Несколько дней из исландского лета
Я узнала несколько шокирующих меня фактов об Исландии. Что самое дорогое в Исландии: холодная вода, и это была не шутка. Например, 70% исландцев верят в эльфов. Уже потом я поняла - более депрессивная половина жителей Исландии - верит еще и в троллей. Эльфы начались прямо на борту самолета. Нам как-то гид рассказывал, что у исландцев есть собственная разновидность санта клаусов (которые относятся к той же категории невидимых существ, что и эльфы), и они частенько крадут носки. Боюсь, что одного из них я завезла к себе, после предыдущего зимнего визита в Исландию. Иначе как объяснить вечные пропажи! Стоило строгой стюардессе сделать мне замечание, как тут же, будто в наказание или с перепугу, из моих рук исчезал очередной гаджет. Даже iPod, мой любимый iPod, эльф подбросил под соседнее кресло...
В познавательном журнале было написано, что Wi-Fi вы найдете в Исландии на каждом углу. Я проверила на юге острова. Написанному верить. В этом году исландская авиакомпания осмелилась поставить прямой рейс из Рейкьявика в Санкт-Петербург, и я оказалась на первом рейсе Питер-Рейк. И надо сказать, что меня ничуть не удивило, что борт оказался полупустым, а у меня появилась прекрасная возможность растянуться на всех 3-х сидениях - я с удовольствием пользуюсь этим преимуществом моего маленького роста. Чудные кожаные сидения благородного металлического оттенка. Сон был сладок. Так как никто не будил меня для приема пищи и напитков. Icelandair предоставляет питание только по требованию и за дополнительную оплату.
Перед взлётом, оптимистически настроенная стюардесса, предложила почитать свежую исландскую прессу, как вы понимаете, на исландском языке... Вижу, кто-то взял газетку, думаю - из вежливости или из любопытства. Прелесть Исландии не в том, что Гейзер не заставляет вас ждать больше 10 минут и удачный снимок зависит, только от скорости вашей реакции. Я была в Исландии только зимой и когда в июне мы приземлились в Исландии, то я не обнаружила особой разницы: все было покрыто густым туманом, кругом следы недавнего дождя. Но через 1,5 часа черно-белая Исландия резко закончилась. И вдруг взорвалась оттенками голубого и изумрудного - вышло солнце. Всюду было вдохновение цвета, формы, началась летняя Исландия.
Мы ехали по Исландии уже полчаса, я не видела ни одного человека и, честно говоря, не могу припомнить и встречных машин. Свернув на боковую дорогу, мы наткнулись на трактор, который выравнивал левую сторону дороги. Водители поприветствовали друг друга, мы съехали на свежевыровненную часть дороги и заскользили под мерное постукивание гальки о днище машины. В деревушке Вик тоже был густой туман. Там океан, там скалы... Но я во второй раз в этом месте и во второй раз их не вижу. Вот мне какой bad luck достался. Но были арктические люпины. Все побережье было усыпано молодыми соцветиями фиолетовых цветов. О, Верните меня , дайте мне покоя на этом острове!
На острове стало модным показывать туристам помидорную ферму - теплицы, где производится 20% всех потребляемых на острове томатов. Когда я спросила хозяйку теплицы, есть ли нужда в освещении летом, ведь солнца в это время года здесь много. Она показала на улицу и сказала - собственно это и есть лето. За окном было белое молоко тумана. Я тот самый турист, на которого посмотрит агент и никак в голову не возьмет, куда бы меня послать... судя по моему внешнему виду я уже везде побывала. Вот и здесь я собственно, в третий раз. Ну дак, чем удивите старушку? Ан, нате вам два новых водопада... вернее они здесь были и раньше, но почему-то, никто о них в путеводителях не упоминает.
Для себя я четко решила, что неделя в Исландии, это ничтожно мало, и теперь могу бесстрашно рекомендовать провести эту неделю только на юге острова. А еще есть горный север, западные фьорды, Снефелснес и эпицентр пустоты. Давид как то пожаловался, что турпоток из таких стран как Испания и Италия очень мал и, цитирую: мне их искренне жаль. Некоторые люди не умеют любить не жаркие страны. Если Вы все еще предпочитаете средиземноморье и тропики не спешите в Исландию, вы можете заразиться «северной бациллой». И тогда вы обречены на тоску по северным ландшафтам.
Мы в Москве больше всего ценим время, и иной раз готовы переплатить, лишь бы не потерять денек. Как говорится: спасибо Господи, что взял деньгами. Но если организовать короткую поездку, организовать грамотно, то, при минимальном количестве переездов, вы получите максимум впечатлений. Сейчас, в первые часы после прибытия, когда трудно смериться, что поездка закончилась - я сегодняшняя завидую себе вчерашней. Все еще 25 кадром мерещатся текущие воды и молодые травы, и сумасшедшее небо, и я уверенно заявляю свое право настаивать на том, что ехать в Исландию надо не менее, чем на 7, а лучше бы на 10-12 дней.
У меня была очень плотная программа в небольшой группе. Начну с супер джипов: Супержесть и море пустоты. Черный супер джип будоражил наше честолюбие, хотелось откинуться на спинку, опустить стекло, надеть темные очки и равнодушно прогорцевать мимо машинок - коротышек. Впрочем, на нас и так все засматривались. Но это не главное достоинство, такой поездки: мы увидели то, мимо чего тысячи автолюбителей проезжают и не подозревают о потерянном шансе видеть планету спустя полчаса после большого взрыва. Про полчаса, конечно, преувеличение, но как передать впечатление, ощущение того, что Земля только что родилась.
В любой поездке очень важна грамотная логистика, которая не только сделает поездку интересной и не утомительной, но и сэкономит вам деньги на горючее. Но есть деньги, которые экономить не стоит. Именно в Исландии есть места, в которые вам добраться сложно или попросту невозможно. Привожу пример, вы не увидите без специальной техники ледник Катлаекуль, покрытый 50-ти сантиметровым слоем пепла и поле окружающие его выглядит как другая планета. Услугами супер джиперов пользуются все европейцы и самые продвинутые путешественники по северу - немцы. Никто не поспорит, что вот они то деньги считают. Но вот на супержесть они денег не жалеют.
Наш водитель был статный и самоуверенный владелец одного из небольших отелей на юге острова. Конечно, вам может достаться совсем другой водитель, например парень: Э-я-больше по железу, но нам повезло, и наш возница был чудный рассказчик, живущий в центре огромного кратера и вызывающий слюноотделение у женской половины нашей группы. И конечно, после экскурсии в кругу юных девушек неизбежно возникает тема: какие все таки исландцы обаятельные.
Самый что ни наесть FAQ, это бабский вопрос по Исландии это: что надеть? Тут вам может пригодиться сменная обувь, не пренебрегайте хорошей треккинговой обувью с высоким голеностопом и хорошим протектором. Имейте в виду, что в Исландии всегда есть высокие шансы промочить ноги. Облегченные горнолыжные брюки мне тоже попали в масть. Наконец-то я узнала зачем внизу штанины силиконовая лента и крючок, который всегда цепляется за шнурки. Обалдеть до чего удобная придумка. Я ушла в размытый ручьем мокрый песок почти по колено и ни капли воды не хлебнула ботинком!
В ледниковой лагуне пригодились бы и перчатки, но забываши спасались длинными рукавами комбинезона. Козырек и очки от солнца всегда в тему, и на леднике, и в ледниковой лагуне. Солнца будет предостаточно! Впрочем, как и дождя и ветра. Скучать не придется. В рюкзачок положите теплую кофту.
Тупики выходили из своих норок и смирно глазели на диковинку летнего сезона: туристов прильнувших к своим фотоаппаратам, вожделея новый кадр, как зомби ме-е-дленно подползали к краю пропасти. Когда Господь лепил этого милашку, то явно был в хорошем настроении. Все же есть в них что-то пингвинье. Вдруг прыг, и хлопая маленькими крыльями часто как моль без малейшего намека на парение тупик исчезает из виду, чтобы вновь появиться и уже без раздумий ловко нырнуть в норку с многоярусной добычей в клюве. 2 года назад популяция тупиков резко сократилась из-за капризов какой-то тощей рыбешки, песчанки, которая сменила ореол нереста и тупикам пришлось сменить рацион на мальков трески . Худо дело, но ситуация выровнялась и недопингвины справились, теперь ожидается рост численности этих птиц.
В устах исландца, пусть даже самого милого исландца, каким был наш спутник, это звучит примерно так: мы ожидаем роста поголовья мелкого крылатого скота. Выражаюсь проще: Исландцы едят недопингвинов. И как выразился сторожил: в нашей семье мама готовила их из расчета по два тупика на фейс. Политкорректный гид признался, что если и ел тупиков, то без всякого удовольствия... ага, рассказывай. Эпитафия: Спи спокойно дорогой товарищ тчк факты не подтвердились тчк.
Указывая на бескрайние поля песка, немолодой исландец смиренно рассказывал, что когда-то здесь были довольно плодородные поля, и даже, рос лес. Его, конечно, рубили и пускали на дракары (небольшие корабли) и попросту на дрова. Но ландшафт перелицевало извержение вулкана, которое выжгло все и присыпало толстым слоем лавы. Холодная вода плюс горячая лава… и бум! Черный песок у нас под ногами - это взорвавшаяся лава, которая разлеталась на десятки километров. Одно из извержений в средние века сократило население острова на треть, отравив токсичными газами.
Геотермальная активность острова. Чаще всего закипает южная часть Исландии. И если отнестись к процессу планирования поездки серьезно, то только на юге можно провести неделю нисколько не скучая от монотонности ландшафтов. Изредка приключаются землетрясения, которые сворачивают дороги в серпантин. Что-то извергается, разрушается, тают и опять появляются ледники. Исландцы живут с этим абсолютно мирно, заново отсыпают дороги, строят, и никто не страдает от такой нестабильности. Все понимают, что это источник энергии, который надо разумно использовать.
Земля в Исландии увеличивается в размерах, в основном в сторону Великобритании. Однажды британцы рискуют увидеть из окон на северную сторону исландские лавовые поля. Северная Исландия тоже под парами. Именно здесь находятся самые плотные горные массивы. Гористой местностью можно считать также восточные фьорды. Многие считают, что они образовались в результате вулканической активности, но увы, это поработал тот же ледник, который наследил в Норвегии. Исландцы называют восточные и западные фьорды «холодной Исландией». Здесь нет существенной геотермальной активности, поэтому приходится использовать другие источники энергии.
Что съесть в Исландии. Мясо тупика и прочих диких птиц (налегайте на «прочих», и пожалейте тупиков) Ферментизированное мясо акулы (обязательно запивать 50-ти грамовочкой бреннивина). Уж не знаю что и хуже! Тот самый случай, когда крепкое спиртное выступает в качестве закуски. Конину, хотя с этого года вы сможете приобрести её в некоторых московских супермаркетах. Местные лобстеры - не крупные, нежны и сладковаты. В раздел: Безупречно. Еще в Исландии я узнала, что самая вкусная часть лобстера это печень. Чем я думала предыдущие сорок лет жизни, когда ела лобстеров без печени! Как говорится, когда Марья Ивановна прочла сочинение Вовочки «Как я провел лето» поняла, как надо было жить, но годы были упущены...
Исландские скирты на десерт - что-то вроде йогурта, подаётся часто с ягодами, травами и мхами. Голова барана... с глазами, хотела бы я видеть сейчас выражение вашего лица. Переходим к мотиваторам: Бреннивин - содержание спирита 35-42%. С ним всё просто: первая всегда идет ребром, вторая соколом, а третья мелкими пташками. Теперь, когда темп задан верно, главное не сбавлять обороты. И венчает список: мясо кита. No comments. Хлеб и рыба, запечённые в расщелине в горячем сероводороде, успевают слегка закарамелизироваться во время приготовления.
А вот сушеная рыбка здесь не та, что в Норвегии. Исландцы сушат пикшу, которая звучит как ysa. (напомню, что норвежцы предпочитают треску). Водитель рассказал, что ест рыбу с пивом и сливочным маслом. Ну, совсем не кошерно. Исландцы суровые парни и перед завтраком обязательно выпьют ложку рыбьего жира, в чем мы убедились не раз глядя на нашего Давида, который демонстративно выпивал ложку рыбьего жира и, не закусывая, шел жарить на завтрак свежие вафли. Норвежцы нежнее и сервируют эту гадость в капсулах.
Довольно странным мне показалось вопрос собственности земли. Для наблюдения за птицами мы отправились на остров. В общем-то, как бы и не остров, посудите сами: довольно плодородная часть суши с одной стороны - утесы, усыпанные птичьими белыми пятнышками. А с другой стороны - огромные безжизненные песчаные поля, по которым можно передвигаться только на тракторе. Так ежели хозяин земли решил, что только он на тракторе остров будет показывать, так больше никого туда и не пускают. И земля его увеличивается в результате движения коры и вулканов и вновь появившаяся земля становится не госсобственностью, а как раз частной.
Кстати лавовые поля в Исландии раньше называли полями, где лошади ломают ноги и еще местами, где нет воды. Во всем виновата пористая структура застывшей лавы. Но со временем лава все-таки покрывается цветным мхом. И перед вашими глазами простираются волны обозначающие течение и волнение в лавовом озере, застывшее во времени. При отделке отелей используют топляк из Сибири, который сперва дрейфует несколько лет во льдах, а потом его прибивает к берегам Исландии. Этим же когда- то пользовались первые поселенцы.
Мне показались интересным результаты последних генетических исследований, которые проводят по женской и мужской линии. Анализ митохондриальной ДНК показал, что женское население на 70 % ирландского происхождения. В мужской же половине преобладают норвежские корни. Вполне логично восстановить события таким образом; викинги, скрываясь от возникшего в начале 10-ого века налогообложения, бежали на новые территории, по пути отвоевывая ирландских красоток. Говорят, что и название острову дали исходя из того, чтобы никому больше (особенно сборщикам налогов) не хотелось сюда соваться. Вот была бы я без гида, что бы я вам сейчас рассказала? Тут красиво, там супер красиво?
На каждой ферме нас встречали собаки, местные дворняги, покрытые шерстью с трехслойным подшерстком. От чего казались похожими на веселые колбаски. Используя свой животный магнетизм они отвлекали на себя наше внимание. Инструктаж был непродолжительным и доходчивым: газ, тормоз, красная кнопка, зеленая кнопка. Разница во времен 4 часа. Но в правильную сторону, а вот вернувшись на Родину, будильник совсем не помогает проснуться, а скорее мешает спать. И все время разрывало меня на части желание слушать гида и рассказы и о людях и о птицах, об истории острова, а в тоже время хотелось бросить суетливую компанию и затаится в потаенном месте и просто созерцать, наблюдать скалы оживленные птицами. Подкараулить тупика выбравшегося из норки в слое дерна. А еще гулять, причем в любую погоду, куда не пойдешь везде уникальный мир. И оставьте меня, мне не нужна точка опоры , мне нужны все три вектора трехмерного пространства, несвобода прямых улиц и перпендикулярных домов.
Девушки взвизгнут: А как же снегоходы и квадроциклы! Ты же на вертолете летала! Ни уж то кайф не словила? От чего же не словила, словила. Когда конь под моим седлом засеменил смешным тётлом, а мне положено, как всем пенсионерам, медленно и пешком. Когда вместо того, чтобы от испуга прижаться к холке коня я уперлась в стремена, и уверенно выпрямив корпус, подалась чуть назад, потянув за удила. Все как учили. Придержала и развернула коня назад. Вот теперь точно словила! Сердце прыгало где-то в горле. Но стало ясно, что этим зверем можно управлять. Меня спросили ездила ли я раньше. Да ездила, скучно, лениво нос в хвост. Лучше ж так, пусть колбасит в седле и трясет. Но договориться получилось и это прекрасно.
А еще запомнилась собака хозяйка, которая помогает пасти коней. Она бежала впереди, поглядывая на коней строго так, а после на хозяина, в ожидании одобрения. С азартом облаяла выбившегося из колонны ездока. Ишь, чего удумал! Держать строй! Подровняла и заставляла лошадей держать линию, как прапорщик на плацу. Мне определенно нужна такая собака домой, как эффективный менеджер.
Что можно сделать за 4 дня, тем более в 5 часах лета от Москвы - стандартный план, первый день нужно отоспаться, второй разобраться, что почём, третий... Ну, уже надо что-то сделать, потому что завтра улетать. Теперь представьте: вертолеты, вечеринка на яхте, снегоходы, квадроциклы, конный поход, посещение спа, эльфы, ледники, пещеры, водопады 4 штуки, поля нежной зелени, супер железные супер джипы, о боже, а супер классные водители суперджипов. А еще овечки с ягнятами и прекрасное каре барашка на блюде, скалы в океане и птичьи утесы, рафтинг по реке на скоростных рибах, уж про каньоны гейзеры и говорить не стану. Это уже мелочи. Ума не приложу, как я все это выдержала за 4 дня... кому война, а кому и мать родна.
Их Хофна нас транспортировали местными авиалиниями - 45 мин полета, без всяких там стюардесс, ручная кладь на коленках, боялись, что будет трясти, напрасно боялись - не трясло . Самолетишко о 25-и душ, дверь кабины пилота нараспашку. Скучаю по воде. Совсем рядом Скогарфоссом был неизвестный мне до тех пор водопад Глюфрабой. Мне вообще стало ясно, что Исландия остается не вполне исследованным и недостаточно аккуратно описанным островом. Хлам в интернете добавляет моим словам уверенности. Многие карты и карты Google не находят место, да и Глюфрабой совсем не там, где нам предлагают карты. Отчасти причина в том, что в исландском языке слишком много лишних букв. Ну да, такое со всякой страной может быть, где целый институт занимается созданием новых слов не похожих на язык соседей.
Вопреки устоявшемуся мнению, у каждого скандинава есть хоть одна лодка, я обнаружила, что на южном берегу всего-то один порт - Хофн, и на востоке один, впрочем как и на севере, и исландцы в отличии от норвегов совсем не такие уж фанаты моря. Понятия «рыбацкая деревушка» как- то не подходит к Исландии. Они с удовольствием держатся подальше от моря. Может от того, что море здесь - это суровый труд и при всем многообразии эпитетов ласковым здесь его не назовешь. Мощным и впечатляющим… пожалуй.
Татьяна Панина (Скандинавия). Июнь 2013
Все фото из этого трипа на Flickr
Подробнее о турах и отдыхе в Исландии
В познавательном журнале было написано, что Wi-Fi вы найдете в Исландии на каждом углу. Я проверила на юге острова. Написанному верить. В этом году исландская авиакомпания осмелилась поставить прямой рейс из Рейкьявика в Санкт-Петербург, и я оказалась на первом рейсе Питер-Рейк. И надо сказать, что меня ничуть не удивило, что борт оказался полупустым, а у меня появилась прекрасная возможность растянуться на всех 3-х сидениях - я с удовольствием пользуюсь этим преимуществом моего маленького роста. Чудные кожаные сидения благородного металлического оттенка. Сон был сладок. Так как никто не будил меня для приема пищи и напитков. Icelandair предоставляет питание только по требованию и за дополнительную оплату.
Перед взлётом, оптимистически настроенная стюардесса, предложила почитать свежую исландскую прессу, как вы понимаете, на исландском языке... Вижу, кто-то взял газетку, думаю - из вежливости или из любопытства. Прелесть Исландии не в том, что Гейзер не заставляет вас ждать больше 10 минут и удачный снимок зависит, только от скорости вашей реакции. Я была в Исландии только зимой и когда в июне мы приземлились в Исландии, то я не обнаружила особой разницы: все было покрыто густым туманом, кругом следы недавнего дождя. Но через 1,5 часа черно-белая Исландия резко закончилась. И вдруг взорвалась оттенками голубого и изумрудного - вышло солнце. Всюду было вдохновение цвета, формы, началась летняя Исландия.
Мы ехали по Исландии уже полчаса, я не видела ни одного человека и, честно говоря, не могу припомнить и встречных машин. Свернув на боковую дорогу, мы наткнулись на трактор, который выравнивал левую сторону дороги. Водители поприветствовали друг друга, мы съехали на свежевыровненную часть дороги и заскользили под мерное постукивание гальки о днище машины. В деревушке Вик тоже был густой туман. Там океан, там скалы... Но я во второй раз в этом месте и во второй раз их не вижу. Вот мне какой bad luck достался. Но были арктические люпины. Все побережье было усыпано молодыми соцветиями фиолетовых цветов. О, Верните меня , дайте мне покоя на этом острове!
На острове стало модным показывать туристам помидорную ферму - теплицы, где производится 20% всех потребляемых на острове томатов. Когда я спросила хозяйку теплицы, есть ли нужда в освещении летом, ведь солнца в это время года здесь много. Она показала на улицу и сказала - собственно это и есть лето. За окном было белое молоко тумана. Я тот самый турист, на которого посмотрит агент и никак в голову не возьмет, куда бы меня послать... судя по моему внешнему виду я уже везде побывала. Вот и здесь я собственно, в третий раз. Ну дак, чем удивите старушку? Ан, нате вам два новых водопада... вернее они здесь были и раньше, но почему-то, никто о них в путеводителях не упоминает.
Для себя я четко решила, что неделя в Исландии, это ничтожно мало, и теперь могу бесстрашно рекомендовать провести эту неделю только на юге острова. А еще есть горный север, западные фьорды, Снефелснес и эпицентр пустоты. Давид как то пожаловался, что турпоток из таких стран как Испания и Италия очень мал и, цитирую: мне их искренне жаль. Некоторые люди не умеют любить не жаркие страны. Если Вы все еще предпочитаете средиземноморье и тропики не спешите в Исландию, вы можете заразиться «северной бациллой». И тогда вы обречены на тоску по северным ландшафтам.
Мы в Москве больше всего ценим время, и иной раз готовы переплатить, лишь бы не потерять денек. Как говорится: спасибо Господи, что взял деньгами. Но если организовать короткую поездку, организовать грамотно, то, при минимальном количестве переездов, вы получите максимум впечатлений. Сейчас, в первые часы после прибытия, когда трудно смериться, что поездка закончилась - я сегодняшняя завидую себе вчерашней. Все еще 25 кадром мерещатся текущие воды и молодые травы, и сумасшедшее небо, и я уверенно заявляю свое право настаивать на том, что ехать в Исландию надо не менее, чем на 7, а лучше бы на 10-12 дней.
У меня была очень плотная программа в небольшой группе. Начну с супер джипов: Супержесть и море пустоты. Черный супер джип будоражил наше честолюбие, хотелось откинуться на спинку, опустить стекло, надеть темные очки и равнодушно прогорцевать мимо машинок - коротышек. Впрочем, на нас и так все засматривались. Но это не главное достоинство, такой поездки: мы увидели то, мимо чего тысячи автолюбителей проезжают и не подозревают о потерянном шансе видеть планету спустя полчаса после большого взрыва. Про полчаса, конечно, преувеличение, но как передать впечатление, ощущение того, что Земля только что родилась.
В любой поездке очень важна грамотная логистика, которая не только сделает поездку интересной и не утомительной, но и сэкономит вам деньги на горючее. Но есть деньги, которые экономить не стоит. Именно в Исландии есть места, в которые вам добраться сложно или попросту невозможно. Привожу пример, вы не увидите без специальной техники ледник Катлаекуль, покрытый 50-ти сантиметровым слоем пепла и поле окружающие его выглядит как другая планета. Услугами супер джиперов пользуются все европейцы и самые продвинутые путешественники по северу - немцы. Никто не поспорит, что вот они то деньги считают. Но вот на супержесть они денег не жалеют.
Наш водитель был статный и самоуверенный владелец одного из небольших отелей на юге острова. Конечно, вам может достаться совсем другой водитель, например парень: Э-я-больше по железу, но нам повезло, и наш возница был чудный рассказчик, живущий в центре огромного кратера и вызывающий слюноотделение у женской половины нашей группы. И конечно, после экскурсии в кругу юных девушек неизбежно возникает тема: какие все таки исландцы обаятельные.
Самый что ни наесть FAQ, это бабский вопрос по Исландии это: что надеть? Тут вам может пригодиться сменная обувь, не пренебрегайте хорошей треккинговой обувью с высоким голеностопом и хорошим протектором. Имейте в виду, что в Исландии всегда есть высокие шансы промочить ноги. Облегченные горнолыжные брюки мне тоже попали в масть. Наконец-то я узнала зачем внизу штанины силиконовая лента и крючок, который всегда цепляется за шнурки. Обалдеть до чего удобная придумка. Я ушла в размытый ручьем мокрый песок почти по колено и ни капли воды не хлебнула ботинком!
В ледниковой лагуне пригодились бы и перчатки, но забываши спасались длинными рукавами комбинезона. Козырек и очки от солнца всегда в тему, и на леднике, и в ледниковой лагуне. Солнца будет предостаточно! Впрочем, как и дождя и ветра. Скучать не придется. В рюкзачок положите теплую кофту.
Тупики выходили из своих норок и смирно глазели на диковинку летнего сезона: туристов прильнувших к своим фотоаппаратам, вожделея новый кадр, как зомби ме-е-дленно подползали к краю пропасти. Когда Господь лепил этого милашку, то явно был в хорошем настроении. Все же есть в них что-то пингвинье. Вдруг прыг, и хлопая маленькими крыльями часто как моль без малейшего намека на парение тупик исчезает из виду, чтобы вновь появиться и уже без раздумий ловко нырнуть в норку с многоярусной добычей в клюве. 2 года назад популяция тупиков резко сократилась из-за капризов какой-то тощей рыбешки, песчанки, которая сменила ореол нереста и тупикам пришлось сменить рацион на мальков трески . Худо дело, но ситуация выровнялась и недопингвины справились, теперь ожидается рост численности этих птиц.
В устах исландца, пусть даже самого милого исландца, каким был наш спутник, это звучит примерно так: мы ожидаем роста поголовья мелкого крылатого скота. Выражаюсь проще: Исландцы едят недопингвинов. И как выразился сторожил: в нашей семье мама готовила их из расчета по два тупика на фейс. Политкорректный гид признался, что если и ел тупиков, то без всякого удовольствия... ага, рассказывай. Эпитафия: Спи спокойно дорогой товарищ тчк факты не подтвердились тчк.
Указывая на бескрайние поля песка, немолодой исландец смиренно рассказывал, что когда-то здесь были довольно плодородные поля, и даже, рос лес. Его, конечно, рубили и пускали на дракары (небольшие корабли) и попросту на дрова. Но ландшафт перелицевало извержение вулкана, которое выжгло все и присыпало толстым слоем лавы. Холодная вода плюс горячая лава… и бум! Черный песок у нас под ногами - это взорвавшаяся лава, которая разлеталась на десятки километров. Одно из извержений в средние века сократило население острова на треть, отравив токсичными газами.
Геотермальная активность острова. Чаще всего закипает южная часть Исландии. И если отнестись к процессу планирования поездки серьезно, то только на юге можно провести неделю нисколько не скучая от монотонности ландшафтов. Изредка приключаются землетрясения, которые сворачивают дороги в серпантин. Что-то извергается, разрушается, тают и опять появляются ледники. Исландцы живут с этим абсолютно мирно, заново отсыпают дороги, строят, и никто не страдает от такой нестабильности. Все понимают, что это источник энергии, который надо разумно использовать.
Земля в Исландии увеличивается в размерах, в основном в сторону Великобритании. Однажды британцы рискуют увидеть из окон на северную сторону исландские лавовые поля. Северная Исландия тоже под парами. Именно здесь находятся самые плотные горные массивы. Гористой местностью можно считать также восточные фьорды. Многие считают, что они образовались в результате вулканической активности, но увы, это поработал тот же ледник, который наследил в Норвегии. Исландцы называют восточные и западные фьорды «холодной Исландией». Здесь нет существенной геотермальной активности, поэтому приходится использовать другие источники энергии.
Что съесть в Исландии. Мясо тупика и прочих диких птиц (налегайте на «прочих», и пожалейте тупиков) Ферментизированное мясо акулы (обязательно запивать 50-ти грамовочкой бреннивина). Уж не знаю что и хуже! Тот самый случай, когда крепкое спиртное выступает в качестве закуски. Конину, хотя с этого года вы сможете приобрести её в некоторых московских супермаркетах. Местные лобстеры - не крупные, нежны и сладковаты. В раздел: Безупречно. Еще в Исландии я узнала, что самая вкусная часть лобстера это печень. Чем я думала предыдущие сорок лет жизни, когда ела лобстеров без печени! Как говорится, когда Марья Ивановна прочла сочинение Вовочки «Как я провел лето» поняла, как надо было жить, но годы были упущены...
Исландские скирты на десерт - что-то вроде йогурта, подаётся часто с ягодами, травами и мхами. Голова барана... с глазами, хотела бы я видеть сейчас выражение вашего лица. Переходим к мотиваторам: Бреннивин - содержание спирита 35-42%. С ним всё просто: первая всегда идет ребром, вторая соколом, а третья мелкими пташками. Теперь, когда темп задан верно, главное не сбавлять обороты. И венчает список: мясо кита. No comments. Хлеб и рыба, запечённые в расщелине в горячем сероводороде, успевают слегка закарамелизироваться во время приготовления.
А вот сушеная рыбка здесь не та, что в Норвегии. Исландцы сушат пикшу, которая звучит как ysa. (напомню, что норвежцы предпочитают треску). Водитель рассказал, что ест рыбу с пивом и сливочным маслом. Ну, совсем не кошерно. Исландцы суровые парни и перед завтраком обязательно выпьют ложку рыбьего жира, в чем мы убедились не раз глядя на нашего Давида, который демонстративно выпивал ложку рыбьего жира и, не закусывая, шел жарить на завтрак свежие вафли. Норвежцы нежнее и сервируют эту гадость в капсулах.
Довольно странным мне показалось вопрос собственности земли. Для наблюдения за птицами мы отправились на остров. В общем-то, как бы и не остров, посудите сами: довольно плодородная часть суши с одной стороны - утесы, усыпанные птичьими белыми пятнышками. А с другой стороны - огромные безжизненные песчаные поля, по которым можно передвигаться только на тракторе. Так ежели хозяин земли решил, что только он на тракторе остров будет показывать, так больше никого туда и не пускают. И земля его увеличивается в результате движения коры и вулканов и вновь появившаяся земля становится не госсобственностью, а как раз частной.
Кстати лавовые поля в Исландии раньше называли полями, где лошади ломают ноги и еще местами, где нет воды. Во всем виновата пористая структура застывшей лавы. Но со временем лава все-таки покрывается цветным мхом. И перед вашими глазами простираются волны обозначающие течение и волнение в лавовом озере, застывшее во времени. При отделке отелей используют топляк из Сибири, который сперва дрейфует несколько лет во льдах, а потом его прибивает к берегам Исландии. Этим же когда- то пользовались первые поселенцы.
Мне показались интересным результаты последних генетических исследований, которые проводят по женской и мужской линии. Анализ митохондриальной ДНК показал, что женское население на 70 % ирландского происхождения. В мужской же половине преобладают норвежские корни. Вполне логично восстановить события таким образом; викинги, скрываясь от возникшего в начале 10-ого века налогообложения, бежали на новые территории, по пути отвоевывая ирландских красоток. Говорят, что и название острову дали исходя из того, чтобы никому больше (особенно сборщикам налогов) не хотелось сюда соваться. Вот была бы я без гида, что бы я вам сейчас рассказала? Тут красиво, там супер красиво?
На каждой ферме нас встречали собаки, местные дворняги, покрытые шерстью с трехслойным подшерстком. От чего казались похожими на веселые колбаски. Используя свой животный магнетизм они отвлекали на себя наше внимание. Инструктаж был непродолжительным и доходчивым: газ, тормоз, красная кнопка, зеленая кнопка. Разница во времен 4 часа. Но в правильную сторону, а вот вернувшись на Родину, будильник совсем не помогает проснуться, а скорее мешает спать. И все время разрывало меня на части желание слушать гида и рассказы и о людях и о птицах, об истории острова, а в тоже время хотелось бросить суетливую компанию и затаится в потаенном месте и просто созерцать, наблюдать скалы оживленные птицами. Подкараулить тупика выбравшегося из норки в слое дерна. А еще гулять, причем в любую погоду, куда не пойдешь везде уникальный мир. И оставьте меня, мне не нужна точка опоры , мне нужны все три вектора трехмерного пространства, несвобода прямых улиц и перпендикулярных домов.
Девушки взвизгнут: А как же снегоходы и квадроциклы! Ты же на вертолете летала! Ни уж то кайф не словила? От чего же не словила, словила. Когда конь под моим седлом засеменил смешным тётлом, а мне положено, как всем пенсионерам, медленно и пешком. Когда вместо того, чтобы от испуга прижаться к холке коня я уперлась в стремена, и уверенно выпрямив корпус, подалась чуть назад, потянув за удила. Все как учили. Придержала и развернула коня назад. Вот теперь точно словила! Сердце прыгало где-то в горле. Но стало ясно, что этим зверем можно управлять. Меня спросили ездила ли я раньше. Да ездила, скучно, лениво нос в хвост. Лучше ж так, пусть колбасит в седле и трясет. Но договориться получилось и это прекрасно.
А еще запомнилась собака хозяйка, которая помогает пасти коней. Она бежала впереди, поглядывая на коней строго так, а после на хозяина, в ожидании одобрения. С азартом облаяла выбившегося из колонны ездока. Ишь, чего удумал! Держать строй! Подровняла и заставляла лошадей держать линию, как прапорщик на плацу. Мне определенно нужна такая собака домой, как эффективный менеджер.
Что можно сделать за 4 дня, тем более в 5 часах лета от Москвы - стандартный план, первый день нужно отоспаться, второй разобраться, что почём, третий... Ну, уже надо что-то сделать, потому что завтра улетать. Теперь представьте: вертолеты, вечеринка на яхте, снегоходы, квадроциклы, конный поход, посещение спа, эльфы, ледники, пещеры, водопады 4 штуки, поля нежной зелени, супер железные супер джипы, о боже, а супер классные водители суперджипов. А еще овечки с ягнятами и прекрасное каре барашка на блюде, скалы в океане и птичьи утесы, рафтинг по реке на скоростных рибах, уж про каньоны гейзеры и говорить не стану. Это уже мелочи. Ума не приложу, как я все это выдержала за 4 дня... кому война, а кому и мать родна.
Их Хофна нас транспортировали местными авиалиниями - 45 мин полета, без всяких там стюардесс, ручная кладь на коленках, боялись, что будет трясти, напрасно боялись - не трясло . Самолетишко о 25-и душ, дверь кабины пилота нараспашку. Скучаю по воде. Совсем рядом Скогарфоссом был неизвестный мне до тех пор водопад Глюфрабой. Мне вообще стало ясно, что Исландия остается не вполне исследованным и недостаточно аккуратно описанным островом. Хлам в интернете добавляет моим словам уверенности. Многие карты и карты Google не находят место, да и Глюфрабой совсем не там, где нам предлагают карты. Отчасти причина в том, что в исландском языке слишком много лишних букв. Ну да, такое со всякой страной может быть, где целый институт занимается созданием новых слов не похожих на язык соседей.
Вопреки устоявшемуся мнению, у каждого скандинава есть хоть одна лодка, я обнаружила, что на южном берегу всего-то один порт - Хофн, и на востоке один, впрочем как и на севере, и исландцы в отличии от норвегов совсем не такие уж фанаты моря. Понятия «рыбацкая деревушка» как- то не подходит к Исландии. Они с удовольствием держатся подальше от моря. Может от того, что море здесь - это суровый труд и при всем многообразии эпитетов ласковым здесь его не назовешь. Мощным и впечатляющим… пожалуй.
Татьяна Панина (Скандинавия). Июнь 2013
Все фото из этого трипа на Flickr
Подробнее о турах и отдыхе в Исландии