3776 метров или как мы покорили вершину Фудзи
В 2003 году моего супруга (правда тогда он еще им не был) отправили по работе в Японию. Это был его первый выезд за границу, который открыл ему совершенно другой вполне реальный мир и подарил массу новых впечатлений. По возвращении Алан настолько заразительно рассказывал об этой замечательной и необычной стране, что через год, когда встал вопрос о том, где провести свадебное путешествие, ответ был очевиден. Но сейчас не об этом. Главное - у человека появилась мечта. Нет, ни какая-нибудь материально-приземленнная в виде нового авто или квартиры, а очень даже возвышенная - встретить рассвет на вершине Фудзи. Конечно, тогда в 2003-м эта идея казалась из области фантастики, но не прошло и четырех лет, как мы сидели в кафе с билетами в Ниигату и строили планы на празднование тридцатилетия Алана на вершине той самой Мечты.
Гора Фудзи - одно из главных мест почетания и поклонения в Японии. Поэтому, каждый японец считает своим долгом хотя бы раз в жизни совершить восхождение на священную гору. Считается, что это способствует очищению души, а встреча рассвета на вершине приносит счастье и удачу. Не знаю, как обстоят дела с японскими душами и счастьем, но даже, несмотря на то, что для нас - иностранцев Фудзи не является предметом культа, шикарные виды действительно настраивают на спокойствие и позитив, а довольно трудный подъем позволяет полностью отключиться от посторонних мыслей и методично продвигаться к вершине.
Официально подъем на Фудзи разрешен два месяца в году - с 1 июля по 31 август, в остальное время подъем нежелателен, а часто даже опасен из-за довольно жестких погодных условий. Да и горные хижины, специально предназначенные для отдыха, в несезон закрыты, а это значит придется на себе тащить какую-то дополнительную снарягу для привалов в условиях сильного ветра и низких температур.
Существует четыре основных маршрута подъема на вершину: Kawaguchi (Yoshidaguchi) trail, Subashiri trail, Gotemba trail и Fujinomiya trail. Каждый из них поделен на участки десятью станциями и имеет свою так называемую 5-ю станцию, с который, собственно, большинство людей и начинает подъем, так как именно оттуда идут обозначенные утоптанные тропы.
Подняться на вершину к рассвету можно двумя способами. Первый состоит в том, чтобы выйти с 5-й станции в районе 10 вечера и с небольшими передышками достичь вершины к рассвету. Этот способ более сложен в физическом плане (есть опасность испытать "прелести" горной болезни), да и подниматься все время в темноте, упуская замечательные виды, открывающиес по пути, совершенно неинтересно.
Второй вариант - начать подъем во второй половине дня, добраться к закату к 7-8 станции, поужинать, поспать несколько часов в одной из хижин, а затем, с новыми силами двинуться на вершину. Он проще, и нам неспортивным "типам гражданской наружности" показался наиболее подходящим.
Мы выбрали самый популярный и удобный, если ехать из Токио (а именно там мы находились) маршрут - Kawaguchi (Yoshidaguchi), 5-я станция которого находится на высоте 2305 метров над уровнем моря.
Подъем с нее на вершину занимает 5-7 часов, спуск - 3-5, в зависимости от уровня подготовки. А добраться туда можно:
с Shinjuku St. - 2600 йен в одном направлении (2ч 20 мин);
с Kawaguchiko St. - 1500 йен в одном направлении (50 мин), 2000 - туда и обратно, которым мы по пути туда и собирались воспользоваться
и с Shizuoka St. - 3900 йен в одном направлении (1ч 40 мин), 5800 - туда и обратно.
Как попасть на 5-е станции других маршрутов можно посмотреть здесь.
Добраться из Токио до Kawaguchiko St. можно на автобусе, JR или машине. Если вы едете с запада - Нагои, Осаки, Киото, то вам больше подойдет Fujinomiya trail, правда разнообразие транспортных средств, с помощью которых можно попасть на Fujinomiya Station, сузится до автобуса и автомобиля.
Учитывая, что мы стартовали из Токио, выбор пал на автобусный вариант с Shinjuku St. (можно еще с Tokyo St.), и за день до старта поехали на Shinjuku, разведать обстановку и купить билеты. Hakone Free Passes продают в Odakyu Sightseeing Service Center - на первом этаже Odakyu Department Store (западный выход (F1) c Shinjuku Station) и позволяют неограниченно пользоваться некоторыми поездами, автобусами и получать скидки при посещении достопримечательностей и аттракционов. Помимо билетов, мы разжились буклетами и прочей полезной информацией по маршруту.
На следующее утро, собрав рюкзак с теплыми вещами, купив сендвичи и воду в 7/11, мы отправились на Shunjuku St.. Из объяснений в Центре и обозначений на карте мы примерно поняли с какой платформы отходит наш автобус, но заранее проверить не удосужились. Утром из-за обилия подземных переходов и выходов со станции, нужное направление мы нащупали не сразу. А так как времени до отправления автобуса оставалось в обрез, пришлось слегка понервничать. Поэтому, настоятельно рекомендую все выяснить заранее (даже, если вы, как и мы отлично ориентируетесь и пользуетесь метро и выходами из него) или приехать заранее, чтобы было время на ошибку. Не забывайте, что с английским в Японии все не так просто, а значит распросы прохожих могут не дать результата.
Итак, точно по расписанию наш автобус отправился с Shinjuku St.. Дорога заняла часа два и была довольно комфортной. За это времы мы успели еще раз проштудировать имеющийся наглядный материал и полюбоваться из окна небольшой частью заветной горы, плотно укутанной облаками.
На Kawaguchiko St., названную в честь расположенного здесь озера, мы прибыли примерно в полдень.
Немного осмотревшись, прикинув, что раньше 15:00-15:30 на 5-й станции нам делать нечего, а значит выезжать раньше 14 часов смысла нет, мы решили обойти окрестности. Зашли в Tourist information,чтобы заполнить пробелы в представлении о предстоящих перемещениях, набрали проспектов, побродили по тихим улочкам, и даже устроили себе прогулку по озеру вместе с оравой японских школьников.
Озеро оказалось очень живописным, правда нависающая дымка не дала возможности отразить всей красоты в фотографиях. Кстати, по нашим Hakone Free Passes была скидка на билеты, какая не помню, но конечная стоимость составила 720 йен, главное не забыть об этом напомнить в кассе.
Была идея еще поехать в расположенный неподалеку парк развлечений Fulikyu Highland с американскими горками, но во-первых, было недостаточно времени для полноценного погружения в мир атракционов, а во-вторых, не хотелось перегружать организм перед подъемом.
Потом мы пообедали в маленьком ресторанчике, купили билеты на автобус к 5-й станции, который в сезон ходит примерно раз в 50 минут-час, и стали ждать.
Что касается подготовки, в принципе, подъем на Фудзи не требует никаких особых навыков, и вполне преодолим без какой-либо специальной физической подготовки. Кому-то будет легче, кому-то тяжелее, но дойти до вершины совершенно реально, учитывая, что даже очень пожилым японцам, коих там немерено, это под силу. Зато нужна подготовка другого плана. Во-первых, это обувь. Дабы облегчить и сделать подъем, а особенно спуск, максимально комфортными, советую обзавестись трекинговыми ботинками. Не найдя в нашем городе женских ботинок, я отправилась покорять вершину в кроссовках. По пути наверх никакого дискомфорта не было (хотя конечно лучше, чтобы голеностоп был зафиксирован), а вот на обратном пути я уже о них мечтала. И так довольно нудный четырехчасовой спуск был "приукрашен" постоянным вытряхиванием из кроссовок вулканического песка, который жутко натирал ноги. Ботинки же Алана напротив проявили себя лучшим образом, не пропустив во внутрь ни песчинки, более того, после чистки щеткой приняли практически первозданный вид. Во-вторых, одежда. Несмотря на то, что в сезон подъема на улице лето, на вершине довольно холодно. Мы начинали свое восхождение в футболках, и по мере захода солнца и приближения к вершине, постепенно обрастали одеждой. Ни я, ни Алан совершенно не пожалели, что взяли с собой зимние вещи (теплые, куртки, шапки и перчатки). А в 4 утра на вершине при температуре около нуля и сильном ветре они были очень к месту. В-третьих, полезный инвентарь. Если, как в нашем случае, подъем планируется в темное время суток, пригодится налобный фонарик, который отлично светит, при этом оставляя свободными руки. Руки же можно занять палкой (посохом), которую можно купить в сувенирных магазинах на 5-х станциях. Помимо роли сувенира с японским флагом и бубенцами, или без оных, палка еще и очень удобна в качестве опоры при подъеме и спуске. Более того, на каждой из станций за 100-200 йен на нее можно поставить клеймо с соответствующей уровню символикой, что мы и делали, собрав почти полную коллекцию. Многие "покорители вершины", боясь горной болезни, покупают кислородные баллончики, но мы обошлись и без них. Желательно, но не обязательно запастись водой и какой-нибудь едой. Все это конечно можно купить на 5-й станции или в одной из горных хижин, но там, естественно, будет значительно дороже. Учтите, что весь произведенный по пути мусор вам придется забрать с собой - такова политика "национального парка Фудзи" .
В 14:30 мы сели в автобус до 5-й станции и через час были уже на месте. 5-я станция маршрута Kawaguchiko находится на высоте 2305 метров и представляет собой небольшую площадь с "кафешками", сувенирными и продуктовыми магазинами и непрекращающимся потоком уходящих на трекинг и возвращающихся с него людей.
Мы побродили по магазинам, купили палки с флагами и бубенцами, отложили покупку игральных карт с видами Фудзи на обратную дорогу (о чем я теперь конечно же жалею), оценили местные туалеты (здесь они уже платные и достаточно грязные, так как нет водопровода) и выдвинулись в путь. Можно было еще сходить в расположенный здесь же синтоистский храм, но мы решили не задерживаться и ровно в 16:00 вышли на "тропу".
Первый час походил на приятную прогулку, так как дорога была достаточно пологой, а мы полны сил и энергии. Желающих покорить вершину оказалось довольно много. Их возраст варьировался от 5 и до бесконечности (не берусь точно определять вораст пожилых японцев, так как обычно недооцениваю их лет на 15), из чего я сделала вывод, что нам это точно по силам. Народ шел неспеша, останавливаясь перекинуться парой слов с проходящими и пофотографироваться. Туман портил фотографии, но периодически он рассеивался, и все с жадностью наверстывали упущенное.
Я очень оценила взятую с собой ветровку, так как в ней мне было "сухо и комфортно", несмотря на "молоко", в котором мы шли.
Спустя 40 минут мы достигли 6-й станции (2390 м), где поставили на посохи первое клеймо (идея привезти домой в качестве сувениров палки, полные отметок, стала навязчивой, и мы методично, станция за станцией, ее претворяли в жизнь), а в 17:30 уже фотографировались возле указателя 7-й (2700 м). Это означало, что мы опережаем указанный в выданной нам "шпаргалке" график на 15 минут. Хотя там конечно же указано примерное время.
Постепенно "условия задачи" усложнялись: солнце начинало заходить, холодало, а тропа становилась более крутой и каменистой. Появились стальные тросы, натянутые вдоль тропы, за которые можно было держаться при необходимости.
К 19:00 уже изрядно подустав мы достигли 8-й станции, где собирались остановиться "на ночлег". Нам на ломаном английском объяснили, что наша лошадь тихо скачет свободных мест нет и предложили подняться в следующую. Мы немного расстроились, но когда выяснили, что это недалеко, пошли. Через 15 минут мы уже имели два спальных места и незатейливый ужин из риса с мясом и чая в Horai-kan Hut на высоте 3250 метров.
Подкрепившись, отправились спать. Ложе представляло собой двухъярусный настил по периметру комнаты, на котором бок о бок в спальных мешках расположились путешественники.
Надо сказать, что как следует заснуть мне так и не удалось (видимо, я просто не очень устала), потому как народ постоянно прибывал и убывал, возился с мешками, чесался, кашлял, а кто-то вообще травил какие-то байки, не взирая на спящих и шикающих соседей. Хорошо, что это были японцы, представляю, как бы выглядело подобное, будь главными действующими лицами жители Поднебесной. Короче, все это мне жутко напомнило пионерский лагерь, в котором я провела в своей жизни всего пять дней, но впечатлений от рассказов и шушуканий перед сном осталось море:)
В 1:00 по нашей просьбе нас разбудили, мы позавтракали (если можно так назвать прием пищи в это время суток) купленными в Токио сэндвичами и заказанным в хижине чаем, надели все, взятые с собой теплые вещи, фонарики и в 01:35 отправились в путь.
Рассвет был назначен на 4:15, а значит на "подвиг" у нас оставалось 2 часа 40 минут. Сначала дорога не сильно утомляла, а даже наоборот было приятно оглядываться в темноту на череду разноцветных движущихся фонариков. Мы обгоняли медленно идущие группы с улюлюкающими и подбадривающими своих подопечных гидами, которые смеялись над нашим усердием, понимая, что в таком темпе мы долго не протянем. В итоге силы стали заканчиваться, и последние полтора часа идти было достаточно тяжело. Сказывался неправильно взятый темп, ну и высота, наверное, давала о себе знать, хоят явных симптомов горной болезни у нас не было.
В 2:30 мы дошли до следующей станции, нет не до 9-й, как вы подумали, а до Original 8th. Вот такая тут странная нумерация. Оставался последний рывок, а как известно - "последний путь - он трудный самый".
Если до заката мы шли в достаточно свободном пространстве, то по мере приближения к вершине пришлось встать в реальную очередь. Те, кто начал подниматься как мы в районе 16 часов, и те, кто в 10 вечера, воссоединились в достижении общей цели - успеть подняться к рассвету.
В 3:50 в очень плотном тумане я преодолела ворота, ведущие на вершину. Алан пришел минут через 15. Туман и не думал рассеиваться. Мозг сверлила мысль, что рассвет мы не увидим, и я начала себя мысленно уговаривать, что подняться на вершину - это уже большое достижение, а рассвет был бы приятным, но не обязательным бонусом. Сознание же отказывалось принимать такие доводы, и пока я пыталась с собой договориться, попивая горячий кофе под навесом расположенной здесь хижины, кто-то закричал. Мы переглянулись и выбежали на улицу. То, что мы увидели невозможно передать словами - маленькая беззащитная краюшка солнца отчаянно боролась с огромными вмиг поглощающими ее пышными облаками.
Картинки настолько быстро менялись от полной ясности до плотной пелены перед глазами, что я реально плакала от восторга. Никогда не думала, что рассвет может вызвать слезы, но, тем не менее, это так. Я, конечно, сразу решила, что чересчур сентиментальна, но как потом выяснилось, Алан, который в этот момент находился в толпе метрах в двадцати от меня, испытал то же самое. Может, это эмоциональное проявление стало результатом совокупных переживаний от трудности подъема и от мыслей о все таки состоявшемся рассвете, или от дружных криков «Банзай!» окружающих японцев - не знаю. Но даже сейчас, когда пишу эти строки, слезы наворачиваются.
Не все успели подняться к рассвету. Народ все прибывал.
По завершении этого шикарного зрелища мы пошли в хижину погреться, а заодно и слопать по раменчику за успех предприятия. Открою тайну - с собой была маленткая бутылочка (250г) сливового вина, которую мы не решились откупорить, опасаясь за свое здоровье в условиях разреженного воздуха. Тем более, что мы не собирались быстро начинать спуск, что было бы сделать правильно, а остались на вершине. Несмотря на холод, азарта было еще достаточно много. Мы пошли к кратеру, а заодно и подошли к воротам, на которые люди привязали бубенцы от посохов (наверное, на удачу). Мы же, так как бубенцы были упрятаны в рюкзак через десять минут после начала трекинга, не сообразили этого сделать. Видимо, придется возвращаться, хоть и говорят, что тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, - дурак, а тот, кто делал это дважды, - дважды дурак.
Разноцветный кратер, частично покрытый снегом выглядел великолепно..
Два слегка сбрендивших от похода японца, несмотря на холод и сильный ветер, фотографировались почти голышом.
Кое-кто пошел обходить кратер вокруг (хорошо, что мы не стали этого делать, так как это заняло бы прилично времени, а с горной болезнью шутки плохи), а кто-то решил не останавливаться на достигнутом и сделать последний рывок в покорении самой высокой точки (3776 м). Мы, естественно, не могли уйти не достигнув максимума, и тоже пошли. Подъем туда оказался достаточно сложным - пришлось лезть крепко схватившись за установленный поручень, потому как ускользающие из под ног мелкие камни то и дело норовили "откатить" нас назад.
И вот мы здесь!
В день рождения ровно в 7:30 утра (время рождения) Алан стоял на самой высокой точке Фудзи и размахивал японским флагом (российский, к сожалению, взять с собой не догадались)!
Мечта сбылась! Вершина покорена! Тридцатилетие встречено достойно!
(кстати, здесь есть почтовое отделение, откуда можно отправить открытку на Родину)
Спустя пару минут вид с вершины кардинально изменился.
Надо сказать, что у каждого покорителя были свои цели - мы таким образом отметили день рождения, а вот, например, парень поднялся, чтобы сыграть на саксофоне. Это было очень неожиданно, безумно красиво и романтично.
Постепенно самочувствие начинало ухудшаться и, понимая, что и так провели на вершине слишком много времени, мы начали спуск. Спускаться решили другой тропой - в направлении 5-й станции Gotemba trail, откуда мы наивно полагали отправиться в оставшиеся полдня отсматривать достопримечательности национального парка Hakone. Но ни со спуском, ни с достопримечательностями мы не угадали. Спуск оказался гораздо хуже и с точки зрения мотивации (вершина уже покорена) и по качеству "тропы". Большая часть пути проходила по просторному склону с распаханным вулканическим песком, каждый шаг в который был сродни упражнению на степ-тренажере, и так часа три. Самое веселое, что "дорога" была обозначена тянущейся по земле между столбами (видимо будущими электрическими) веревкой (на фото, если приглядеться, ее видно).
Достигая очередного, казалось бы последнего, столба, впереди снова маячили еще штук пять таких же, по достижении которых история повторялась. Первые два часа я весело неслась по склону, размахивая палкой и распевая песни (благо никто, кроме мужа, этого не слышал),
но к концу третьего мне уже казалось, что еще шаг и я упаду, и никакие силы меня не смогут заставить идти по этому ужасу, заполнившему мои носки и кроссовки (Да здравствуют трекинговые ботинки!!!). И вот на исходе 4 часа мы наконец увидели что-то напоминающее автобусную станцию. Собрав всю оставшуюся волю в кулак я не помню как "доползла" до станции. Но мы рано обрадовались - автобус ушел пятнадцать минут назад, а следующий по расписанию предполагался только через три часа. Толпы таксистов, желающих нас отвести, тоже не наблюдалось. Пришлось на языке жестов просить продавщицу маленькой "едальни", чтобы она организовала нам такси до Gotemba St.. Честно говоря мы не надеялись, что она нас нормально поняла, но через час машина с водителем таки нарисовалась на горизонте. К этому моменту я уже была абсолютно измотана. Дальше, наверное, можно не рассказывать, что никакого осмотра достопримечательностей в национальном парке Hakone, откуда обещали сногсшибательный вид на Фудзи, не вышло, так как мы были жутко уставшими, а еще предстояло добираться в Токио.
Вообще в районе пяти озер есть чем занять несколько дней и, думаю, можно спокойно планировать отдельную поездку туда, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой оценить все прелести данного региона.
Итак, оказавшись на станции Gotemba мы купили билеты на JR до Odawara St., оттуда поехали на Shinjuku St., ну и, пересев на метро, прибыли в гостиницу. После душа у меня открылось второе дыхание и я, сделав над собой усилие, пошла в холл загружать стиральную машину. Дальше ничего не помню, так как отлючилась сразу, как только коснулась головой подушки. Проснулись мы на следующий день к обеду. Ощущение попадания под бульдозер не покидало: все тело ломило, а каждое движение давалось с большим трудом. Это, кстати, меня на какое-то время сблизило с местными девушками, так как на протяжении нескольких последующих дней я ковыляла на каблуках как заправская японка.
Вы спросите - стоило ли это мероприятие таких усилий? Конечно же стоило! Мышцы вскоре перестали болеть, трудности как-то подзабылись, зато осталась такая масса совершенно необычных ярких впечатлений, что если бы мне сейчас предложили повторить все это, я бы, ни минуты не сомневаясь, пошла.
Так что, если у вас есть мечта, не отказывайтесь от нее, какой бы несбыточной она вам не казалась. Мечты сбываются, спросите у моего мужа!
Ну и на последок расходы (в йенах/чел.):
Hakone Free Pass, куда вошел сегмент Shinjuku St. - Kawaguchiko St. - 7200 (обычный билет стоит - 1700);
Билеты на автобус Kawaguchiko St. - Fuji 5th St. - 1500.
Ночевка в горной хижине (с ужином) - 6350.
Завтрак (рамен) на вершине - 1300.
Такси Fuji 5th St. - Gotemba - 4800.
Поезд Gotemba - Odawara - 740.
Метро Odawara - Shinjuku - 210.
Итого: 22100 йен
P.S. Hakone Free Pass имеет смысл только, если вы едете туда и обратно одним и тем же маршрутом и собираетесь провести время в Hakone с его атракционами и достопримечательностями. В противном случае он себя совершенно не оправдывает. У нас получилось воспользваться автобусом Shinjuku St. - Kawaguchiko St. в одну сторону и смешной скидкой на лодку при прогулке по озеру, а это в пределах 2000 йен.
P.P.S. Описанные события происходили 25-26 июля 2007 года.