Зачем дереву железо или как заставить играть буратинку.
Во время своих походов на дачу я часто замечал, что некоторые деревья имеют на себе гвозди, по началу в детстве я думал, это такие же любопытные как я любят поиграть с инструментами отца и по забивать гвозди куда не поподя, но нет. Оказывается дереву тоже нужно железо. Вот что говорят садоводы : "Гвоздь ускорит плодоношение. Не менее обидно ждать урожая десятилетиями (орех, например) - такому клиенту забивают гвозди в ствол, достаточно загнать 4-6 штук на 1-2 см в древесину, и дерево отдаст вам все, что сможет. Разумеется, жить после этого оно долго уже не будет - вместо 30 лет проживет 25." Но речь не об этом, ведь Буратино тоже был не живым деревом, а поленом, вот о них и пойдет речь дальше.
И так, буратинки, деревяшки, игрушки все это воблеры, я их так называю, те которые сделал сам. Все они играют по разному какой-то играет от головы, какой-то вообще не играет, а кто-то еще и покачивается во время падения или совершает небольшие колебания в воде после рывка, т.е. он не только делает проход по своей траектории он еще совершает остаточные колебания боками когда почти остановился.
Для того чтобы сделать воблер нам нужно сначала определиться какой мы хотим, миноу, фет, шед а может ратлин...?! Какого веса буден наш воблер. Вес воблера зависит не только от количества груза помещенного в него, но и от породы дерева из которого сделан сам воблер. Самые легкие породы дерева которые применяются в воблеростроении - бальза, абаши, липа, ольха, есть более тяжелые породы такие как дуб, граб, береза они и тяжелее обрабатываются. Я указал не все породы дерева из которых можно делать воблеры их гораздо больше, просто указанные породы проще найти. Сам я пользуюсь липой и березой, липа на воблеры, береза в основном на джерки, раньше делал джерки из сосны, но у сосны есть ощутимый минус - тяжесть обработки, т.е. в зависимости от того в какую сторону стачивать можно снять большой кусок древесины и испортить заготовку, к тому же если рассверливать отверстие под огрузку большим по диаметру сверлом, например, № 8 при ширине заготовки 1,2см есть большой шанс, что может отколоться кусочек, что не очень приятно. Если использовать сосну, то сначала надо на заготовке разметить и рассверлить отверстие под груз, а потом уже округлять края, дабы не было неприятностей. Есть очень полезная статья на тему плотности и приемлемости дерева для изготовления приманок, она конечно ориентированна на джерки, но полезного в ней много.
Дерево - отличный материал для изготовления джеркбейта
Мы определились с материалом и формой, разметили на доске наш будущий воблер и вырезали заготовку, следующим шагом будет нахождения центра тяжести, делается это довольно просто берем карандаш и ложем на него воблер, так чтобы он ровненько лежал на карандаше, отмечаем место. Затем на нашей еще угловатой заготовке отмеряем середину , лучше это сделать по всей заготовке.
Для чего нам нужна середина заготовки? Ответ прост, во-первых, на пузе воблера будет понятно, что мы ровно по середине сверлим отверстие для огрузки и будем уверены, что воблер не будет ложится на бок из-за того что оргузка смещена в сторону (при условии, что отверстия мы просверлили перпендикулярно). Во-вторых, если мы хотим чтобы спинка нашего воблера сужалась к середине, нам тоже понятно где будет вершинка спинки. В-третьих, на будет видна соосность скруглений на пузе воблера.
Теперь когда мы все разметили середину воблера, нашли центр тяжести, можно подумать куда же нам засунуть гвоздь огрузку. Это пожалуй не паханное поле для экспериментов, ведь можно и вовсе оставить воблер без груза в пузе и огрузкой будут лишь крючки и арматура воблера.
Если мы хотим чтобы воблер имел собственную игру, то нам нужно поместить груз перед центром тяжести и чем ближе к головной части расположен груз, то тем агрессивнее будет игра нашей деревяшки. Такая огрузка применяется в шедах, фетах, кренках и конечно в миноу, т.е. во всех воблерах имеющих собственную игру.
Если мы хотим чтобы у нашего воблера не было собственной игры это применительно, наверное, только в твичевым приманкам - миноу, уокер, попер, тогда нам нужно разместить огрузку либо в центре тяжести или чуть позади. Так же можно разместить огрузку равномерно относительно центра тяжести, как на рисунке, тогда наш воблер на рывках будет разворачиваться почти на месте, хороший тому пример Салмо слайдер.
Так же можно разместить огрузку равноудалено от центра тяжести, тогда наш воблер не только будет обладать собственной игрой, но и ему прибавятся не плохие полетные данные и не плохие проходы на твичинге (для воблеров миноу).
Как же заставить наш воблер качаться? Нам для этого понадобится найти пересечение 2 центров тяжести продольного и поперечного, конечно этот прием лучше работает с джерками, там больше площадь для творчества. Точнее для этого приема нам нужен будет только продольный центр тяжести, он находится так же на карандашике.
Из рисунка видно, что огрузка располагается выше или чуть превышает продольный центр тяжести, за счет этого приема мы не только придаем горизонтальную устойчивость приманке, но и создаем небольшой "вертикальный дисбаланс" из-за чего он начинает раскачиваться после рывка. Но это заключение сделано на опыте построения джерков, но думаю оно справедливо и для воблеров. Например, такую огрузку использует компания ZipBaits в воблере Orbit 65slider.
С огрузкой более или менее мы разобрались, но ведь на иргу нашего воблера влияет не только огрузка еще есть и лопасть. Лопасть тоже не простая пластмасса округлой формы, лопасти бывают нескольких видов:
1- прямая, которая делится на округлую, прямоугольную, трапециобразную
2- изогнутые в разных плоскостях - Z-образная, седлообразная, ковшеобразная. Здесь тоже есть куда разгуляться фантазии.
На рисунке выше представлены примеры установки лопасти. Красная полоска показывает как можно установить лопасть в вид седла или для дипвоблеров, зеленый цвет показывает стандартное расположение лопасти, которое мы видим на многих воблерах, желтый цвет такое расположение характерно для поверхностных воблеров, которые погружаются максимум на 10 см, Черный цвет показывает как устанавливается Z-образная лопасть.
Да, чуть не забыл, немного о характеристики разного вида лопастей, Z-образная лопасть позволяет воблеру очень хорошо держать течение и игра будет от головы воблера, их и огружают в промежутке от носовой петли до средней петли, что дает более вальяжную игру или резкую, седлообразные лопасти придают воблеру игру от головы, но в тоже время в определенный момент воблер делает резкий выпад в сторону от его траектории, что называется Двойная игра. Эти 2 вида лопастей очень сильно любят финские воблеростроители. Трапециевидная лопасть тоже дает очень активную игру и помогает воблеру держать течение, у прямоугольной лопасти игра мене напряженная но течение держит тоже не плохо.
Лопасти обсудили, но есть еще такое понятие как площадь лопасти. Например, если на воблер миноу поставить круглую лопасть как на картинке выше то как бы не располагалась в нем огрузка он все равно будет обладать собственной игрой, потому что раскачивающая сила будет выше. Т.е. рассекаемые лопастью потоки воды будут создавать завихрения, которые будут оказывать воздействие на воблер, да и воблер будет упористым. Площадь лопасти влияет на упористость воблера и конечно влияет на саму игру воблера в воде более размашистую или спокойную.
Теперь поговорим об арматуре воблера или как их некоторые называют петельки, в принципе понятия одинаковые, вся разница в том, что под арматурой понимается цельный каркас который вставляется в продольный попил воблера затем заделывается либо опилками с клеем или кусочком стружки подходящей по размеру, а петли вкручиваются в сам воблер и закрепляется они все равно клеем.
Как регулировать игру воблера, это в принципе факт известный, если воблер заваливается в сорону то петельку отгибают в противоположенную сторону, а вот если нам надо немного усмирить резвый пыл нашего воблера, то петельку гнем вверх и наоборот, если надо по резвее ( вроде не перепутал))) ).
Ну и немного о пропитке и покраске. Пропитывать воблер можно несколькими способами (опишу 3 самые распространенные):
1- самый быстрый пропитать суперклееем равномерно распределяя по всей площади воблера суперклей, как бы раскрашивая его, занимает минут 15. Лучше сначала пропитать одну сторону дать обсохнуть и затем другую
2- пропитка на горячую, суть данного метода, сначала мы нагреваем наш воблер в духовке или микроволновке, лучше в духовке при 60 градусах и мажем ЭПО разведенной и растворителем, горячее дерево хорошо в себя впитывает, излишки которые остались протираем тряпочкой и вешаем сушиться. Или можно горячую заготовку опустить в лак на день или сутки, можно на пару часов, тоже после вынимания излишки вытираются и просушка.
3- отличается от 2 только тем, что не нагреваем нашу заготовку а просто промазываем ЭПО разведенной или замачиваем в лаке, но в лаке замачивать нужно подольше.
После того как наши пропитанные заготовки высохли их нужно немного зашкурить, чтобы убрать неровности, загрунтовать. Я обычно грунтую в белую краску чтобы другие цвета смотрелись ярче и насыщеннее. Можно использовать автогрунтовку, которая продается в баллончиках, после высыхания немного тоже нужно зашкурить и приступать к покраске.
Красим по своему усмотрение, как душа лежит. Я крашу обычными акриловыми красками и поролоновыми тампонами. так же можно использовать принты - распечатанные на цветном принтере картинки рыбок, но этот прием лучше смотрится на джерках. Мне еще очень нравится обклеивать фольгой от сигаретных пачек, фольга которой я постоянно пользуюсь это от сигарет марки Bond она по сравнению с другими, более металлическая что ли и гладкая.
Еще по покраске, красить получается гораздо лучше когда к этому есть настроение, этой зимой перекрасил часть приманок, до этого их красил не было настроения и лепил что-то попало))
Ну вот вроде и все, что хотел написать по этому поводу. Немного фоток и рыбок))
Рыба на фотках поймана мной на мои приманки и мной же выпущена обратно.
Ах да, часть фоток использованные в описании процесса не мои, но думаю хозяева не обидятся.
Хочу еще порекомендовать один из самых сильных, если не самый сильный форум по воблеростроению- Стриборг там есть архив из 200 страниц и сама ветка 247 страниц про воблеры, где очень много полезной информации и есть ответы на все вопросы касающиеся этого очень увлекательного занятия.
Спрашивайте, критикуйте, наверное все равно что-то забыл написать, так что отвечу на все вопросы.
И так, буратинки, деревяшки, игрушки все это воблеры, я их так называю, те которые сделал сам. Все они играют по разному какой-то играет от головы, какой-то вообще не играет, а кто-то еще и покачивается во время падения или совершает небольшие колебания в воде после рывка, т.е. он не только делает проход по своей траектории он еще совершает остаточные колебания боками когда почти остановился.
Для того чтобы сделать воблер нам нужно сначала определиться какой мы хотим, миноу, фет, шед а может ратлин...?! Какого веса буден наш воблер. Вес воблера зависит не только от количества груза помещенного в него, но и от породы дерева из которого сделан сам воблер. Самые легкие породы дерева которые применяются в воблеростроении - бальза, абаши, липа, ольха, есть более тяжелые породы такие как дуб, граб, береза они и тяжелее обрабатываются. Я указал не все породы дерева из которых можно делать воблеры их гораздо больше, просто указанные породы проще найти. Сам я пользуюсь липой и березой, липа на воблеры, береза в основном на джерки, раньше делал джерки из сосны, но у сосны есть ощутимый минус - тяжесть обработки, т.е. в зависимости от того в какую сторону стачивать можно снять большой кусок древесины и испортить заготовку, к тому же если рассверливать отверстие под огрузку большим по диаметру сверлом, например, № 8 при ширине заготовки 1,2см есть большой шанс, что может отколоться кусочек, что не очень приятно. Если использовать сосну, то сначала надо на заготовке разметить и рассверлить отверстие под груз, а потом уже округлять края, дабы не было неприятностей. Есть очень полезная статья на тему плотности и приемлемости дерева для изготовления приманок, она конечно ориентированна на джерки, но полезного в ней много.
Дерево - отличный материал для изготовления джеркбейта
Мы определились с материалом и формой, разметили на доске наш будущий воблер и вырезали заготовку, следующим шагом будет нахождения центра тяжести, делается это довольно просто берем карандаш и ложем на него воблер, так чтобы он ровненько лежал на карандаше, отмечаем место. Затем на нашей еще угловатой заготовке отмеряем середину , лучше это сделать по всей заготовке.
Для чего нам нужна середина заготовки? Ответ прост, во-первых, на пузе воблера будет понятно, что мы ровно по середине сверлим отверстие для огрузки и будем уверены, что воблер не будет ложится на бок из-за того что оргузка смещена в сторону (при условии, что отверстия мы просверлили перпендикулярно). Во-вторых, если мы хотим чтобы спинка нашего воблера сужалась к середине, нам тоже понятно где будет вершинка спинки. В-третьих, на будет видна соосность скруглений на пузе воблера.
Теперь когда мы все разметили середину воблера, нашли центр тяжести, можно подумать куда же нам засунуть гвоздь огрузку. Это пожалуй не паханное поле для экспериментов, ведь можно и вовсе оставить воблер без груза в пузе и огрузкой будут лишь крючки и арматура воблера.
Если мы хотим чтобы воблер имел собственную игру, то нам нужно поместить груз перед центром тяжести и чем ближе к головной части расположен груз, то тем агрессивнее будет игра нашей деревяшки. Такая огрузка применяется в шедах, фетах, кренках и конечно в миноу, т.е. во всех воблерах имеющих собственную игру.
Если мы хотим чтобы у нашего воблера не было собственной игры это применительно, наверное, только в твичевым приманкам - миноу, уокер, попер, тогда нам нужно разместить огрузку либо в центре тяжести или чуть позади. Так же можно разместить огрузку равномерно относительно центра тяжести, как на рисунке, тогда наш воблер на рывках будет разворачиваться почти на месте, хороший тому пример Салмо слайдер.
Так же можно разместить огрузку равноудалено от центра тяжести, тогда наш воблер не только будет обладать собственной игрой, но и ему прибавятся не плохие полетные данные и не плохие проходы на твичинге (для воблеров миноу).
Как же заставить наш воблер качаться? Нам для этого понадобится найти пересечение 2 центров тяжести продольного и поперечного, конечно этот прием лучше работает с джерками, там больше площадь для творчества. Точнее для этого приема нам нужен будет только продольный центр тяжести, он находится так же на карандашике.
Из рисунка видно, что огрузка располагается выше или чуть превышает продольный центр тяжести, за счет этого приема мы не только придаем горизонтальную устойчивость приманке, но и создаем небольшой "вертикальный дисбаланс" из-за чего он начинает раскачиваться после рывка. Но это заключение сделано на опыте построения джерков, но думаю оно справедливо и для воблеров. Например, такую огрузку использует компания ZipBaits в воблере Orbit 65slider.
С огрузкой более или менее мы разобрались, но ведь на иргу нашего воблера влияет не только огрузка еще есть и лопасть. Лопасть тоже не простая пластмасса округлой формы, лопасти бывают нескольких видов:
1- прямая, которая делится на округлую, прямоугольную, трапециобразную
2- изогнутые в разных плоскостях - Z-образная, седлообразная, ковшеобразная. Здесь тоже есть куда разгуляться фантазии.
На рисунке выше представлены примеры установки лопасти. Красная полоска показывает как можно установить лопасть в вид седла или для дипвоблеров, зеленый цвет показывает стандартное расположение лопасти, которое мы видим на многих воблерах, желтый цвет такое расположение характерно для поверхностных воблеров, которые погружаются максимум на 10 см, Черный цвет показывает как устанавливается Z-образная лопасть.
Да, чуть не забыл, немного о характеристики разного вида лопастей, Z-образная лопасть позволяет воблеру очень хорошо держать течение и игра будет от головы воблера, их и огружают в промежутке от носовой петли до средней петли, что дает более вальяжную игру или резкую, седлообразные лопасти придают воблеру игру от головы, но в тоже время в определенный момент воблер делает резкий выпад в сторону от его траектории, что называется Двойная игра. Эти 2 вида лопастей очень сильно любят финские воблеростроители. Трапециевидная лопасть тоже дает очень активную игру и помогает воблеру держать течение, у прямоугольной лопасти игра мене напряженная но течение держит тоже не плохо.
Лопасти обсудили, но есть еще такое понятие как площадь лопасти. Например, если на воблер миноу поставить круглую лопасть как на картинке выше то как бы не располагалась в нем огрузка он все равно будет обладать собственной игрой, потому что раскачивающая сила будет выше. Т.е. рассекаемые лопастью потоки воды будут создавать завихрения, которые будут оказывать воздействие на воблер, да и воблер будет упористым. Площадь лопасти влияет на упористость воблера и конечно влияет на саму игру воблера в воде более размашистую или спокойную.
Теперь поговорим об арматуре воблера или как их некоторые называют петельки, в принципе понятия одинаковые, вся разница в том, что под арматурой понимается цельный каркас который вставляется в продольный попил воблера затем заделывается либо опилками с клеем или кусочком стружки подходящей по размеру, а петли вкручиваются в сам воблер и закрепляется они все равно клеем.
Как регулировать игру воблера, это в принципе факт известный, если воблер заваливается в сорону то петельку отгибают в противоположенную сторону, а вот если нам надо немного усмирить резвый пыл нашего воблера, то петельку гнем вверх и наоборот, если надо по резвее ( вроде не перепутал))) ).
Ну и немного о пропитке и покраске. Пропитывать воблер можно несколькими способами (опишу 3 самые распространенные):
1- самый быстрый пропитать суперклееем равномерно распределяя по всей площади воблера суперклей, как бы раскрашивая его, занимает минут 15. Лучше сначала пропитать одну сторону дать обсохнуть и затем другую
2- пропитка на горячую, суть данного метода, сначала мы нагреваем наш воблер в духовке или микроволновке, лучше в духовке при 60 градусах и мажем ЭПО разведенной и растворителем, горячее дерево хорошо в себя впитывает, излишки которые остались протираем тряпочкой и вешаем сушиться. Или можно горячую заготовку опустить в лак на день или сутки, можно на пару часов, тоже после вынимания излишки вытираются и просушка.
3- отличается от 2 только тем, что не нагреваем нашу заготовку а просто промазываем ЭПО разведенной или замачиваем в лаке, но в лаке замачивать нужно подольше.
После того как наши пропитанные заготовки высохли их нужно немного зашкурить, чтобы убрать неровности, загрунтовать. Я обычно грунтую в белую краску чтобы другие цвета смотрелись ярче и насыщеннее. Можно использовать автогрунтовку, которая продается в баллончиках, после высыхания немного тоже нужно зашкурить и приступать к покраске.
Красим по своему усмотрение, как душа лежит. Я крашу обычными акриловыми красками и поролоновыми тампонами. так же можно использовать принты - распечатанные на цветном принтере картинки рыбок, но этот прием лучше смотрится на джерках. Мне еще очень нравится обклеивать фольгой от сигаретных пачек, фольга которой я постоянно пользуюсь это от сигарет марки Bond она по сравнению с другими, более металлическая что ли и гладкая.
Еще по покраске, красить получается гораздо лучше когда к этому есть настроение, этой зимой перекрасил часть приманок, до этого их красил не было настроения и лепил что-то попало))
Ну вот вроде и все, что хотел написать по этому поводу. Немного фоток и рыбок))
Рыба на фотках поймана мной на мои приманки и мной же выпущена обратно.
Ах да, часть фоток использованные в описании процесса не мои, но думаю хозяева не обидятся.
Хочу еще порекомендовать один из самых сильных, если не самый сильный форум по воблеростроению- Стриборг там есть архив из 200 страниц и сама ветка 247 страниц про воблеры, где очень много полезной информации и есть ответы на все вопросы касающиеся этого очень увлекательного занятия.
Спрашивайте, критикуйте, наверное все равно что-то забыл написать, так что отвечу на все вопросы.