Горнолыжная Грузия. Гудаури.
В начале февраля мы с сестрой отправились в Грузию покататься на лыжах и доске. Свежая мода на путешествия по России, возникшая после известных событий, привела к тому, что отечественные курорты просто не справились с потоком туристов. Роза Хутор, неплохой, кстати, горнолыжный курорт в Красной поляне, что под Сочи, в котором мне довелось побывать за пару недель до Олимпиады, вынужден был даже ввести заградительные цены на скипасы, чтобы количество отдыхающих не превысило максимальную пропускную способность. Мне представлялось сомнительным удовольствие кататься, лавируя между сотнями и сотнями таких же охотников до снега, как и я. Европу сразу отмел из-за курса евро и дороговизны. А вот про Грузию вспомнил вовремя, как раз тогда, когда Аэрофлот возобновил прямое сообщение с Тбилиси и ввел по этому случаю акцию - билет за 6000 рублей в оба конца.
Причин для того, чтобы выбрать Грузию, множество. Во-первых, на ее горнолыжных курортах должно быть немноголюдно. Местных отдыхающих очень мало, а из России, насмотревшись пропаганды по телевизору, сюда едут неохотно. Мне всегда занятно бывать в таких местах, о которых я слышу мифы от людей, там даже не бывавших. Мне часто своими поездками доводится рушить стереотипы, доказывая безопасность моего предприятия. И, поездив вдоволь по местам не с самым хорошим у нас имиджем, я убежден, что в большинстве своем люди хотят жить в мире и спокойствии, и на бытовом уровне проблем почти никогда не возникает. А все остальное - это большая политика, которая со страшной силой стравливает народы как с одной, так и с другой стороны. Эта поездка определенно для меня, мне хочется убедиться, что глубинные исторические связи России и Грузии живы.
Второе, почему нужно выбрать Грузию для горнолыжного приключения, это интереснейшие спуски, которые предоставляет курорт Гудаури. Гудаури - рай для фрирайдеров. Гектары необъезженного пухляка, километры вокруг. Гудаури - это не сеть трасс, это одна сплошная трасса, и, если лыжи позволяют, можно ехать, куда глаза глядят. В-третьих, цены на скипасы, питание и прочие радости жизни на порядок ниже европейских и российских (а в Сочи, надо сказать, цены уже сравнимы с иными западноевропейскими курортами).
Остальные причины кроются в самой грузинской земле - это древний город Тбилиси, своенравный и душевный; это сытная грузинская кухня, такая, что «пальчики оближешь»; это мощный Кавказ, гордый и неприступный, воспетый еще Лермонтовым и Пушкиным.
ДОРОГА НА КАВКАЗ
Отдельно надо рассказать про способы добраться из Тбилиси до Гудаури. Путь до Гудаури только один - через старую Военно-Грузинскую дорогу, которая ведет из Тбилиси через Большой Кавказский хребет в российский Владикавказ. Строго говоря, до Гудаури можно добраться и из Владикавказа, по километражу это будет даже ближе, но есть несколько моментов, которые надо иметь в виду. Первый - это граница в Верхнем Ларсе. Сколько вы на нее потратите, не знает никто. Второй момент - это Крестовый перевал, самый опасный участок Военно-Грузинской дороги, описанный еще Лермонтовым в «Герое нашего времени». Эта петляющая по узким уступам на высоте два километра дорога начинается сразу за Гудаури, если ехать от Тбилиси. Крестовый перевал лавиноопасен, и его частенько закрывают в ненастье. Тогда сотни фур с обеих сторон выстраиваются на километры вдоль трассы, ожидая погоды. Рассказывают, что это бывает пару-тройку раз в сезон. Мы попали как раз под закрытие перевала, когда на второй день повалил обильный снег. Перевал был закрыт дней пять.
Лучше и увереннее ехать через Тбилиси. При этом мы получаем еще и бонус в виде возможности познакомиться с городом по пути, а не ехать на дорогую экскурсию из Гудаури и обратно. А вот чем добираться из Тбилиси до горнолыжного курорта, надо решить. Бюджетный вариант (около 6$) только один - маршрутка от автостанции Дидубе, которая ходит несколько раз в день по мере наполнения. Последняя, по слухам, уходит около пяти вечера. Есть некая маршрутка от площади Свободы, но она ходит нерегулярно, и вообще ее существование я оставляю под вопросом. Маршрутка в Грузии - это полное погружение в среду. Лыжи будет девать некуда, места будет очень мало, публика будет интересной. Маршрутка - это отличный способ познавать страну, но только если у вас нет горнолыжного снаряжения за спиной.
Вообще в путешествии по Грузии надо быть готовым к неожиданностям - планировать что либо наверняка лучше не надо, планы могут сорваться в любой момент. Кто-то не подъедет вовремя, сломается машина или вдруг вы сами попадете на веселое застолье - обычное дело. Но поскольку времени у нас мало, всего четыре дня, я конечно, рассчитывал все по часам и надеялся на четкость. Четкости, как вы уже поняли, не получилось. На форуме курорта мы договорились о трансфере до Гудаури за 10$. Вообще, это ниже рынка, и должно было насторожить. Но я решил рискнуть. Писали, что трансфер был организован некой грузинской турфирмой. На следующий день со мной связался водитель и сказал, чтобы я позвонил с утра в день отправления из Тбилиси и договорился о месте встречи. Так и было сделано. Рано утром я договорился, что в 5 часов нас заберут с Площади свободы. Разговор был недолгим, водитель уверил, что все будет отлично и он нас сам найдет. В 15 минут шестого на площади никого не было. Я набрал номер и услышал, что машина не успевает, и нам надо немного подождать. Через час ожидания снова звонок - ждите, вот-вот машина приедет. Все общественные маршрутки уже ушли в тот день. Больше часа мы сидели у памятника Пушкину на Площади свободы и ждали машину. Я уже было засомневался, что машина в принципе существует. И тут мы видим девушку, которая держит листок с рукописным названием той самой фирмы, которая обещала организовать трансфер. Девушка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Извинившись, она казала нам на машину. Это был небольшой «каблучок» без верхнего багажника, в котором еле-еле поместились мы, снаряжение пришлось держать над головами. Нам обещали подселить еще пятерых человек, и тут я совсем выпал в осадок, представив, как мы впятером поедем на этом каблучке покорять Большой Кавказский хребет. Мы куда-то поехали, снова в центр, вдоль реки Кура, явно не в сторону Гудаури. Было впечатление, что девушка впервые села за руль машины - она собрала все ямы на дороге, нарушила все мыслимые и немыслимые правила, вела машину, как неопытная ученица автошколы. Я понадеялся, что девушка все же не повезет нас по серпантинам в горы, и действительно, подъехав к старому городу, она скомандовала нам вылезать.
На площади уже кучковались те пятеро, что должны были составить нам компанию по трансферу. Рядом с ними лежала огромная груда горнолыжного снаряжения, настолько большая, что я долго осваивал ее размеры с сравнении с размерами «каблучка», прикидывая, как же мы все-таки поедем. Тем временем был уже седьмой час, а мы все еще не выехали в Гудаури. Все бы ничего, день завершается приключением, мы в другой стране, опять куда-то едем - все как я люблю. Но после ночного перелета и целого дня прогулок по Тбилиси все больше клонило в сон. Завтра намечалось катание, и я мечтал как можно скорее попасть в кровать и выспаться. В Грузии у нас всего четыре дня, и времени для приключений не очень много.
Среди этих пятерых было две компании. Одна - парень с девушкой - пестрые горнолыжники, так же как и я, недоумевающие от происходящего. Вторая компания - две девушки и в дрова пьяный их спутник. Они только что с самолета. «Мы боимся летать», - сказали нам девушки, указывая на своего мужчину. Компания оказалась знатными туристами-спортсменами, самостоятельно объехавшими множество стран. На велосипеде, лыжах и пешком. Интересные в целом ребята, вот только мужчина почти лыко не вязал.
Спустя какое-то время подъехала еще одна машина. Нам сказали, что нас должны были вести на большом минивэне, но он то ли сломался, то ли не поспел в Тбилиси, мы так и не поняли. Стало понятно - поедем двумя машинами. Но куда же снаряжение? И тут бравый водитель не растерялся, открыл багажник, извлек оттуда черенок от швабры и еще какой-то прут и начал конструировать на крыше крепежи для лыж и сноубордов. К рейкам верхнего багажника проволокой и еще какой-то матерью он примотал импровизированные перекладины и положил на них снарягу. Я было поинтересовался у него, не останутся ли мои лыжи на обочине Военно-Грузинской дороги, на что получил ясный ответ, что проблем нет, я в Грузии, и меня должно это удовлетворить.
Наконец, ближе к восьми мы тронулись в путь. Водитель гнал нещадно, периодически засыпая. Когда до Гудаури уже оставалось каких-то тридцать километров, подвыпивший наш товарищ из соседней машины захотел есть и подговорил на это своих девушек. Девушки сетовали на то, что не ели с самой Москвы и предлагали на десять минут заехать в хинкальную по пути. Мы с самой Москвы не спали, но их это никак не трогало, а особенно это не трогало выпившего. Он был твердо намерен поесть хинкали. Был десятый час. Где-то в селе Пасанаури у подножья хребта мы остановились в хинкальной, условившись пробыть здесь не больше десяти минут. И тут понеслось.
За соседним столом продолжалось грузинское застолье. Люди выпивали и говорили. Товарищ заказал чачу, нам и себе. С соседнего стола вдруг пожаловали пару бутылок шампанского, чем серьезно загрузили нашего выпившего друга. Он начал приставать к водителю и спрашивать, как же ему ответить соседнему столу. Тем временем я уже выпил две рюмки чачи, заканчивал чай с лимоном и был готов преодолеть последние тридцать километров нашего затянувшегося трансфера. Но компания была против. Раззадоренный товарищ пошел знакомиться к соседнему столу и пропал там навеки. Время шло, и я начал докапываться до водителя, чтобы он отвез нас с сестрой до Гудаури и уже потом вернулся за ними. Но водитель был непреклонен - ему не выгодно жечь столько бензина. Говорил, что нам самим не надо было идти на поводу и соглашаться остановиться, мол, в Грузии никогда десятью минутами ничего не ограничивается. Решил действовать через девушек, но они только пожали плечами - «что мы можем сделать». Дальше подъехал большой минивэн, видимо, в котором мы должны были ехать изначально. Я пошел помогать водителю перебрасывать вещи из одной машины в другую, затем мы отправились вызволять пьяного товарища из грузинского винного плена. Его вышли провожать всем столом новоиспеченные друзья, обнимались, целовались, в итоге, наконец, тронулись в путь.
Вокруг уже не было тбилисской весны. Дождь плавно переходил в мокрый снег. Дорога пошла ввысь, образовывая немыслимые восьмерки. Это Млетский спуск. Снег, по мере того, как мы поднимались, становился все плотнее. Машина местами пробуксовывала и виляла, наезжая на обледенелые участки асфальта. Водитель задорно вел машину одном пальцем, подбавляя мне адреналина. В конце концов спустя несколько часов мы все же добрались до Гудаури.
Справедливости ради сразу скажу, что трансферы есть разные. Надо искать и читать отзывы. Обратно мы ехали на шикарном Mitsubishi delica одни за 15 долларов прямо до аэропорта. Нас везла пара - она украинка, он грузин. Они отвезли большую компанию в Гудаури, а оттуда возвращались порожняком, отчего и предложили нам такую низкую цену. С ними мы ехали не спеша, слушая историю тех мест, которые проезжали, и расспрашивая их о грузинском быте. Супруги очень любят путешествовать по Грузии, организовывают экскурсии для себя и для других, и даже пригласили нас в поход в Сванетию. Вот такие бывают разные трансферы.
ВСПОМИНАЮ ПРО ХОСТЕЛЫ
С гостиницами в Гудаури не то, чтобы очень здорово. Курорт стремительно развивается, испытывая дефицит жилья, отчего цены на гостиницы держатся запредельные. В Гудаури хорошо и дешево ездить большой компанией и останавливаться в апартаментах. Ну а если вы вдвоем, то самым доступным вариантом окажутся хостелы, коих в Гудаури несколько. Стоить койка в общем номере будет как хорошая трешка в европейской столице, но, поверьте, дешевле вы ничего не найдете. Хостелы эти удобно расположены и обладают всеми удобствами. Как правило управляются они молодыми, идейными и веселыми людьми, которые всегда рады поговорить, подсказать, помочь. Вообще в хостелах обычно очень интересная тусовка увлекающихся людей, у которых всегда найдется много небанальных историй про путешествия, приключения и спорт. Раньше, путешествуя в одиночку или со студенческой компанией я частенько останавливался в хостелах. Было весело, дешево и сердито. Встречались даже хостелы экстра-класса, такой, например, как в Лондоне. Встречались и преотвратительнейшие заведения. Этот же хостел в Гудаури был домашним и уютным. Он представлял собой деревянную трехэтажную избушку со столовой и несколькими комнатами. В тот период, когда мы приехали, он был полупустым, и нам досталась целая своя комната, несмотря на бронь в общем номере на четыре человека.
Практически везде в Гудаури в стоимость проживания входит и питание. Здесь был завтрак, ужин и даже приветственный графин вина. Хостел создан и управляется украинцами, ребятами, которые просто живут горными лыжами. В обеденном уголке висит огромный украинский флаг. Увидев его, я уже приготовился к неприятным политическим дискуссиям, но там, где есть спорт и общее увлечение, люди не подвержены этому. Симпатичная администратор Валя, украинка, разговорилась с нами, и поведала, что из России приезжает мало людей, несмотря на то, что отсюда до границы ближе, чем до Тбилиси. Здесь, в Грузии, после открытия ряда рейсов авиакомпаний-лоукостеров в основном отдыхают украинцы и прибалтийцы. Из-за известных политических событий побаиваются люди из России ехать сюда, хотя никакого даже намека на агрессию нет и в помине. Мы с Валей только улыбнулись и пожали плечами - на бытовом-то уровне, а тем более в такой активной молодежной горнолыжной тусовке ни о какой политике, ни о каких разногласиях и речи не идет. Люди отдыхают, занимаются спортом, катаются на лыжах, любуются вместе природой, общаются, делятся опытом и учат друг друга. Это единение народов настолько здоровое и естественное там, на спине Кавказа, что стоит еще раз подумать об истинной природе конфликтов, обуревающих нас. А пока тут нет тысяч наших соотечественников, есть время насладиться простором и практически пустыми трассами.
ФРИРАЙД ПРАВИТ БАЛОМ
Все остальное помимо гостиниц - доступное. Подъемники, питание - все в порядке. От нашего хостела до трасс надо немного подняться на холм, Минут десять на своих двоих. В описании хостела значился собственный бугельный подъемник до места катания, но на деле его не оказалось. «Украли», - констатировала Валя, - «сдали на металлолом. Все как у вас». Подниматься со снаряжением за спиной, а не на ногах, конечно трудно, зато спускаешься на лыжах прямо до самых дверей хостела. Это необычайно приятно, под завершение дня подняться последним на самую высокую точку курорта, найти где-то внизу еле различимый дом, и устремиться прямо к нему в лучах заходящего солнца. Полчаса спуска - и ты уже отдыхаешь с чашкой свежезаваренного чая.
Гудаури разительно отличается от тех курортов, в которых мне довелось побывать. На моем счету до Грузии пока только Болгария и Сочи, но в обоих местах зона катания лежит преимущественно в лесах, только своей верхушкой захватывая голые скалы. Здесь же, в Гудаури, который сам находится на высоте 2000 метров, зона катания пролегает полностью по голому плато. А это значит, что при хорошем снеговом покрове ехать можно и нужно туда, куда глаза глядят. Гудаури - это Мекка фрирайда, вокруг километры нетронутой целины, которой хватит на всех. Особые экстремалы занимаются хелиски - заказывают вертолет и поднимаются на вершины, куда не ведут канатки. Другие штурмуют эти вершины сами, пешком - и все ради одного единственного спуска по девственному снегу.
Первый день был отменным. Покатались на славу. Я захватил все вершины, правда с Садзели, самой высокой точки курорта, так и не решился спуститься на лыжах. Уж очень опасной показалась трасса. Зато с Садзели открывается прекрасный вид на знаменитую гору Казбек, находящуюся прямо на границе Грузии и России, и на окружающие теснины, которые скрываются иногда за проплывающими внизу облаками; и на Крестовый перевал, до сих пор такой же опасный и коварный.
Вообще места здесь пленительные. Лермонтов, проезжая по Военно-Грузинской дороге, отмечал красоту Кавказа в своих произведениях:
«…мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины … направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки».
Катался бы Лермонтов на горных лыжах, он бы, несомненно, оценил и этот курорт, построенных на пути его былых путешествий.
В последующие два дня с погодой не везло. Гудаури накрыл мощный циклон, который дал большое количество свежего снега, но полностью парализовал работу курорта. Крестовый перевал закрылся, дороги занесло сугробами. Снег подбирался в окну первого этажа. Такого количества снега я не видел даже в Северной Норвегии. Особенно забавно наблюдать за этим, зная, что в 120 километрах южнее цветут розы и веет весной.
Несмотря на то, что почти все канатки работали, кататься было некомфортно и небезопасно. Обозначающие трассу вешки скрылись за снежной пеленой, и легко можно было уехать заниматься фрирайдом без всякого на то желания. Местные говорят, что в основном зимой здесь стоит безоблачная солнечная погода, а такие обильные снегопады бывают от силы пару раз за сезон. Поэтому, чтобы не испортить себе горнолыжный отдых, не следуйте моему примеру, и не приезжайте кататься на три дня, а хотя бы дней на пять, тогда и шанс поймать погоду будет выше.
Грузия - безмерно приятная страна для путешествий с огромным туристическим потенциалом. На такой маленькой площади сосредоточено столько всего, что хватит на целый месяц активного путешествия. Здесь есть и море, и горнолыжные курорты, и затерянные в горах Сванетии аутентичные деревни, и бальнеологические курорты, и богатая на памятники история, и атмосферная столица, и прекрасная кухня. Четырех дней, конечно, мало, чтобы проникнуться ей в полной мере. Так что собираем сумку, поменьше смотрим телевизор - и вперед. Тем более, что сейчас появился хороший прямой рейс из Москвы. Грузия ждет, друзья.
<< Первая часть
Причин для того, чтобы выбрать Грузию, множество. Во-первых, на ее горнолыжных курортах должно быть немноголюдно. Местных отдыхающих очень мало, а из России, насмотревшись пропаганды по телевизору, сюда едут неохотно. Мне всегда занятно бывать в таких местах, о которых я слышу мифы от людей, там даже не бывавших. Мне часто своими поездками доводится рушить стереотипы, доказывая безопасность моего предприятия. И, поездив вдоволь по местам не с самым хорошим у нас имиджем, я убежден, что в большинстве своем люди хотят жить в мире и спокойствии, и на бытовом уровне проблем почти никогда не возникает. А все остальное - это большая политика, которая со страшной силой стравливает народы как с одной, так и с другой стороны. Эта поездка определенно для меня, мне хочется убедиться, что глубинные исторические связи России и Грузии живы.
Второе, почему нужно выбрать Грузию для горнолыжного приключения, это интереснейшие спуски, которые предоставляет курорт Гудаури. Гудаури - рай для фрирайдеров. Гектары необъезженного пухляка, километры вокруг. Гудаури - это не сеть трасс, это одна сплошная трасса, и, если лыжи позволяют, можно ехать, куда глаза глядят. В-третьих, цены на скипасы, питание и прочие радости жизни на порядок ниже европейских и российских (а в Сочи, надо сказать, цены уже сравнимы с иными западноевропейскими курортами).
Остальные причины кроются в самой грузинской земле - это древний город Тбилиси, своенравный и душевный; это сытная грузинская кухня, такая, что «пальчики оближешь»; это мощный Кавказ, гордый и неприступный, воспетый еще Лермонтовым и Пушкиным.
ДОРОГА НА КАВКАЗ
Отдельно надо рассказать про способы добраться из Тбилиси до Гудаури. Путь до Гудаури только один - через старую Военно-Грузинскую дорогу, которая ведет из Тбилиси через Большой Кавказский хребет в российский Владикавказ. Строго говоря, до Гудаури можно добраться и из Владикавказа, по километражу это будет даже ближе, но есть несколько моментов, которые надо иметь в виду. Первый - это граница в Верхнем Ларсе. Сколько вы на нее потратите, не знает никто. Второй момент - это Крестовый перевал, самый опасный участок Военно-Грузинской дороги, описанный еще Лермонтовым в «Герое нашего времени». Эта петляющая по узким уступам на высоте два километра дорога начинается сразу за Гудаури, если ехать от Тбилиси. Крестовый перевал лавиноопасен, и его частенько закрывают в ненастье. Тогда сотни фур с обеих сторон выстраиваются на километры вдоль трассы, ожидая погоды. Рассказывают, что это бывает пару-тройку раз в сезон. Мы попали как раз под закрытие перевала, когда на второй день повалил обильный снег. Перевал был закрыт дней пять.
Лучше и увереннее ехать через Тбилиси. При этом мы получаем еще и бонус в виде возможности познакомиться с городом по пути, а не ехать на дорогую экскурсию из Гудаури и обратно. А вот чем добираться из Тбилиси до горнолыжного курорта, надо решить. Бюджетный вариант (около 6$) только один - маршрутка от автостанции Дидубе, которая ходит несколько раз в день по мере наполнения. Последняя, по слухам, уходит около пяти вечера. Есть некая маршрутка от площади Свободы, но она ходит нерегулярно, и вообще ее существование я оставляю под вопросом. Маршрутка в Грузии - это полное погружение в среду. Лыжи будет девать некуда, места будет очень мало, публика будет интересной. Маршрутка - это отличный способ познавать страну, но только если у вас нет горнолыжного снаряжения за спиной.
Вообще в путешествии по Грузии надо быть готовым к неожиданностям - планировать что либо наверняка лучше не надо, планы могут сорваться в любой момент. Кто-то не подъедет вовремя, сломается машина или вдруг вы сами попадете на веселое застолье - обычное дело. Но поскольку времени у нас мало, всего четыре дня, я конечно, рассчитывал все по часам и надеялся на четкость. Четкости, как вы уже поняли, не получилось. На форуме курорта мы договорились о трансфере до Гудаури за 10$. Вообще, это ниже рынка, и должно было насторожить. Но я решил рискнуть. Писали, что трансфер был организован некой грузинской турфирмой. На следующий день со мной связался водитель и сказал, чтобы я позвонил с утра в день отправления из Тбилиси и договорился о месте встречи. Так и было сделано. Рано утром я договорился, что в 5 часов нас заберут с Площади свободы. Разговор был недолгим, водитель уверил, что все будет отлично и он нас сам найдет. В 15 минут шестого на площади никого не было. Я набрал номер и услышал, что машина не успевает, и нам надо немного подождать. Через час ожидания снова звонок - ждите, вот-вот машина приедет. Все общественные маршрутки уже ушли в тот день. Больше часа мы сидели у памятника Пушкину на Площади свободы и ждали машину. Я уже было засомневался, что машина в принципе существует. И тут мы видим девушку, которая держит листок с рукописным названием той самой фирмы, которая обещала организовать трансфер. Девушка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Извинившись, она казала нам на машину. Это был небольшой «каблучок» без верхнего багажника, в котором еле-еле поместились мы, снаряжение пришлось держать над головами. Нам обещали подселить еще пятерых человек, и тут я совсем выпал в осадок, представив, как мы впятером поедем на этом каблучке покорять Большой Кавказский хребет. Мы куда-то поехали, снова в центр, вдоль реки Кура, явно не в сторону Гудаури. Было впечатление, что девушка впервые села за руль машины - она собрала все ямы на дороге, нарушила все мыслимые и немыслимые правила, вела машину, как неопытная ученица автошколы. Я понадеялся, что девушка все же не повезет нас по серпантинам в горы, и действительно, подъехав к старому городу, она скомандовала нам вылезать.
На площади уже кучковались те пятеро, что должны были составить нам компанию по трансферу. Рядом с ними лежала огромная груда горнолыжного снаряжения, настолько большая, что я долго осваивал ее размеры с сравнении с размерами «каблучка», прикидывая, как же мы все-таки поедем. Тем временем был уже седьмой час, а мы все еще не выехали в Гудаури. Все бы ничего, день завершается приключением, мы в другой стране, опять куда-то едем - все как я люблю. Но после ночного перелета и целого дня прогулок по Тбилиси все больше клонило в сон. Завтра намечалось катание, и я мечтал как можно скорее попасть в кровать и выспаться. В Грузии у нас всего четыре дня, и времени для приключений не очень много.
Среди этих пятерых было две компании. Одна - парень с девушкой - пестрые горнолыжники, так же как и я, недоумевающие от происходящего. Вторая компания - две девушки и в дрова пьяный их спутник. Они только что с самолета. «Мы боимся летать», - сказали нам девушки, указывая на своего мужчину. Компания оказалась знатными туристами-спортсменами, самостоятельно объехавшими множество стран. На велосипеде, лыжах и пешком. Интересные в целом ребята, вот только мужчина почти лыко не вязал.
Спустя какое-то время подъехала еще одна машина. Нам сказали, что нас должны были вести на большом минивэне, но он то ли сломался, то ли не поспел в Тбилиси, мы так и не поняли. Стало понятно - поедем двумя машинами. Но куда же снаряжение? И тут бравый водитель не растерялся, открыл багажник, извлек оттуда черенок от швабры и еще какой-то прут и начал конструировать на крыше крепежи для лыж и сноубордов. К рейкам верхнего багажника проволокой и еще какой-то матерью он примотал импровизированные перекладины и положил на них снарягу. Я было поинтересовался у него, не останутся ли мои лыжи на обочине Военно-Грузинской дороги, на что получил ясный ответ, что проблем нет, я в Грузии, и меня должно это удовлетворить.
Наконец, ближе к восьми мы тронулись в путь. Водитель гнал нещадно, периодически засыпая. Когда до Гудаури уже оставалось каких-то тридцать километров, подвыпивший наш товарищ из соседней машины захотел есть и подговорил на это своих девушек. Девушки сетовали на то, что не ели с самой Москвы и предлагали на десять минут заехать в хинкальную по пути. Мы с самой Москвы не спали, но их это никак не трогало, а особенно это не трогало выпившего. Он был твердо намерен поесть хинкали. Был десятый час. Где-то в селе Пасанаури у подножья хребта мы остановились в хинкальной, условившись пробыть здесь не больше десяти минут. И тут понеслось.
За соседним столом продолжалось грузинское застолье. Люди выпивали и говорили. Товарищ заказал чачу, нам и себе. С соседнего стола вдруг пожаловали пару бутылок шампанского, чем серьезно загрузили нашего выпившего друга. Он начал приставать к водителю и спрашивать, как же ему ответить соседнему столу. Тем временем я уже выпил две рюмки чачи, заканчивал чай с лимоном и был готов преодолеть последние тридцать километров нашего затянувшегося трансфера. Но компания была против. Раззадоренный товарищ пошел знакомиться к соседнему столу и пропал там навеки. Время шло, и я начал докапываться до водителя, чтобы он отвез нас с сестрой до Гудаури и уже потом вернулся за ними. Но водитель был непреклонен - ему не выгодно жечь столько бензина. Говорил, что нам самим не надо было идти на поводу и соглашаться остановиться, мол, в Грузии никогда десятью минутами ничего не ограничивается. Решил действовать через девушек, но они только пожали плечами - «что мы можем сделать». Дальше подъехал большой минивэн, видимо, в котором мы должны были ехать изначально. Я пошел помогать водителю перебрасывать вещи из одной машины в другую, затем мы отправились вызволять пьяного товарища из грузинского винного плена. Его вышли провожать всем столом новоиспеченные друзья, обнимались, целовались, в итоге, наконец, тронулись в путь.
Вокруг уже не было тбилисской весны. Дождь плавно переходил в мокрый снег. Дорога пошла ввысь, образовывая немыслимые восьмерки. Это Млетский спуск. Снег, по мере того, как мы поднимались, становился все плотнее. Машина местами пробуксовывала и виляла, наезжая на обледенелые участки асфальта. Водитель задорно вел машину одном пальцем, подбавляя мне адреналина. В конце концов спустя несколько часов мы все же добрались до Гудаури.
Справедливости ради сразу скажу, что трансферы есть разные. Надо искать и читать отзывы. Обратно мы ехали на шикарном Mitsubishi delica одни за 15 долларов прямо до аэропорта. Нас везла пара - она украинка, он грузин. Они отвезли большую компанию в Гудаури, а оттуда возвращались порожняком, отчего и предложили нам такую низкую цену. С ними мы ехали не спеша, слушая историю тех мест, которые проезжали, и расспрашивая их о грузинском быте. Супруги очень любят путешествовать по Грузии, организовывают экскурсии для себя и для других, и даже пригласили нас в поход в Сванетию. Вот такие бывают разные трансферы.
ВСПОМИНАЮ ПРО ХОСТЕЛЫ
С гостиницами в Гудаури не то, чтобы очень здорово. Курорт стремительно развивается, испытывая дефицит жилья, отчего цены на гостиницы держатся запредельные. В Гудаури хорошо и дешево ездить большой компанией и останавливаться в апартаментах. Ну а если вы вдвоем, то самым доступным вариантом окажутся хостелы, коих в Гудаури несколько. Стоить койка в общем номере будет как хорошая трешка в европейской столице, но, поверьте, дешевле вы ничего не найдете. Хостелы эти удобно расположены и обладают всеми удобствами. Как правило управляются они молодыми, идейными и веселыми людьми, которые всегда рады поговорить, подсказать, помочь. Вообще в хостелах обычно очень интересная тусовка увлекающихся людей, у которых всегда найдется много небанальных историй про путешествия, приключения и спорт. Раньше, путешествуя в одиночку или со студенческой компанией я частенько останавливался в хостелах. Было весело, дешево и сердито. Встречались даже хостелы экстра-класса, такой, например, как в Лондоне. Встречались и преотвратительнейшие заведения. Этот же хостел в Гудаури был домашним и уютным. Он представлял собой деревянную трехэтажную избушку со столовой и несколькими комнатами. В тот период, когда мы приехали, он был полупустым, и нам досталась целая своя комната, несмотря на бронь в общем номере на четыре человека.
Практически везде в Гудаури в стоимость проживания входит и питание. Здесь был завтрак, ужин и даже приветственный графин вина. Хостел создан и управляется украинцами, ребятами, которые просто живут горными лыжами. В обеденном уголке висит огромный украинский флаг. Увидев его, я уже приготовился к неприятным политическим дискуссиям, но там, где есть спорт и общее увлечение, люди не подвержены этому. Симпатичная администратор Валя, украинка, разговорилась с нами, и поведала, что из России приезжает мало людей, несмотря на то, что отсюда до границы ближе, чем до Тбилиси. Здесь, в Грузии, после открытия ряда рейсов авиакомпаний-лоукостеров в основном отдыхают украинцы и прибалтийцы. Из-за известных политических событий побаиваются люди из России ехать сюда, хотя никакого даже намека на агрессию нет и в помине. Мы с Валей только улыбнулись и пожали плечами - на бытовом-то уровне, а тем более в такой активной молодежной горнолыжной тусовке ни о какой политике, ни о каких разногласиях и речи не идет. Люди отдыхают, занимаются спортом, катаются на лыжах, любуются вместе природой, общаются, делятся опытом и учат друг друга. Это единение народов настолько здоровое и естественное там, на спине Кавказа, что стоит еще раз подумать об истинной природе конфликтов, обуревающих нас. А пока тут нет тысяч наших соотечественников, есть время насладиться простором и практически пустыми трассами.
ФРИРАЙД ПРАВИТ БАЛОМ
Все остальное помимо гостиниц - доступное. Подъемники, питание - все в порядке. От нашего хостела до трасс надо немного подняться на холм, Минут десять на своих двоих. В описании хостела значился собственный бугельный подъемник до места катания, но на деле его не оказалось. «Украли», - констатировала Валя, - «сдали на металлолом. Все как у вас». Подниматься со снаряжением за спиной, а не на ногах, конечно трудно, зато спускаешься на лыжах прямо до самых дверей хостела. Это необычайно приятно, под завершение дня подняться последним на самую высокую точку курорта, найти где-то внизу еле различимый дом, и устремиться прямо к нему в лучах заходящего солнца. Полчаса спуска - и ты уже отдыхаешь с чашкой свежезаваренного чая.
Гудаури разительно отличается от тех курортов, в которых мне довелось побывать. На моем счету до Грузии пока только Болгария и Сочи, но в обоих местах зона катания лежит преимущественно в лесах, только своей верхушкой захватывая голые скалы. Здесь же, в Гудаури, который сам находится на высоте 2000 метров, зона катания пролегает полностью по голому плато. А это значит, что при хорошем снеговом покрове ехать можно и нужно туда, куда глаза глядят. Гудаури - это Мекка фрирайда, вокруг километры нетронутой целины, которой хватит на всех. Особые экстремалы занимаются хелиски - заказывают вертолет и поднимаются на вершины, куда не ведут канатки. Другие штурмуют эти вершины сами, пешком - и все ради одного единственного спуска по девственному снегу.
Первый день был отменным. Покатались на славу. Я захватил все вершины, правда с Садзели, самой высокой точки курорта, так и не решился спуститься на лыжах. Уж очень опасной показалась трасса. Зато с Садзели открывается прекрасный вид на знаменитую гору Казбек, находящуюся прямо на границе Грузии и России, и на окружающие теснины, которые скрываются иногда за проплывающими внизу облаками; и на Крестовый перевал, до сих пор такой же опасный и коварный.
Вообще места здесь пленительные. Лермонтов, проезжая по Военно-Грузинской дороге, отмечал красоту Кавказа в своих произведениях:
«…мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины … направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки».
Катался бы Лермонтов на горных лыжах, он бы, несомненно, оценил и этот курорт, построенных на пути его былых путешествий.
В последующие два дня с погодой не везло. Гудаури накрыл мощный циклон, который дал большое количество свежего снега, но полностью парализовал работу курорта. Крестовый перевал закрылся, дороги занесло сугробами. Снег подбирался в окну первого этажа. Такого количества снега я не видел даже в Северной Норвегии. Особенно забавно наблюдать за этим, зная, что в 120 километрах южнее цветут розы и веет весной.
Несмотря на то, что почти все канатки работали, кататься было некомфортно и небезопасно. Обозначающие трассу вешки скрылись за снежной пеленой, и легко можно было уехать заниматься фрирайдом без всякого на то желания. Местные говорят, что в основном зимой здесь стоит безоблачная солнечная погода, а такие обильные снегопады бывают от силы пару раз за сезон. Поэтому, чтобы не испортить себе горнолыжный отдых, не следуйте моему примеру, и не приезжайте кататься на три дня, а хотя бы дней на пять, тогда и шанс поймать погоду будет выше.
Грузия - безмерно приятная страна для путешествий с огромным туристическим потенциалом. На такой маленькой площади сосредоточено столько всего, что хватит на целый месяц активного путешествия. Здесь есть и море, и горнолыжные курорты, и затерянные в горах Сванетии аутентичные деревни, и бальнеологические курорты, и богатая на памятники история, и атмосферная столица, и прекрасная кухня. Четырех дней, конечно, мало, чтобы проникнуться ей в полной мере. Так что собираем сумку, поменьше смотрим телевизор - и вперед. Тем более, что сейчас появился хороший прямой рейс из Москвы. Грузия ждет, друзья.
<< Первая часть