Непал - путевые заметки
Ровно 20 лет назад, в 1988, был один из первых моих серьёзных выходов в горы - на месяц, вдвоём с Фаней, Крым-Кавказ. Много воды утекло, дети подрастают, и вот мы в 2008 в той же компании, т.е. вдвоём поехали в Гималаи. Трек вокруг Аннапурны, через перевал Thorung La на высоте 5416 метров.
Аэропорт Дубаи. Огромный, шикарный, куча людей в мусульманской одежде спят на полу (на полу - ковры). Рейс в Карачи (Пакистан). Среди арабов явно видны несколько непальцев. Я их никогда не видел, но сразу распознал: тёмные, небольшие, и, в отличие от мусульман, расслабленные. Не удивительно - буддисты. Самолёт. Сидим, как в кинотеатре, смотрим на карту, на которой показывается наше меняющееся положение, и чувствуем себя путешественниками. :)
Аэропорт Карачи. "Где курить? Да курите, где хотите. Куда бросать пепел? Да бросайте на пол. Смущает?" Демонстративно закуривает и бросает пепел на пол.
Аэропорт Катманду. Одноэтажное кирпичное здание, ничем не облицованое. Полностью соответствует духу страны.
Катманду. Улочки шириной метра два. По ним ездят мотоциклы, ловко объезжая людей. Или это люди ловко уворачиваются от мотоциклов? Очень интересный и необычный город. Впечатление портят две вещи: мусор (он везде, и из-за узости улиц вонь не выветривается) и попрошайки (дети, взрослые, навязчивые продавцы). Все улыбаются и говорят "Намастэ". Буквальный перевод - "Я приветствую в тебе бога". Для Катманду я бы предложил перевести как "Я приветствую в тебе деньги". Средний месячный доход непальца - 40 долларов. Естественно, туристы платят много, пробуждая в непальцах зависть и жадность.
Движение левостороннее, что позволяет водителям автобусов при встречном разъезде здороваться за руку.
Автобус от Думрэ до Бешисахар. Едем на крыше. Прикольно. Особенно, когда на ходу из салона на крышу совершенно обыденно вылез кондуктор, чтобы собрать денег.
Автобус от Бешисахар до Куди - 100 рупий с человека (около полутора долларов) за 5 километров. Очень много. Пошли пешком. Встретили людей из Иерусалима. Символично: пожлобиться заплатить могли только хохлы и евреи. :)
Ущелья, водопады - вау! Впереди на дороге сидит обезьяна - прикольно.
До сих пор я привык, что бывает либо крутая гора рядом, что приходится задирать голову, либо большая гора далеко, величественно возвышающаяся над горизонтом. Но когда гора далеко, а приходится задирать голову - это как-то непривычно.
Вода. Все рекомендуют покупать в бутылках при том, что цена не такая уж низкая: на высоте 3000 около доллара за литр, дальше - больше. Сначала родилась теория, что, когда хочется пить, первые 2-3 глотка в желудок не попадают, а всасываются раньше, поэтому расстроить желудок не могут. Подтвердилась. Следующая теория: в реке вода может быть не очень хорошая, а в родниках - хорошая (особенно, в прохладных). В общем, париться водой перестали, иногда просто в гест-хаузах просили набрать воды. Заодно и не мусорили пустыми пластиковыми бутылками.
Еда. Меню везде одинаковое, утверждённое королём Непала. Но что скрывается за тем или иным названием, угадать невозможно. Одно и то же "veg. noodles" в одном месте - спагетти с карри и какой-то невкусной травой, в другом - бульон с макаронами и яйцом. Отдельная тема - чай. Black tea - первый раз нам налили что-то тёмное, практически непрозрачное, на вкус ощущались перец, корица, сахар, что-то ещё. В разных местах варьируется от такого до обычного пакетика. Lemon tea - похоже на горячую фанту. Растворяют какой-то порошок типа yupi. Milk tea оказался почти всегда на удивление вкусным, хотя в обычной жизни я чай с молоком никогда не пью - корица, сахар, сухое молоко, часто и пакетик чая.
Озадачивает душ без крючков для одежды. Горячий душ бывает редко (хотя заявлен большими буквами почти везде) и, где есть, вода нагревается от солнца в специальных чёрных баках.
В одном из отелей спрашиваю, есть ли свет в душевой? Говорит - да, конечно, сейчас... Приносит свечку. Хмм... Ну ладно. Захожу в душ и (не сразу) замечаю огромного паука на стене. Я видел африканских пауков-птицеедов в зоопарке и зоомагазине, они были меньше (хотя и более мохнатые), у этого размах лап сантиметров 30, лапы толстые и тело тоже большое, но лапы не согнуты, как обычно у мохнатых пауков, а расправлены (возможно, поэтому он и выглядел таким большим). С тех пор остальные пауки стали мне казаться несущественной мелочью, даже если у них были красные точки на теле.
В деревнях на треке все действительно доброжелательно говорят "Намастэ". Когда это с искренней улыбкой говорит военный с ружьем, смотрится даже несколько странно.
1700 - Таль. Город-мираж. Появляется среди гор совершенно неожиданно, как в сказке: выходишь на очередную горку, а там равнина, песок, пляж, красивый город...
2600 - Чамэ. Интернет-кафе. Откуда? Свет пропал. Машины и прочий транспорт там не ходят - тропы, висячие мосты. Шутим: обрыв в районе Братанга, бригада вышла.
3300 - Пизанг. Снежные вершины ближе, виды на них красивее. Пришли в 2 часа дня и решили дать себе отдохнуть, а то тело не успевало прийти в себя за ночь, просыпался ещё с учащённым пульсом.
Уже почти неделя на треке, до сих пор ни разу не слышали русскую речь. США, Израиль, Франция, Австралия, Германия... Украину знают немногие, приходится пояснять, что это в восточной Европе. Встретили человека с ДЦП, приятный и весёлый парень из Австралии. Респект и уважуха.
Постоянная проблема: как не заснуть, пока готовят заказанную еду. Еду, кстати, приносят исключительно по мере приготовления. Быстрее всего готовится чай. Попытки рассказать или написать, что чай нужен после еды, ни к чему не приводят.
По дороге в Мананг мы, наконец, поняли, что идти самостоятельно проще, и разделились, встречаясь на развилках и в "лимонтиях" (так мы называли деревни, в которых можно попить lemon tea). В благодарность за полдня отдыха тело легко поднялось в Мананг (3600) и захотело ещё выше. Остановились в Гансэнге (3900). Могли бы идти ещё дальше, но остереглись слишком резкого набора высоты.
Вообще, примерно на четвёртый день тело перестроилось и перестало говорить "я устало и дальше идти не могу", а вместо этого стало говорить "помедленнее" (применительно к подъёму) или "хочу есть". Когда и как быстро идти, когда и что есть и всё остальное - командовало тело. Нередко меня удивляя - в частности, желая есть то, что я привык, что не люблю, или наоборот - вдруг напрочь отказалось от кофе. Но я его слушался, и, наверное поэтому, у нас с ним всё шло хорошо (хотя, предполагаю, оно считало, что с головой ему не повезло, раз его туда занесло). ;-)
О, первые водянки на ногах. Обнаружились внешним осмотром - организм по таким мелочам не считает нужным беспокоить.
Если бы где-то на Кавказе или в Карпатах ходили одиночные иностранцы, напичканные деньгами, мобилками и дорогим снаряжением, думаю, максимум пятая встретившаяся группа местной молодёжи существенно облегчила бы его ношу. В Непале - постоянно встречаются группы местных, в т.ч. и в глухих безлюдных местах, и все только приветливо улыбаются: "Намастэ".
4000 - лёгкая головная боль, и вообще, в голове ощущение, как с бодуна. Здравствуйте, первые признаки горной болезни. Надеюсь, других и не будет.
- Гуля, а чтобы не было отёка мозга и лёгких, надо много пить или, наоборот, мало?
- Всё время забываю.
Так, с шутками и прибаутками идём дальше вверх.
4500 - Thorung Phedi. Плохая стоянка. Это не деревня, а искусственный лагерь. И всё дорого. Хотели сделать аклиматизацоонный выход - через 200 метров высоты у обоих головы как тисками сдавило, а до перевала ещё 700 метров. Одноразовые пакетики кофе надулись и стали упругими. Похоже, что мозги внутри черепа надулись так же. Всю ночь болела голова, решили на следующий день на перевал не идти, а сделать днёвку для аклиматизации. Сходили погулять на 5000 - всё почти нормально. Примерно на 4800 встретили пару из ЮАР. Идут на перевал без всяких носильщиков, мужику 72 года. 2 года назад был в базовом лагере Эвереста. Говорит, что это уже в последний раз. Спрашиваю - каждый раз он думает, что это последний? Смеётся - да. Кстати, негров ни разу не встречали - только белые и непальцы (эта пара из ЮАР тоже белые).
Перевал. Подъём с 4500 до 5416 за 4 часа (с 7:00 до 11:00) - казалось бы, ничего сложного. Последние 100 м дались сложнее, чем первые 500, последние 50 - сложнее, чем первые 300. И не из-за усталости - тело наверху уставшим не было. У него появилось очередное желание: "хочу воздуха". На этой высоте давление вдвое меньше, чем внизу, а кислорода втрое меньше (потому что он тяжелее, чем азот). Глубокий и быстрый вдох-выдох на шаг каждой ногой. Случайное неловкое движение вроде сглатывания слюны - и нужно останавливаться, чтобы отдышаться, как после долгого нырка. У Фани на это накладывается сильная головная боль, у меня она была почти незаметной.
Муктинатх (3800) - очень симпатичный город. Цивилизации больше (отели, рестораны, меню более обширное), но это его не портит. Оказалось, что green salad и russian salad - одно и то же: морковка, капуста и немного лука, политые соевым соусом. А пиццу подали в виде чего-то жидкого кипящего на сковородке.
Кагбени-Джомсом - сильный ветер в лицо. Иногда с камушками, от которых приходится закрываться руками. Прибор показал 24 м/с (86 км/ч), но это был не максимум. 5-10 минут такого ветра - нормально, но за 2 часа сильно иссушается и обветривается лицо и особенно губы.
Джип Джомсом-Гхаса. Стрёмная горная дорога, Фаня на крыше. От Гхасы до Татопани прошли пешком. Живописно. Камни и скалы либо как с блёстками, либо целиком как фольга. Песок - мелкий, мягкий и тоже блестящий. Выяснили, что кроме оптического и цифрового зума бывает пеший: подойти к объекту ближе. Заодно убирает дымку.
В Татопани (1200) Фаня плохо себя чувствует. По правилам горнячки больного нужно доставить на ту высоту, где ему было хорошо. Фаня хочет, чтобы его доставили в Муктинатх, на 3800. :) Заказали russian salad. Принесли: цветная капуста, картошка, морковка, лук, яблоко, дыня, бананы, и всё это под майонезом. Что они думают о русских?.. :)
Покхара очень понравилась. Ожидал увидеть город типа Катманду, но несколько приятнее, а оказалось, что он совсем другой. Красивый, с широкими улицами, почти чистый. В отеле тараканы - большие африканские - скорее, развеселили, чем расстроили. Жили под девизом "На Востоке торопиться не надо". Двухместный номер в хорошем (по местным меркам) отеле стоит до 15 долларов за ночь. Комната в гест-хаузах на треке - 2-3 доллара. Покушать в ресторане - 3-5 долларов.
Катманду на обратном пути произвел гораздо лучшее впечатление. Прошёл дождь, смыл часть мусора. Попрошаек стало меньше - то ли у нас выражение лица изменилось, то ли они на загар смотрят. Там живёт богиня (вполне официально признанная, не самоназванная) - Кумари. Точнее, богиня Таледжу воплощается в теле девочки, и это телесное воплощение зовут Кумари. Очередную инкарнацию ищут тщательно, примерно как воплощение Далай-Ламы. Подходили к дворцу Кумари, саму богиню не видели - пока мы там были, она не выглянула в окно.
Непал - замечательная страна. Сочетает в себе и красивейшие горы (8 из 14 восьмитысячников находятся в Непале), и удивительных людей (у них отсутствует агрессия, две религии - буддизм и индуизм), хорошая природа и климат...
Непал, Гималаи, Аннапурна - одно из самых офигительных мест на земле, которое я постиг одним из самых офигительных способов - пешим обходом вокруг. К чему дальше стремиться?..
Ещё фотки - вот тут.