Грузия 2014, день 8. Сванетия: водопады Ушбы и церковь св. Йоны
Грузия 2014, Оглавление
Утром, после завтрака взяли с собой перекус - яйца, хлеб, сыр и поехали с Кобой к водопадам Ушбы.
Ушба - большая и красивая гора.
У́шба (Ужба, груз. უშბა) - одна из вершин Большого Кавказа в грузинском регионе Верхняя Сванетия, в 1,5 км южнее границы с Россией (Кабардино-Балкария).
Ушба - со сванского уш - беда, несчастье; ба - гора. "Гора, приносящая несчастье".
Хотя она и не входит в число 10-ти самых высоких вершин региона, Ушба известна как "Маттерхорн Кавказа" благодаря своей живописной двойной вершине.
Благодаря своему крутому профилю и нестабильной погоде, Ушба, по мнению многих альпинистов, представляет собой наиболее трудную для подъема вершину на Кавказе.
Южная вершина Ушбы немного выше, чем северная, которая имеет высоту 4690 м. Северная вершина была покорена в 1888 году John Garford Cokklin и Ulrich Almer, в то время как первое восхождение на южную вершину было совершено в 1903 году немецко-швейцарско-австрийской экспедицией под руководством B. Rickmer-Rickmers. [2]
Высота - 4690 м. На топографической карте К-38-26[3] указана высота 4700 м.
Вершина двуглавая, сложена гранитами. С Ушбы стекают ледники Гуль и Ушбинский.
В 10 км юго-восточнее вершины расположен районный центр Местиа.
Гора Ушба (4700м) находится в самом конце Шхельдинского ущелья, в северо-западной провинции Грузии - Сванетии. Вершина, которая помнит взгляд великого Тамерлана (который с 1394 г. семь раз вторгался в Грузию), именем которой в Англии в ХІХв. назван Клуб альпинистов, Гора Хергиани...Ее необычная форма, грандиозные масштабы стен и история покорения создали Легенду о Вершине, которая недаром носит такое грозное название - "Шабаш ведьм" (в переводе с грузинского). Это самый красивый и суровый горный массив Кавказа и состоит из 2-х вершин - Северной (4690м) и Южной (4710м). Их соединяет Ушбинская перемычка или "труба". Такое название не зря - даже в хорошую погоду в ней ветренно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B1%D0%B0
Коба нас высадил перед мостом над горной речкой.
Маршрут простой - по тропе до грузинских пограничников, дальше вверх до водопадов.
Встретили пограничников с генератором
Сила потока горной речки впечатляет.
Водопада три.
Все они хорошо видны с тропы.
После леса и пологой тропы приходим к пограничникам. Они спрашивают кто мы и откуда. Паспорт (как предупреждал Коба) не спрашивают.
Там же лагерь с жовто-блакитным флагом.
Я рассказываю ребятам что я тоже из Украины, извиняюсь за жену родом из России. Прощают, но, хотя и рассказали до этого, что наливают коньяка всем проходящим - именно нам почему-то коньяка не предложили. Надеюсь ничего политического
Идем дальше - тут уже тропа строго вверх.
По дороге встречаем литовцев и, опять, украинцев. Шведы идут впереди нас и уходят на перевал (идти часов 6-8). Видим тропу в сторону. Как мы и думали, она к большому водоподу. По пути наверх и по пути обратно мы ленимся по ней идти.
Теперь понимаю, что зря.
Идем вверх.
Лена падает, потом еще раз (и так десять раз).
Доходим до первого водопада, самого маленького. Лена переходит речку босиком, а я не боюсь упасть, перепрыгиваю с камня на камень и, в итоге, одной ногой таки соскальзываю в воду.
Сушим меня на камне - но за 15-20 минут ничего не высыхает, конечно же.
Пробую найди дорогу ко второму водопаду. Не нахожу - кусты, скалы. Лезть по ним, вроде можно, но стрёмно как то. Без страховки, с мокрыми ботинками.
Вообще ощущение завораживающее - состояние медитации - хотелось просто сидеть на камне, слушать этот грохот воды и никуда не двигаться.
Еще сидим расслябляемся, и перед уходом пробую еще раз найти дорогу. Нахожу.
Пробираемся ко второму водопаду, который намного больше первого. С фотоаппаратом не рискую, даже, подойти ближе чем на 20 метров.
Без фотоаппарата, метров с 10 становимся мокрыми за несколько секинд.
Круто.
Но к третьему, по настоящему большому водопаду, прохода нет.
Проход к нему с середины тропы, и это еще часа полтора. Поленились, да и уверености не было, что так к водопаду выйдем. И зря.
Идем обратно.
Коба встречает нас у мостика и мы едем в Местию.
Исторически Верхняя Сванетия делится на Восточную и Западную, в других формулировках - на Вольную и Княжескую. В свое время князья Дадешкелиани сумели подчинить западные сванские общины до реки Дорла, но дальше не продвинулись, и Дорла стала границей двух Сванетий. В свою очередь князья Дадиани подчинили Нижнюю Сванети, но не смогли пройти за перевал Загар, который и стал границей между Нижней и Верхней Сванетией.
В результате Восточная (Вольная) Сванети дошла до нашего времени в более архаичном состоянии, с более традиционным укладом жизни и с большим количеством каменных сооружений, к которым относятся храмы и сванские башни. Здесь больше всего интересных объектов и туристы концентрируют свое внимание именно на этой Сванетии.
Важное: сейчас в Сванетии 147 населенных пунктов. Численность населения около 14 000 человек. Села группируются в общины, в Сванетии существует 16 общин. Очень часто возникает путаница, потому что на некоторых картах не указываются названия общин, а только названия деревень, и наоборот, а в описании туристических маршрутов используются и те и другие названия. Так иногда туристы хотят попасть в Мазери, минуя Бечо. Или стремятся в Жабеши, не зная, что это община Мулахи. Названия некоторых деревень повторяются или имеют созвучие, что приводит еще к большей путанице. Например, Свипи, по-свански означает - "центр", такие деревни есть в нескольких общинах. Лалхори - переводится со сванского как "собрание старейших". Также названия деревень в общине могут образовываться от названия церкви, расположенной в этой деревне или фамилии, проживающей там. Например, Ианаши, церковь пророка Ионы (Йоны). Кванчианари, от фамилии Кванчиани. Некоторые деревни в составе общин очень малочисленны, там может проживать всего 2-4 семьи.
http://travelgeorgia.ru/32/
Останавливаемся в Латали посмотреть на церковь пророка Йоны.
Латали (ლატალი) - это первая община так называемой Свободной (Вольной Сванетии), если ехать со стороны Хаиши. Не смотря на то, что после 1921 года административный центр Сванетии переместился в Местиа, исторически именно Латали всегда выполняла роль культурного и духовного центра Сванетии.
Латали находится на слиянии двух рек Ингури и небольшой речки Мулхура. С южной стороны находится Ледник и перевал Лайла. Из некоторых точек открывается хороший вид на пик Ушба, который находится к северу от общины. Отсюда видны сразу две его вершины.
Латали находится в 9 километрах от Местии на запад, на высоте 1 300 - 1 500 м. Через общину проходит главная транспортная магистраль Сванетии: Местийская трасса на Зугдиди. Население Латали 1 200 человек. В состав входит 10 сел: Кванчианари, Иэнаши (центр), Лахушди, Лахили, Ипхи, Мацхвариши, Лелбаги, Лешукви, Нанквам-Заграли, Сидианари.
Первые упоминания о Латали в исторических источниках относятся к XII веку. Упоминается сюжет с великой грузинской царицей Тамарой, которая проезжая в свою летную резеденцию в Ушгули, останавливалась на ночь в доме Вахтанга Парджиани, живущего в селе Иэнаши, являющееся центром современной Латали.
Но очевидно, что Латали, как община появилась еще раньше, ведь тут находится одна из старинных церквей Сванетии, церковь Пророка Ионы, постройку церкви относят к IX - X веку, а росписи к X - XI вв. Это фамильная церковь клана Парджиани, который ведет свое начало из очень знатного рода. Говорят, что когда-то предки Парджиани носили другую фамилию и жили в Гурии. Кто-то из них восстал против царя Давида Строителя, из-за чего начались гонения на семью и они вынуждены были скрывать в горах Сванетии.
Название деревни означает на сванском языке «Свобода», если дословно «Туда, куда можно бежать, скрыться». Именно на долю латальцев выпало охранять границы Свободной Сванетии от завоевания князей. Благодаря отваге, чести и силе латальцев в Свнетии за всю ее историю не удалось надолго установить власть князей. В благодарность к жителям этого села, жители Ушгули, тоже очень смелые и честные люди, подарили им часть своих земель. Эти земли и сейчас существуют в Ушгули и называются «Латальские земли».
Ранее в Латали существовало 64 средневековых церкви, до наших дней дожили 30 отчасти полуразрушенных родовых храмов. Многие церкви находятся высоко в горах, вдалеке от деревни. Сваны считали, что церкви нужно строить как можно выше, оттуда ближе к Богу. Например есть церковь, которая построена на высоте 2 900 м. В Латали в одной из семей хранится золотая чеканная икона Святого Георгия, которой венчали на царство царицу Тамару. Ее показывают не всем туристам, но если вы едете к нам, мы можем устроить так, чтобы вы ее увидели. Возле многих церквей вдоль центральной дороги установлены информационные таблички, на которых указано названии, датировка церкви и расстояние, если церковь находится в отдалении. Информация написана на грузинском и английском языках.
http://travelgeorgia.ru/220/
Действительно, количество церквей в Латали впечатляет.
Когда мы подошли к церкви, вышел охранник. С виду ему лет 30, но по русски не говорит (хотя немного понимает).
Он нам открыл церковь ключем, но запретил фотографировать (я думаю, что такой запрет есть из за вспышек - там все таки старинные фрески).
Я то со вспышкой не снимаю, но объяснить это было сложно.
То, что внутри церкви - всё очень старое. Фрески где то 12-13 век, в довольно плохом состоянии, не реставрировались. Но св. Йону узнать можно. Много церковной утвари, икон разной степени древности.
Поехали дальше. Всё больше и больше сванских башен.
Существующие сейчас башни - творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки.
Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны - это сванская специфика. Хевсурские и гудумакарские слегка пирамидальны. Сванские иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей. В Ушгули башни немного иные - часто без украшений наверху и крыты плоскими каменными плитами. Кровля всегда плоская или двускатная, в отличие от пирамидальной западнокавказской.
Никакого отдельного названия для сванской башни не существует, их называют "кошки", как и любую башню в Грузии.
В литературе часто пишут, что башни строились для обороны - от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался. Кроме того, существует еще один важный факт - в существующем сейчас виде сванские башне не пригодны для обороны.
Каждый этаж башни имеет одно окно, обращенное обычно на юг. Оно узкое, без всяких скосов, и стрелять из него из чего бы то ни было затруднительно. Верхний этаж башни имеет некоторые отверстия, но они тоже не функциональны - из них нельзя стрелять и сложно бросать какие-либо предметы. Иногда верхние окна в башнях наглухо заложены. Это частое явление. Иногда они даже заштукатурены.
У башен нет боевых бойниц - таких, какие можно видеть у любой хевсурской башни. Только одна башня на всю Сванетию имеет такие бойницы - это башня Чажашского замка.
В общине Ипари, за селом Богреши есть уникальная башня, построенная на большом камне на берегу Ингури. Она одинокая, жилья рядом нет ни в каком виде, что она там делает - загадка. Башня ради башни. Она принадлежит семье Курдиани, которые думают построить рядом кафешку.
Из нестандартных версий существует такая: сванские башни построены для прикрытия дома от сходящих с гор снежных лавин. Однако, не все башни стоят с лавиноопасной стороны. Иногда стоят как придется.
Мне приходилось слышать такую версию: первые башни были построены еще в ранние эпохи, как боевые. Впоследствии опасность миновала, а традиция укоренилась, и башни сваны строили просто потому, что так стало принято. Как бы вопрос престижа. В быту их использовали для хранения мяса и овощей. Сейчас даже старики-сваны говорят, что в башнях никто никогда не жил, там просто хранили картофель.
В сванских башнях нет дымовых отверстий и каминов, хотя в старинных грузинских крепостях такие вещи присутствуют всегда. Учитывая злобные сванские морозы, отсутствие каминов - сильный аргумент против теории обитаемости башен. Кстати, если где найдется башня с каминной нишей - это будет своего рода научная сенсация.
С другой стороны, когда князья подчиняли западную Сванетию, они часто сносили там башни и в итоге снесли почти все. Непонятен смысл этого сноса - или их ликвидировали как фортификационное сооружение, или это был опять же вопрос престижа. Интересно, что князья Дадешкелиани, контролировавшие Западную Сванетию, сами построили себе башню - причем самую высокую в регионе, в 10 этажей. В 1921 году ее взорвали сами хозяева перед приходом большевиков.
По состоянию на 2011 год башни стоят бесхозными. Некоторые находятся в частной собственности, некоторые в собственности государства. Некоторые для красоты подсвечены лампочками. Некоторые хозяева гестхаузов думают над тем, чтобы сделать в башнях комнаты для туристов - раз уж те полагают, что башни в древности были жилыми. Например, гестхауз Нанули Квициани в Ленджери к 2012 году будет иметь такие комнаты.
http://travelgeorgia.ru/222/
Приехали в гестхауз к тёще Кобы. Это ее дом, но по сути клиентов ей ищет Коба.
Тёща за 70, сгорбленная, на русском почти не говорит, каждое утро выходит доить корову.
Сейчас у нее живет один из сыновей и, на лето, старший сын Кобы.
В гестхаузе несколько комнат. Кроме нас там была группа грузин - они приехали как паломники, посетить сванские церкви, ну и на природу посмотреть.
Душ/туалет один, так что утром приходилось ждать.
Хозайство почти полностью натуральное.
Фруктовые деревья, корова, овощи.
Замороженого мяса купить негде - супермакетов нет. Раз в какое то время кто то в деревне зарезает быка - и все покупают у него мясо.
Хлеб тёща печет сама, как и кубдари и всю остальную еду.
Сванская печка:
После ужина пошли на террасу на втором этаже - посидеть и выпить.
И услышали откуда то издалека пение сванов.
Пели мужчины, акапело, где то на другом конце Местии.
И подсвеченые сванские башни.