Когда на Среднем Урале действительно начали хрустеть булками?
Французская булка в современной России - это не просто хлебобулочное изделие. Это символ дореволюционной России, это олицетворение «России, которую мы потеряли»: с лакеями, красавицами, юнкерами, шампанским и хрустом французских булок… Потом, как многие считают, случилась Октябрьская революция, вечера перестали быть упоительными, а французские булки вышли из моды. Но так ли это?
Французскую булку променяли на польский батон?
Французская булка была довольно популярна и после Октябрьской революции. В знаменитом романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» у убитого на Крестовском острове сыщик УгРо в кармане находит французскую булку:
«Дача, видимо, была заброшена ещё с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы».
Историки Ольга и Павел Сюткины, изучая историю нарезного батона, обнаружили в книге по технологии хлебопечения, изданной в 1936 году такую фразу: «Нарезные батоны формуются, как и французские булки, с той лишь разницей, что концы их несколько тупее».
И ещё, в книге «Здоровый стол» (1930): «С вчерашней французской булки или лучше с польского батона (длинной булки) снять корку…»
А во второй половине 30-х когда сортов батонов становится много, названия «польский батон» и «французская булка» из употребления выходят за ненадобностью.
Хрустели или не хрустели французские булки?
Как и современные батоны французские булки могли хрустеть, а могли не хрустеть в зависимости от способа приготовления. В царской России не было ГОСТов и каждый мастер пек французские булки на свое усмотрение: раскупают хрустящие - булки будут хрустеть, берут с мягкой коркой - булки хрустеть не будут.
Ответ на вопрос: отчего французские булки так запомнились обывателю тоже достаточно прост - в первую очередь, потому что они изготавливались из белой пшеничной муки. Белый пшеничный хлеб до Октябрьской революции сам по себе уже был лакомством. В царской России основная масса населения выращивали и употребляла хлеб ржаной. А иногда и с неприятными добавками. Вот как это описывал Лев Толстой:
«…употребляемый почти всеми хлеб с лебедой,- с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды,- хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все - и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные».
Причем ели ржаной хлеб с лебедой не только бедняки, но и люди с достатком. Ещё цитата Льва Толстого:
«В том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, и овса, с своей и наемной земли, было 60 копен, дававших по 9-ти мер, т. е., по нынешним ценам, на 300 рублей овса. Ржи, правда, оставалось мало, четвертей 8, но, кроме овса, было до 40 четвертей картофеля, была греча, а хлеб с лебедой ела вся семья в 12 душ. Так что оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба…»
Любой пшеничный белых хлеб воспринимался как угощение. В том числе и на Урале. Д. Н. Мамин-Сибиряк писал:
«Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром; на столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье».
Сливки, земляника и белый хлеб!
На горнозаводском Урале вообще пшеницу сеяли мало. Основным поставщиком её было Зауралье. Вот как писал об этом Д.Н. Мамин-Сибиряк в романе «Хлеб»:
«Бассейн Исети снабжал своей пшеницей весь Урал и слыл золотым дном. Центр хлебной торговли - уездный город Шадринск - процветал, мужики благоденствовали».
Свердловский хлебозавод. Фото из фондов областного краеведческого музея
Булки Екатеринбурга
Если потребителей белого пшеничного хлеба на Горнозаводском Урале, да и по всей России, была не густо, то потребителей французских булок было ещё меньше. В конце XIX века в Екатеринбурге для обеспечения всех желающих достаточно было 124 булочников и пряничников мужчин и 23 женщин. Это в городе, где только официально прислуги было почти три тысячи человек, а проституток 164 человека.
Булочники Екатеринбурга до революции всё делали вручную, булок выпекалось не много, и, естественно, похрустеть желающих было хоть отбавляй, но не на что.
После Октябрьской революции капитализм в СССР сохранялся ещё до 1929 года включительно. Называлось это новой экономической политикой (НЭП). Поэтому долгое время жители Среднего Урала выпекали хлеб сами или же покупали в частных пекарнях, как при царе. По переписи 1926 года в Свердловске пекарей и булочников было почти столько же, сколько до революции - 130 человек.
Фото из фондов областного краеведческого музея
Население росло, выпечки не хватало и 15 мая 1927 года в Свердловске открыли первый хлебозавод и с тех пор ни разу не останавливали. В первое время Свердловский хлебозавод выпускал формовой и подовый хлеб. Предполагалось, что процессы приготовления и выпечки хлеба будут механизированы, но в 1930-е годы многие операции в цехах выполняли вручную. На заводе тогда трудились 46 человек. В 1940-е годы в ассортименте хлебозавода появились макаронные изделия, а в 1964-м здесь впервые на Урале в промышленных масштабах стали выпекать батон.
Фото из фондов областного краеведческого музея
Вот с середины 60-х на Урале население в массовом порядке действительно «захрустело булками». Это случилось через 47 лет спустя как вечера перестали быть упоительными.
Больше истории на сайте PERVO.INFO