ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ПАПУА (ИНДОНЕЗИЯ). День 1й
Друзья-путешественники и поклонники этно-экспедиций!
Наконец, мы начинаем публикацию путевых заметок, написанных Мзунгу во время экспедиции в Папуа, в племя короваи, в сентябре 2016 года.
Сказать, что это путешествие было удивительное, необычное и запоминающееся - не сказать ничего. Пожалуй, лучше всего тот трип охарактеризует наш разговор с моим другом Максимом, который тогда был со мной в команде.
Макс позвонил в декабре, говорит: «Поехали к короваям в следующем году!»
Я удивился: «Чего вдруг опять? Были же год назад…»
Говорит: «Я сколько путешествовал до и сколько после, но ничего подобного не видел.»
Я поймал себя на мысли, что то же самое и со мной. Решение о поездке было принято в одночасье.
А пока - как это было. Как обычно, с большим количеством фактов и личных переживаний Мзунгу.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ПАПУА (ИНДОНЕЗИЯ)
Сентябрь - октябрь 2016
Дни 1й и 2й. Двое суток в небе.
МОСКВА - АБУ-ДАБИ - ДЖАКАРТА - ДЖАЯПУРА
С того самого момента, как я завершил своё первое путешествие на непривычный уху среднестатистического туриста остров Новая Гвинея, я мечтал вернуться.
Со мной такое бывает редко, когда я дважды возвращаюсь в одну и ту же страну, но это был совершенно особый случай...
Осенью 2012го, во время моего первого путешествия в долину Балием в западном Папуа, я повстречался с начинающим тогда гидом Усманом, который, хотя и не сопровождал нас в ходе того большого приключения, но рассказал об одной авантюре.
В то время это именно так и выглядело, как авантюра, но Усман верил, что это может стать его основным бизнесом.
Он рассказал мне о своих походах вглубь острова, к малоконтактным племенам короваев, которые строят свои дома высоко на деревьях и, поговаривают, всё ещё не забросили свои каннибальские традиции.
Сам факт того, что это малоконтактные племена, будоражил меня и заставлял постоянно думать об этой возможности. Где то внутри я даже успел пожалеть, что я иду в трек к уже в достаточной степени изученным Дани и Яли, а не в ту самую авантюру Усмана, результаты которой были совсем не очевидны...
По словам молодого гида, путь туда лежал через изрезанные реками болотистые джунгли юго-западной части острова, преодолеть которые предстояло в высоких резиновых сапогах. Это звучало как супер-приключение. Я не мог его надолго откладывать..
Надо сказать, что сегодня я абсолютно счастлив, что тогда смог увидеть уникальные культуры папуасских племён долины Балием и Ялимо, хотя приключение с Короваями и осталось у меня на потом.
И, хотя зимняя поездка на 2013 год у меня уже была запланирована, я думал перенести ДРК ради возращения в Папуа. Потом стало очевидно, что осенью мне во что бы то ни стало нужно попасть на ежегодный фестиваль Cure Saleé в Нигере и уже в 2014 вернуться на благословенную землю Новой Гвинеи.
Но это не случилось ни в 2014 (тогда я снова предпочёл Северо-Восток Индии с его уникальными исчезающими традициями Апатани и ежегодным фестивалем Торгья в Таванге), ни даже в 2015 (когда сначала мы предпочли показать дочке перед школой Большую Африканскую Пятёрку в Танзании, а потом мы все вместе ждали рождения двоих наших маленьких Мзунгу).
Казалось бы, и в 2016ом, с рождением малышей, мечта была снова неосуществима в ближайшее время, но Кристина, посмотрев на меня как то после обсуждения короваев, вдруг с пониманием сказала, что мне надо туда поехать, якобы смотрю я уже совсем по-волчьи :)
Так вдруг в одночасье передо мной открылось то самое, о чем я так давно грезил.
Я связался в Усманом и согласовал маршрут. Маршрут, который по сути условность. Мы договорились с Усманом, что будем стараться зайти в удаленные деревни, расположенные в стороне от избитых туристических троп. Если вообще к этому региону хоть сколько нибудь применимо слово "туристический".
Собрать команду не составило труда. Традиционно со мной едет кто то из моих друзей. В этот раз билеты взяли семеро, но один перед поездкой сломал ключицу, у второго случился кризис на работе. В итоге, как сказал Саша, "осталось пять негритят".
Саша - мой старый друг и коллега, человек, который объездил все красивейшие места мира, охвативший все континенты, включая Антарктиду, и путешествовавший многократно вместе со мной, на этот раз решил расширить свою географию и посетить Папуа.
Миша, перспективный учёный - молекулярный биолог, страстный поклонник джунглей и птиц, бывавший вместе со мной в Эфиопии, Конго и Южной Африке, на этот раз едет вместе с супругой Машей, у которой за плечами школа крымских походов.
Пятым на этот раз оказался новичок в нашей компании, но далеко не новичок в самостоятельных путешествиях, инвест-банкир Максим. Макс проехал всю Южную и Юго-Восточную Азию вдоль и поперёк. Говорит, как то было собрался ехать в Папуасию в одиночку, и уже было даже купил билеты, но ценник оказался настолько конский, что вынужден был отказаться.
Кажется, никогда так быстро не летал до Эмиратов. И это при том, что не спал ни минуты.
Подошёл Саша и обрадовал, что через полчаса мы прилетаем в Абу-Даби.
Кто то боится длительных перелётов, а я всё больше утверждаюсь в мысли, что я их люблю. Нет, я их ищу. Едва ли не единственный шанс остаться наедине со своими мыслями и с заготовленными для чтения материалами.
Всего два с половиной дня лёта, два дня на лодках и день по болотам пешком, и мы на время поселяемся в первобытном краю людей на деревьях. Преодолев половину планеты, мы окажемся там, где время не властно.
Аэропорт Абу-Даби и волшебная Сашина проходка во все бизнес-лоджи, предоставили нам шанс отдохнуть и перекусить как следует. Про напитки на любой вкус уже молчу; все-таки у арабов традиционно высокий сервис. И хотя я снова так и не уснул, это тот самый случай, когда время летит незаметно. Редкие часы, когда можно почитать то, что давно хотел, пописать путевые заметки и обсудить с друзьями прошлые путешествия.
Оказывается, время в пути от Эмиратов до Джакарты составляет 9 часов. Надо будет обязательно выспаться. Ну или хотя бы поспать. Все-таки две ночи нам предстоят в самолетах. Надо адаптироваться.
Решили взять в трек по литру алкоголя в дьютике, как обычно, для дезинфекции. Мой организм давно его не принимает, буду надеяться на чистоту рук повара.
Вылет из Эмиратов в 3 ночи по местному времени, биологические часы настойчиво намекают, что пора спать. На борту необычайно тихо, народ гнездится в креслах, укутываясь в пледы. Ещё до взлёта добрая половина уже спит.
Я тоже тушу свет.
Всю короткую ночь, которую язык не поворачивается и ночью то назвать, снились не пальмы и джунгли, а узкий legroom и вертикальные кресла нашего лайнера. Не то чтобы у Этихадов всё прямо так запущено, скорее, у меня просто ноги длинные. Самолет есть самолёт; под утро начало сводить ногу.
То, что у нас на борту утро, по среднеиндонезийскому времени уже почти полдень. Поспать удалось часа четыре за перелёт, крутясь и вертясь в кресле.
Четыре часа разницы с Москвой, в Джаяпуре прибавится ещё два. Нужно будет перестраиваться под новогвинейский световой день, вставая по утрам в полночь по Москве, а то и раньше.
Долгий, из-за задержки с вылетом оказавшийся 10-часовым, перелёт до Джакарты завершился только к 4 часам дня.
Багаж, покупка валюты, отправка Усману штампов в паспорте о проходе границы с постоянно пропадающим интернетом сожрали ещё один час между бортами. В итоге квалифицированным большинством голосов было принято решение не ехать в Джакарту, не тратить время на сдачу багажа и такси, а снова как следует перевести дух в очередной бизнес-лодже. Снова спасибо Саше. После такого напряженного ночного перелета, бизнес-лаунж Saphire с приятными глазу сапфирово-голубыми элементами интерьера и весьма вкусной едой была как нельзя кстати.
Миша дописывал в авральном порядке свою рецензию на диссертацию, мы все по очереди приняли горячий душ, закинулись малароном, запив его местным молочком, и снова обсудили прошлые путешествия.
На диванах было так удобно, что мне удалось даже полчасика поспать. Ко второму подряд ночному перелёту готов!
Мы с Сашей выдвинулись раньше других в третий терминал, откуда у нас должен состояться перелёт в Джаяпуру. Garuda airlines отгрохала себе новый собственный терминал, с размахом больше нашего Аэрофлота в Шереметьево, только что введённый в эксплуатацию.
Все на высоком уровне: чистые туалеты, огромные диваны, где выспится целый взвод, и услужливые девушки на стойке регистрации, поменявшие наши с Сашей места на места у аварийного выхода с большим legroom'ом.
Приятным сюрпризом оказалось то, что перелёт до Джаяпуры прямой, не только без пересадок, но и без остановок. В Индонезии, стране 30 тысяч островов с населением около трети миллиарда человек, самолёт является основным видом транспорта, соединяющим земли самого большого в мире архипелага. Самолеты летают по принципу наших автобусов, имея маршрут с несколькими промежуточными остановками. Пассажир может войти на таких остановках или выйти. Четыре года назад мы с Серегой летели то же расстояние с двумя остановками, сейчас же нам, считаю, крупно повезло; самолёт летит до Мерауке, но первая остановка у него в Джаяпуре.
Местный перелёт длиной в пять с половиной часов, 4 тысячи километров, и это далеко не вся Индонезия с запада на восток...
Примечательно, что в полном самолете, летящем на родную землю папуасов, этих самых папуасов летит не более 5 человек из двухсот с лишним пассажиров. Индонезийская часть Новой Гвинеи, особенно её города, активно заселяются индонезийцами с Явы, Сулавеси и других перенаселенных островов. Это является частью государственной программы.
Авиакомпания Garuda, крупнейший авиаперевозчик Индонезии, в 2013 году, между прочим, получила авторитетную премию Skytrax как лучший в мире эконом-класс. Держат марку: приятные стюардессы, приличная еда со стальными приборами и такой долгожданный legroom у аварийного выхода.
Лететь осталось четыре часа. Пора высыпаться. Обойдёмся, пожалуй, без чая.