Andre Beaufort Brut 1989
Сорта: 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
17 лет выдержка на осадке (дегоржаж в июне 2007)
Площадь виноградников: 1,6 га в Амбонне + 6 га в Полизи
Объём производства: 15000-50000 бутылок Полизи + 6000-10000 бутылок Амбонне
Глаз: чистое, прозрачное, блестящее, цвета красного золота, почти без мусса, с еле заметной игрой крошечных пузырьков.
1ый нос: сложное, яркое с тонами варенья из айвы, поджаренных тостов, корочки свежего багета, фруктового джема и мармелада.
2ой нос: свежее, чистое, с ароматом изюма, кураги, минерально-солеными оттенками, тонами белого перца, лакрицы, спелой антоновки, дымка.
Рот: вкус с легкой игристостью (жемчужностью, как в молодых тихих белых винах), свежее, чистое, с бархатистыми зрелыми танинами, хорошей кислотностью, объемом и структурой. Комплексное, элегантное, с великолепным балансом.
Послевкусие: долгое, свежее, минеральное и текстурное.
Гастрономия: отлично подойдет к блюдам из белого мяса, дичи, утки и даже к красному мясу.
Цена: 8350 рублей.
Вывод: несмотря на 22 летний возраст - чистое и свежее вино, с очень небольшим количеством пузырьков углекислого газа, но сохранившее отличную кислотность. В слепой дегустации легко угадывается благодаря доминирующему в ассамбляже Pinot Noir. Вино для ценителей и знатоков.
Оценка: 19,3 потенциал до 2013.
Дата дегустации: 24.11.11.
Информация о производителе:
Еlaboré par Saint Jean-Baptiste: После ухода Жака Бофора на пенсию, чтобы сохранить марку André Beaufort, была создана компания Saint Jean-Baptiste, которая официально является негоциантом (отсюда NM), но покупает виноград только с виноградников, ранее принадлежавших Жаку Бофору, а ныне поделённых между пятью его сыновьями (Жоашим, Картен, Реоль, Амори, Констан).
Из-за аллергии, появившейся у Жака Бофора в 1969 году, он отказался от использования химических удобрений и занялся поиском других способов ухода за лозами. С 1971 года его виноградники культивируются биологическими методами. Виноградники не очищаются от травы, но постоянно пропалываются, чтобы ограничить рост сорняков, которые могут оказать влияние на корни лозы. Искусственные удобрения были заменены на растительный компост и муку из костей и крови со скотобойни (продукты более натуральные, чем животная подкормка). Этот компост, распылённый по всей поверхности земли, поддерживает необходимое для жизни количество гумуса и является своеобразным экраном, дольше сохраняющим влагу в случае засухи. Эрозия практически отсутствует, потому что земля, хорошо аэрируемая при помощи компоста, рыхления и живых организмов, таких как земляные черви, имеет отличную проницаемость, что облегчает доступ к воде (таким образом, влияние наводнения и засухи может быть минимизировано). Работа не прекращается весь год. В феврале или марте производится формирование рамки для лозы, чтобы ограничить их урожайность и достичь лучших зрелости и качества винограда. В начале июня ветки поднимаются на проволоку, и в течение лета они подрезаются несколько раз. Болезни, приносящие наибольший вред, - это плесень и мучнистая роса. Агробиология исключает использование фунгисцидов на основе серы и солей меди - эти продукты токсичны и нарушают баланс фауны. Поэтому с 1974 года используются эфирные масла, которые ограничивают развитие паразитирующих грибков, а с 1980 года изучаются методы гомеопатии.
Жак Бофор лично контролирует все фазы виноделия. Из пресса муст стекает в чаны, где он проводит 12 часов, пока попавшие косточки, кожица и другие крупные частицы не осядут. Если необходимо, проводится ещё одна декантация. Потом муст переливается в бочки или танки, где с помощью природных дрожжей проходит первая ферментация. Полученное вино в течение зимы несколько раз декантируется. Весной, для сохранения стабильности вина и как можно меньшего использования диоксида серы, проводится малолактическая ферментация, которая натуральным образом понижает кислотность. После этого большинство домов производит асидификацию, но Жак Бофор считает, что в этом нет необходимости. «У каждого свой стиль», - говорит он. На следующем этапе бутылка наполняется вином, в которое добавляются нерафинированный тростниковый сахар или сахар из концентрированного виноградного сока, природные дрожжи и связующий компонент на основе глины. После этого бутылки кладутся на стеллажи, и начинается вторая ферментация. Кроме алкоголя и углекислого газа вторая ферментация производит также осадок, состоящий в основном из мёртвых дрожжей. По правилам Шампани немиллезимное шампанское должно выдерживаться минимум 15 месяцев, миллезимное - 3 года. Но Жак Бофор считает, что миллезимное шампанское раскрывается только после 5 лет выдержки на осадке. После дегоржажа в соответствии с типом вина добавляется дозажный ликёр (содержащий концентрированный виноградный сахар). Жак Бофор практикует необыкновенно долгую выдержку на осадке, поэтому среди его вин неудивительно встретить шампанское в возрасте более 10 лет, имеющее все признаки молодости. Он рекомендует пить его шампанское при температуре 10-12 градусов.
Жак Бофор взял управление семейным предприятием в свои руки в 1969 году и волей случая был вынужден пересмотреть все ранее использовавшиеся методы работы на винограднике. Причиной тому стала появившаяся у Жака аллергия на химические препараты (соли меди и серы), повсеместно применявшиеся тогда в Шампани для борьбы с болезнями лозы и вредителями. Он съездил в Бордо и Бургундию, изучил различные методы возделывания виноградников, в том числе и агробиологические, и в 1971 году окончательно сформировался как приверженец биологического виноградарства. Жак пришёл к убеждению, что «лозы не терпят инородного воздействия, у них начинается аллергия» и незамедлительно взялся за дело.
Вперемежку с лозами на виноградниках Бофора появилась трава, ставшая домом для различных насекомых, он стал использовать только удобрения растительного и животного происхождения. Всё это многих приводило в негодование. «Мои соседи говорили, что я развожу паразитов, а я отвечал, что они нарушают экосистему и, следовательно, жизненный баланс своих лоз». Излечившись от аллергии методами ароматерапии и гомеопатии, он поверил в возможность их благотворного воздействия на здоровье виноградных лоз. Жак первым применил на винограднике эфирные масла Доктора Сэвлэнжа (Sevelinge), который вместе с Доктором Вальне (Valnet) считается пионером научной ароматерапии, а с 1980 года по совету Доктора Мюро (Mureau) стал применять к лозам и гомеопатию. Бофор убедился, что это существенно укрепляет иммунную систему лозы и создает естественный барьер для многих её болезней. «Хотя здоровый виноград и не гарантирует хорошего вина, но даёт возможность виноделу его создать», - убеждён Жак Бофор.
В своём подходе к виноделию Жак так же бескомпромиссен, как и в виноградарстве. Он использует виноград, выращенный только на собственных виноградниках (6,5 га), расположенных: в коммуне категории гран крю Амбонне (Ambonnay), и в коммуне Полизи (Polisy). Объём производства - 30 000 бутылок - мизерный по меркам Шампани. Когда дело доходит до описания стиля Дома, критики сходятся во мнении, что шампанское от Жака Бофора не похоже ни на одно другое. Оно обладает настолько богатым и шелковистым вкусом, что приводит в восторг самого требовательного ценителя шампанского. Дегустаторы отмечают его исключительную фруктовость и необыкновенную плотность в молодости, а также неповторимый вкус, который оно приобретает в процессе дальнейшего созревания. У вин Жака Бофора давно сформировался свой круг почитателей, среди которых много коллекционеров. В 1995 году Бофора впервые посетили винные критики, и с этого момента его шампанское перестало быть достоянием лишь избранных. Оно сразу же завоевало международную славу, а Жак стал коллекционером медалей и лестных журнальных статей о своём детище.
Портфель Дома «Андре и Жак Бофор» включает шампанское таких почти забытых ныне стилей, как doux millesime (винтажное сладкое), doux rose millesime (розовое винтажное сладкое) и demi-sec millesime (винтажное полусладкое).
Оценки экспертов:
R.Parker (Antonio Galloni, 12.2010): 91 балл, потенциал 2010-2018. Antonio Galloni, In the Cellar #0509, май 2009 - 90 баллов: «1989 Brut Millesime Grand Cru продвинулось в своей эволюции дальше, чем обе продегустированные мной версии 1990. Это мягкое, полностью зрелое вино демонстрирует тона карамели, жареных орехов, корицы, гвоздики, кофе, сушёного инжира и мёда. 1989 лучше пить в ближайшие год-два. Это Lot 89A, дегоржированный 10/08. Ожидаемая зрелость: 2009-2011».
Antonio Galloni, Wine Advocate #186, декабрь 2009: Жак Бофор делает одни из самых чистых и оригинальных шампанских, которые читатели только могут повстречать. Бофор базируется в Амбонне - коммуне, известной своим высококлассным Пино Нуаром, который наделяет здешние вина редким «красноречием». Вдобавок к четырём гектарам в Амбонне, Бофор владеет также 14 гектарами в Полизи, в Обе. Постепенно Бофор превратил свои виноградники из обычных в органические и относительно недавно в биодинамические - процесс, который он начал после того, как в конце 1960-х пострадал от серьёзной болезни, вызванной контактом с пестицидами и гербицидами, в то время им использовавшимися. В виноделии подход Бофора в равной степени натуральный и нонинтервенционистский. Перед релизом вина долго проводят на осадке, и дата дегоржажа каждой партии указывается на этикетке. Этот определённо перфекционистский подход в виноградарстве и виноделии, естественно, влечёт за собой большую вариативность по сравнению с винами, производимыми более традиционным образом. Небольшие помарки или капризы матери-природы, по сути, не скроешь. Однако, когда у Бофора всё хорошо, результаты потрясающие. Brut Reserve Grand Cru, 100%-е Амбонне, - отличное введение в стиль дома, а вот своим Brut Millesime Grand Cru, также из Амбонне, домен уже блистает по-настоящему. Отличным бывает и винтажное вино из Полизи, в Обе. Время от времени поместье выпускает маленькие партии вин позднего дегоржажа, которые великолепны. В своём лучшем проявлении вина Бофора исключительны и всецело стоят усилий по их поиску.