Павловский Посад. Музей истории русского платка и шали.
Среди известных всему миру уникальных изделий, составляющих гордость и славу России, особое место занимают чистошерстяные шали и платки из старинного русского города Павловский Посад.
Фабрика по производству платков была основана в 1795 году зажиточным крестьянином Семеном Лабзиным. После Семена его дело - производство и крашение ткани, продолжили сыновья - Иван, Андрей и Еремей Лабзины. В 50-х годах прошлого века его внук Яков Иванович Лабзин на унаследованной от отца фабрике, вместе со своим компаньоном Василием Ивановичем Грязновым, начали производство знаменитых набивных павловских платков. В 1885 году ими был основан "Торговый дом под фирмой "Яков Лабзин и Василий Грязнов".
Я.И. Лабзин (1827-1821) и В.И. Грязнов (1816-1869) были купцами первой гильдии, торговали товаром по всей России: имели свои лавки в Москве (Гостиный Двор), Нижнем Новгороде и других городах.
После 1885 года Платочное предприятие имело разные названия:
Много воды утекло с тех пор, как русская женщина впервые повязала голову нарядным павловопосадским платком, но и до сегодняшнего дня он остается одним из самых популярных украшений женского костюма. На предприятии над созданием рисунка для платка трудится коллектив талантливых художников, из поколения в поколение передавая древние традиции и создавая новые композиционные решения.
О высоком качестве и художественной ценности продукции фабрики свидетельствует тот факт, что, начиная с 1865 года, павловопосадские шали получали высокие оценки многих Всероссийских и Международных выставок, среди которых:
ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" входит в перечень предприятий народных художественных промыслов России. Ежегодно выпускается более 200 видов шалей, платков, шарфов. Эту богатую коллекцию регулярно пополняют платочные изделия, которые создаются по новым рисункам художников в соответствии с девизом предприятия: "Цветы России на Ваших плечах". В 2000 г. за создание коллекции павловопосадских шалей и платков "Традиция и современность на грани веков" И.П. Дадоновой, Е.В. Жуковой, В.И. Зубрицкому, Г.И. Сотковской, Т.П. Сухаревской, В.Б. Фадеевой и руководителю авторского коллектива В.С. Стулову была присуждена Государственная премия Российской Федерации.
В следующем зале рассказывается о производстве набивного платка - это очень сложный и кропотливый процесс. С XIX века рисунок на платочную ткань наносили деревянными резными формами, используя для этого доски двух типов: " манеры" и "цветки". "Цветки" резали из дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур рисунка набивали "манерами". Их изготовление было более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски.
Поскольку изготовление "цветок" и "манер" на величину всего платка было невозможно, рисунок разбивали на части, от 4 до 24 в больших шалях со сложным узором. Эти шали имели, как правило, и сложный колорит в 16 и более цветов. Таким образом, для набойки платка требовалось порой более 400 наложений досок. Рисунки, как правило, были очень устойчивы, и набивные доски порой использовали десятки лет, при необходимости подновляя или повторяя. Естественно, сейчас производство платков - это более современные технологии, но изделия от этого только выиграли.
В этом же зале можно полюбоваться (и даже залюбоваться до конца рабочего дня) шерстяными платками и шалями различных известных мануфактур Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. В третьем зале представлены хлопчатобумажные ситценабивные платки, выпускавшиеся Прохоровской Трёхгорной мануфактурой и ситценабивными фабриками Владимирской губернии. Среди этих платков можно обнаружить очень интересные изделия советской эпохи. Например, платок с лозунгом «Пролетарии всех стран объединяйтесь!» и платок, на котором изображены все варианты перевязок при помощи косынки.
Памятный платок, посвященный Иоанну Кронштадскому.
Платок, показывающий схему сбора-разбора винтовки. Эхо Первой мировой войны.
Обратите внимание на точность и тонкость рисунка. И еще - на яркость и чистоту красок. Это - высший пилотаж! А теперь посмотрите на год создания.
Покрывание волос символизировало будущую подчиненность жены мужу, о чем недвусмысленно говорится в постановлениях старообрядческих соборов, в свою очередь ссылавшихся на послание ап. Павла: “ ...жена должна есть плат имети на главе, то есть знак подчиненности, иметь покровеную голову, разумея власть мужа”9. Ссылки на столь авторитетный источник, конечно, были важны для старообрядцев, однако покрытие платом невест и традиция его обязательного ношения являлись общерусскими и были известны еще древним славянам9. Поскольку волосы привлекались для выполнения многих магических действий (особенно в области черной магии), то можно предположить, что их укрытие было связано и с “защитой” новой семьи от их, какого-то, неблагоприятного, воздействия.
Платки почти двухвековой давности. Эх, сейчас бы нам такие цвета!
Платков очень много. Каждый - индивидуальность. Цвета и рисунки неповторимы. Есть огромные трехметровые шали. Их по особому носили на плечах, обматывая свободным концом руку. У дворяночек даже особая наука была среди прочих - "танец с шалью". Пока не выучишь - замуж не возьмут :) К сожалению, витрины настолько мешают своими стеклами, что трудно все сфотографировать чисто технически. А любоваться - да, там можно долго. Особенно припоминая давность платков и представляя всю трудоемкость их производства.
Классические павлово-посадские платки известны своими розами и георгинами. Розы должны быть объемными и большими, словно рыхлый кочан капусты. Цветок должен жить, играть на платке. Это и есть фирменный стиль. Сочные краски и объемность, игра рисунка. Исторически основы платка были лишь трех цветов - черный, свекольный и неотбеленный лен. Все остальные тона (зеленый, голубой, розовый...) пришли уже из современности.
Громадный платок на стене, исполненный к юбилею 800-летия Москвы.
Хоть советский город на нем посмотреть...
После музея мы поехали в магазин павловопосадской платочной мануфактуры. Магазин «Павловопосадские шали» находится в переулке Герцена, 1 (тел. (49643) 296 91, пн-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00). У магазина есть сайт www.platki.ru, где можно посмотреть и заказать платки. Но учтите, на сайте цены в 2 раза выше, так как учитывают и доставку, а еще монитор даже самого хорошего компьютера не покажет вам истинных цветов платков и шалей. В магазине даже у самого искушенного покупателя, даже у мужчин разбегаются глаза.
Платки и шали всех размеров и расцветок, и пока каждый не развернешь, не поймешь, какой он на самом деле. Сегодня каждый платок, изготовленный на мануфактуре, имеет свое название: «Обручальное кольцо», «Посиделки», «Самарканд», «Журавушка», «Аленький цветочек» В старину платки называли по типу рисунка: травчатый, уступами, шахматный. Сейчас имена им дают сами художники. На фабрике воссоздают и старые рисунки. В коллекции сезона 2006-2007 гг. была представлена шаль «Молитва», созданная еще в начале XX века. А платок «Белые розы» не снимают с производства с 1953 года». Павловопосадские платки пользуются большим успехом не только у соотечественников, но и у иностранцев. Павловопосадский платок никогда не выйдет из моды, дизайнер Андрей Шаров перенес павловопосадский рисунок на шелковые юбки, а Илья Шиян в своей новой весенне-летней коллекции использовал шали в качестве дополнения к мужскому костюму.
Кстати, в магазине можно купить не только сами готовые платки, шали и шарфы, но и купоны - те же самые платки, узором нанесенные на длинное полотно ткани. Такие купоны многие берут для пошива модных платьев и юбок. Ткани используются только натуральные - шерсть, хлопок, шелк.
Головной убор русских женщин отличается большим разнообразием содержания и форм. Шляпа (шляпка), шапка (шапочка) (вязаная, меховая), берет, чепец (чепчик), кокошник, кика (кичка), платок, косынка, шаль (полушалок), кепка (кепи), фата и др. - это далеко неполный перечень головных уборов, носившихся русскими женщинами.
В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Не случайно женские богини в легендах и мифах славян изображаются простоволосыми и косматыми. У славян, в том числе и у восточных, “сложился целый комплекс представлений, связанных с волосами. Считалось, что в волосах заключена магическая жизненная сила; распущенные девичьи косы способны приворожить будущего мужа, тогда как женщина с непокрытой головой может навести беду, порчу на людей, скот, урожай. Во время грозы её может убить громом, так как она по поверьям, становится лёгкой добычей и вместилищем нечистой силы, на которую нацелены громовые стрелы” [Зеленин 1926]. У наших предков имелось бесчисленное количество поверий, оберегов, связанных с волосами.
Именно поэтому женский головной убор на Руси всегда был не только важнейшей частью народного костюма, но и имел символическое значение. Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’ и фразеологизм снять платок (шапку), что значит (устар.) ‘публично пристыдить, опозорить кого-либо; выразить кому-либо недоверие’ [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998, 635].
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой, по нему можно было узнать, кто его владелица: из какой она местности, ее возраст, семейное положение (женщина, вдова или девушка), социальную принадлежность.
По головному убору легко можно было отличить замужних женщин от девушек на выданье. Девичью косу и лоб обычно обвивала лента или повязка. Часто на голову девушки надевали венец - обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы - треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Но как только девица выходила замуж, ей надевали особый головной убор, который она не имела права снимать даже в собственном доме.
Замужняя женщина носила головной убор, символически связанный с небом - об этом убедительно говорят “птичьи” названия: сорока, кокошник (происходит от кокошка, курица), кичка (утка) и украшения на уборе в виде солнца и птиц, а также рясны (ленты), символизирующие дождь. Самым распространенным головным убором была сорока - ее носили женщины на юге России вплоть до начала ХХ в. На севере во времена Петра І “однорогую” сороку заменил кокошник - головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком.
Шапочку, полностью покрывающую волосы с выдающимися вперед двумя выступами (“рогами”), называли кикой или кичкой. Она делалась из разного материала, в зависимости от сословной принадлежности и достатка. До появления ребенка женщина носила яркую кичку, а в пожилом возрасте с простейшим орнаментом.
Продолжение статьи про головной убор русских женщин - здесь - http://blogs.privet.ru/community/platok?&tag_id[]=423940
Использовалась информация с сайтов - http://www.domgazeta.ru/news/print-322.html,
http://www.museum.vladimir.ru/show/platok?menu=show
http://blogs.privet.ru/community/platok?&tag_id[]=421758
Фабрика по производству платков была основана в 1795 году зажиточным крестьянином Семеном Лабзиным. После Семена его дело - производство и крашение ткани, продолжили сыновья - Иван, Андрей и Еремей Лабзины. В 50-х годах прошлого века его внук Яков Иванович Лабзин на унаследованной от отца фабрике, вместе со своим компаньоном Василием Ивановичем Грязновым, начали производство знаменитых набивных павловских платков. В 1885 году ими был основан "Торговый дом под фирмой "Яков Лабзин и Василий Грязнов".
Я.И. Лабзин (1827-1821) и В.И. Грязнов (1816-1869) были купцами первой гильдии, торговали товаром по всей России: имели свои лавки в Москве (Гостиный Двор), Нижнем Новгороде и других городах.
После 1885 года Платочное предприятие имело разные названия:
- 1868 год - Полное товарищество "Яков Лабзин и Василий Грязнов".
- 1892 год - Товарищество на паях "Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском Посаде".
- 1918 год - фабрика была национализирована и стала называться Старо-Павловская фабрика № 11 Государственного камвольного треста ВСНХ.
- С 1995 года - Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура".
Много воды утекло с тех пор, как русская женщина впервые повязала голову нарядным павловопосадским платком, но и до сегодняшнего дня он остается одним из самых популярных украшений женского костюма. На предприятии над созданием рисунка для платка трудится коллектив талантливых художников, из поколения в поколение передавая древние традиции и создавая новые композиционные решения.
О высоком качестве и художественной ценности продукции фабрики свидетельствует тот факт, что, начиная с 1865 года, павловопосадские шали получали высокие оценки многих Всероссийских и Международных выставок, среди которых:
- 1896 год - Большой Государственный Герб на Всероссийской художественно-промышленной выставке (Нижний Новгород)
- 1937 год - "Гран-при" Международной выставки (Париж)
- 1958 год - Золотая медаль Всемирной выставки (Брюссель)
- 1961 год - Приз Международной выставки (Лейпциг)
- 1997 год - лауреат Российской национальной премии "Лучшая работа года в области дизайна "Виктория".
ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" входит в перечень предприятий народных художественных промыслов России. Ежегодно выпускается более 200 видов шалей, платков, шарфов. Эту богатую коллекцию регулярно пополняют платочные изделия, которые создаются по новым рисункам художников в соответствии с девизом предприятия: "Цветы России на Ваших плечах". В 2000 г. за создание коллекции павловопосадских шалей и платков "Традиция и современность на грани веков" И.П. Дадоновой, Е.В. Жуковой, В.И. Зубрицкому, Г.И. Сотковской, Т.П. Сухаревской, В.Б. Фадеевой и руководителю авторского коллектива В.С. Стулову была присуждена Государственная премия Российской Федерации.
В следующем зале рассказывается о производстве набивного платка - это очень сложный и кропотливый процесс. С XIX века рисунок на платочную ткань наносили деревянными резными формами, используя для этого доски двух типов: " манеры" и "цветки". "Цветки" резали из дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур рисунка набивали "манерами". Их изготовление было более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски.
Поскольку изготовление "цветок" и "манер" на величину всего платка было невозможно, рисунок разбивали на части, от 4 до 24 в больших шалях со сложным узором. Эти шали имели, как правило, и сложный колорит в 16 и более цветов. Таким образом, для набойки платка требовалось порой более 400 наложений досок. Рисунки, как правило, были очень устойчивы, и набивные доски порой использовали десятки лет, при необходимости подновляя или повторяя. Естественно, сейчас производство платков - это более современные технологии, но изделия от этого только выиграли.
В этом же зале можно полюбоваться (и даже залюбоваться до конца рабочего дня) шерстяными платками и шалями различных известных мануфактур Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. В третьем зале представлены хлопчатобумажные ситценабивные платки, выпускавшиеся Прохоровской Трёхгорной мануфактурой и ситценабивными фабриками Владимирской губернии. Среди этих платков можно обнаружить очень интересные изделия советской эпохи. Например, платок с лозунгом «Пролетарии всех стран объединяйтесь!» и платок, на котором изображены все варианты перевязок при помощи косынки.
Памятный платок, посвященный Иоанну Кронштадскому.
Платок, показывающий схему сбора-разбора винтовки. Эхо Первой мировой войны.
Обратите внимание на точность и тонкость рисунка. И еще - на яркость и чистоту красок. Это - высший пилотаж! А теперь посмотрите на год создания.
Покрывание волос символизировало будущую подчиненность жены мужу, о чем недвусмысленно говорится в постановлениях старообрядческих соборов, в свою очередь ссылавшихся на послание ап. Павла: “ ...жена должна есть плат имети на главе, то есть знак подчиненности, иметь покровеную голову, разумея власть мужа”9. Ссылки на столь авторитетный источник, конечно, были важны для старообрядцев, однако покрытие платом невест и традиция его обязательного ношения являлись общерусскими и были известны еще древним славянам9. Поскольку волосы привлекались для выполнения многих магических действий (особенно в области черной магии), то можно предположить, что их укрытие было связано и с “защитой” новой семьи от их, какого-то, неблагоприятного, воздействия.
Платки почти двухвековой давности. Эх, сейчас бы нам такие цвета!
Платков очень много. Каждый - индивидуальность. Цвета и рисунки неповторимы. Есть огромные трехметровые шали. Их по особому носили на плечах, обматывая свободным концом руку. У дворяночек даже особая наука была среди прочих - "танец с шалью". Пока не выучишь - замуж не возьмут :) К сожалению, витрины настолько мешают своими стеклами, что трудно все сфотографировать чисто технически. А любоваться - да, там можно долго. Особенно припоминая давность платков и представляя всю трудоемкость их производства.
Классические павлово-посадские платки известны своими розами и георгинами. Розы должны быть объемными и большими, словно рыхлый кочан капусты. Цветок должен жить, играть на платке. Это и есть фирменный стиль. Сочные краски и объемность, игра рисунка. Исторически основы платка были лишь трех цветов - черный, свекольный и неотбеленный лен. Все остальные тона (зеленый, голубой, розовый...) пришли уже из современности.
Громадный платок на стене, исполненный к юбилею 800-летия Москвы.
Хоть советский город на нем посмотреть...
После музея мы поехали в магазин павловопосадской платочной мануфактуры. Магазин «Павловопосадские шали» находится в переулке Герцена, 1 (тел. (49643) 296 91, пн-сб 9.00-19.00, вс 9.00-17.00). У магазина есть сайт www.platki.ru, где можно посмотреть и заказать платки. Но учтите, на сайте цены в 2 раза выше, так как учитывают и доставку, а еще монитор даже самого хорошего компьютера не покажет вам истинных цветов платков и шалей. В магазине даже у самого искушенного покупателя, даже у мужчин разбегаются глаза.
Платки и шали всех размеров и расцветок, и пока каждый не развернешь, не поймешь, какой он на самом деле. Сегодня каждый платок, изготовленный на мануфактуре, имеет свое название: «Обручальное кольцо», «Посиделки», «Самарканд», «Журавушка», «Аленький цветочек» В старину платки называли по типу рисунка: травчатый, уступами, шахматный. Сейчас имена им дают сами художники. На фабрике воссоздают и старые рисунки. В коллекции сезона 2006-2007 гг. была представлена шаль «Молитва», созданная еще в начале XX века. А платок «Белые розы» не снимают с производства с 1953 года». Павловопосадские платки пользуются большим успехом не только у соотечественников, но и у иностранцев. Павловопосадский платок никогда не выйдет из моды, дизайнер Андрей Шаров перенес павловопосадский рисунок на шелковые юбки, а Илья Шиян в своей новой весенне-летней коллекции использовал шали в качестве дополнения к мужскому костюму.
Кстати, в магазине можно купить не только сами готовые платки, шали и шарфы, но и купоны - те же самые платки, узором нанесенные на длинное полотно ткани. Такие купоны многие берут для пошива модных платьев и юбок. Ткани используются только натуральные - шерсть, хлопок, шелк.
Головной убор русских женщин отличается большим разнообразием содержания и форм. Шляпа (шляпка), шапка (шапочка) (вязаная, меховая), берет, чепец (чепчик), кокошник, кика (кичка), платок, косынка, шаль (полушалок), кепка (кепи), фата и др. - это далеко неполный перечень головных уборов, носившихся русскими женщинами.
В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Не случайно женские богини в легендах и мифах славян изображаются простоволосыми и косматыми. У славян, в том числе и у восточных, “сложился целый комплекс представлений, связанных с волосами. Считалось, что в волосах заключена магическая жизненная сила; распущенные девичьи косы способны приворожить будущего мужа, тогда как женщина с непокрытой головой может навести беду, порчу на людей, скот, урожай. Во время грозы её может убить громом, так как она по поверьям, становится лёгкой добычей и вместилищем нечистой силы, на которую нацелены громовые стрелы” [Зеленин 1926]. У наших предков имелось бесчисленное количество поверий, оберегов, связанных с волосами.
Именно поэтому женский головной убор на Руси всегда был не только важнейшей частью народного костюма, но и имел символическое значение. Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’ и фразеологизм снять платок (шапку), что значит (устар.) ‘публично пристыдить, опозорить кого-либо; выразить кому-либо недоверие’ [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998, 635].
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой, по нему можно было узнать, кто его владелица: из какой она местности, ее возраст, семейное положение (женщина, вдова или девушка), социальную принадлежность.
По головному убору легко можно было отличить замужних женщин от девушек на выданье. Девичью косу и лоб обычно обвивала лента или повязка. Часто на голову девушки надевали венец - обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы - треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Но как только девица выходила замуж, ей надевали особый головной убор, который она не имела права снимать даже в собственном доме.
Замужняя женщина носила головной убор, символически связанный с небом - об этом убедительно говорят “птичьи” названия: сорока, кокошник (происходит от кокошка, курица), кичка (утка) и украшения на уборе в виде солнца и птиц, а также рясны (ленты), символизирующие дождь. Самым распространенным головным убором была сорока - ее носили женщины на юге России вплоть до начала ХХ в. На севере во времена Петра І “однорогую” сороку заменил кокошник - головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком.
Шапочку, полностью покрывающую волосы с выдающимися вперед двумя выступами (“рогами”), называли кикой или кичкой. Она делалась из разного материала, в зависимости от сословной принадлежности и достатка. До появления ребенка женщина носила яркую кичку, а в пожилом возрасте с простейшим орнаментом.
Продолжение статьи про головной убор русских женщин - здесь - http://blogs.privet.ru/community/platok?&tag_id[]=423940
Использовалась информация с сайтов - http://www.domgazeta.ru/news/print-322.html,
http://www.museum.vladimir.ru/show/platok?menu=show
http://blogs.privet.ru/community/platok?&tag_id[]=421758