, что и дыня. Маленькая трещинка с красноватым оттенком, притулившаяся к хвостику, говорит о том, что дыня созрела и выпустила "каплю крови". "кровь эта представляет собой сахар, вышедший из дыни и кристаллизовавшийся.
Исследуется кожура. Природа для нашего удобства разделила кавайонские дыни на дольки, разграниченные сине-зелеными линиями. Добрая дыня должна состоять из десяти долек, не больше и не меньше. Поднимите ее, ощутите приятную тяжесть. Побарабаньте по ней кончиками пальцев - она отзовется глухим гулом, указывающим на наличие полости. Наконец, поднесите ее к носу, вдохните ее чистый, сладкий аромат (возле хвостика, ни в коем случае у пипки).
Когда дыня прошла все эти испытания, она готова к употреблению.
Ну и немного об употреблении. Голодным не читать!!!
Дыню можно поглощать десятками способов, без преувеличения. Ею можно начать трапезу: с пармской ветчиной, с крабами, с омаром; в виде салата с авокадо и петрушкой; как фруктовое пюре с соком, с брынзой или зажаренной с анисом. В составе главного блюда она очень хороша с морепродуктами: с красной кефалью, с лангустинами, с креветками. Не хуже и с мясом, зажаренной свининой или цыплятами, в вяленом виде, нарезанной на лепестки, с ростбифом.
Итак, дыней на вечер мы запаслись. Потом мы прошли мимо лотка с горячей едой и удерживаемые запахом жареных колбасок, вернулись обратно. Внимание покупателей привлекали горячие готовящиеся на ходу сосиски, окорока, колбасы и прочие очень аппетитно выглядящие вкусности. Удержаться от соблазна было невозможно, и мы, купив обжаренной с прованскими травами картошки и купат, принялись ими наслаждаться прямо на ступеньках находящегося здесь же музея.
В этот момент сознание поплыло, и мы поняли, что не будем никуда торопиться, а постараемся как можно сильнее насладиться каждое мгновением, проведенным в этом замечательном месте.
Заходя на третий круг по рынку мы приобрели по маленькой баночке "пасты" из зеленых (Tapenade), черных (Tapenade noir) оливок и чеснока (Pulpe d'Ail) (которые отлично употребили по приезду домой, намазав на слегка поджаренные маленькие тосты), пару небольших кусков сыра твердых сортов (названия уже не вспомню) и бутылку вина Côtes du Rhône. На этом шоппинг был завершен, но нам жутко не хотелось покидать это замечательное место, и мы решили еще немного пройтись.
Как в любом уважающем себя французском городке в Горде есть замок, где сейчас расположен музей Пола Мара, церковь (Святого Фирмина) и памятник воинам Второй Мировой войны. Все это очень компактно расположено на небольшой площади в центре, где собственно и разворачивается рынок.
Соседние улочки не показались нам слишком колоритными, и мы, с удивлением обнаружив, что провели в Горде не час, как планировали, а целых три, поехали в деревню Бори, сделав по пути еще несколько снимков Горда.
Деревня Бори (Village des Bories)находится в полутора километрах от Горда. Этот старинный комплекс, возникший по разным данным в VII и XIII вв, и использовавшийся в качестве временного укрытия пастухами, знаменит тем, что все строения на его территории сооружены из камня методом сухой кладки, т.е. без цементного раствора.
У каждого из куполообразных домиков было свое предназначение - какие-то для людей, какие-то для скота, а остальные использовали как хранилища.
В деревне мы провели минут тридцать, и сойдясь на мысли, что вполне можно было ее пропустить в пользу Аббатства Сенанк (Sénqnque Abbey), красующегося на многих фотографиях лавандовых полей, отправились дальше.
Оранж (Orange). Об Оранже я узнала из одного из отчетов в сети. Автор настоятельно рекомендовал посетить там один из трех хорошо сохранившихся в Мире античных театров (Théâtre antique d'Orange). Два других находятся в Арле, куда мы так и не добрались, и в Босре, которую тоже объехали во время путешествия по Сирии.
В Оранже мы поставили машину на парковку недалеко от театра и направились к нему. Поняв, что уже три часа дня и пора бы пообедать, не дожидаясь пока кухни закроются на послеобеденный сон, мы начали поиски подходящего ресторана. Через 10 минут заглядывания в двери заведений общественного питания ощущение, что сиеста - это не только испанская традиция, подтвердилось. Большинство из проверенных ресторанов оказались закрыты, или в них подавали только закуски и напитки. Отыскав один с работающей кухней, мы съели по мясному блюду, выпили по бокалу красного вина и отправились впитывать историю.
На подходе к театру послышалась музыка. Мы сначала не поняли в чем дело, но перед входом увидели афишу, оповещающую о том, что вечером в стенах театра состоится концерт симфонического оркестра Французского Иностранного легиона. Мы же попали как раз в разгар репетиции.
Предположительно, театр был построен в период правления римского императора Октавиана Августа (27 год до н.э. - 14 год н. э.). На сегодняшний день он по-прежнему обладает всеми основными элементами древнеримского театра: амфитеатром, вмещающим 10 тыс. зрителей, орхестрой (полукруглой площадкой для выступлений), скеной (сценой) и проскением (каменной стеной за сценой и поражает своим масштабом.
За внешней стеной театра, расположился уютный ресторанчик. Судя по отсутствию в нем посетителей, он тоже был закрыт на сиесту. Но при большом желании, вечером можно было бы поесть с видом на "руины".
Через полтора часа, наслаждаясь льющейся со сцены музыкой, мы только укрепились в мысли, что на концерт нужно попасть обязательно. Когда еще представится такая возможность!
И, прикинув, что до 8-ми вечера мы еще успеем смотаться к намеченному акведуку через реку Гар и вернуться, откланялись.
Вер Понт дю Гар (Vers-Pont-du-Gard) - населенный пункт, знаменитый самым высоким сохранившимся древнеримским акведуком (Pont-du-Gard).
Сама река Гар в сентябре показалась довольно небольшой. Возможно, в более влажный сезон она выглядит посерьезнее. А вот акведук, прямо скажем, впечатлил и конструкцией, и размерами и внешним видом. Более того, он отлично смотрелся на фоне заходящего солнца.
К сожалению, пройтись можно только по первому ярусу моста, доступ выше запрещен яркими объявлениями и перекрыт решетками. Но некоторых отчаянных любителей истории и архитектуры это не останавливает. Они все-таки пробираются наверх и сидят на третьем "этаже", свесив ноги.
Мы не стали нарушать порядка, и вдоволь пофотографировав мост с разных сторон и прогулявшись по разрешенной его части туда и обратно, поехали в Оранж на концерт.
Без пятнадцати восемь в театре постепенно собирался народ. Прилично одетые мужчины и женщины здоровались, обменивались рукопожатиями и занимали места в амфитеатре. Полукругом на орхестре были выставлены дополнительные стулья, как позже выяснилось, для мэра, его свиты и важных приглашенных. Немало, среди зрителей было и служащих с женами и детьми.
Я не смогла пройти мимо компании легионеров в парадной форме и попросила с ними сфотографироваться. Ребята с удовольствием откликнулись на мою просьбу, и, пошучивая друг над другом, выстроились для фотографии. Все-таки мужчины в форме смотрятся великолепно, независимо от того, красивы они или нет.
Погас свет, на сцену вышел конферансье, затем мэр с приветственным словом, а дальше начался совершенно изумительный концерт. Легионеры отлично играли и пели и к нашему большому удивлению в первом отделении прозвучало несколько музыкальных произведений русских композиторов . Среди них были Мазурка и Вальс Арама Хачатуряна к спектаклю "Маскарад", поппури из русских романсов и военный марш Василия Агапкина "Прощание Славянки". Последний было особенно приятно услышать, так как до сих пор в нашем родном Владивостоке им провожают уходящие в Москву поезда.
Кстати, концерт был бесплатным. Т.е. любой желающий совершенно спокойно мог прийти и насладиться красивой музыкой. Правда, местные оказались более прозорливыми, чем мы. Зная, что придется сидеть на каменных плитах, горожане оделись потеплее и принесли с собой подушки под попы. Мы же были совершенно неподготовленными, и через полтора часа сидения на камне, обдуваемые осенним ветерком, абсолютно замерзли.
Несмотря на огромное желание дослушать концерт до конца, заболеть совершенно не хотелось, и после окончания первого отделения мы, скрепя сердце, покинули театр.
Более того, до Русийона предстояло полтора часа пути, а это означало, что в лучшем случае мы будем там в одиннадцать. По деревенским меркам это довольно позднее время, а нам не хотелось тревожить хозяев и соседей в еще более поздний час.
Поужинать в ресторане мы в тот вечер не успели, поэтому, приехав домой, на цыпочках прокрались на кухню и доели то, что осталось от утренних покупок. Именно тогда мы впервые оценили волшебный вкус (и, кстати, идеальный для двух едоков размер) настоящей кавайонской дыни. Не зря Александр Дюма в 1864 году заключил сделку с мэром Кавайона, в результате которой подарил городской библиотеке сто девяносто четыре написанных им тома, попросив взамен по дюжине дынь ежегодно.
Вот так прошел наш первый день в Провансе.