Таинственный Непал. Часть 3.
Продолжение, начало здесь.
По утрам из аэропорта Трибхуван для туристов организуются вылеты к Гималаям. Продолжительность - около 1 часа. Время вылета можно подобрать таким образом, чтобы встретить над Гималаями рассвет. Мы летели Yeti Airlines, где-то около 100 посадочных мест.
В робких рассветных лучах показались первые «семитысячники»…
Когда солнце, наконец, осветило горизонт, перед нами предстало одно из самых захватывающих зрелищ, которые доводилось видеть в жизни. «Крыша мира», высочайшие горы на Земле…
А вот и кульминация полета - Эверест (по-непальски - Сагарматха, Мать Богов).
К сожалению, в тот день вершины затянуло туманом. Из двух вершин в облаках на заднем плане Эверест (8848 м) - левее и дальше. Правее и ближе - Лхоцзе (8516 м).
Эверест находится на самой китайской границе и относится вместе с Лхоцзе и Нупцзе к хребту Махалангур-Химал. Нупцзе - это длинная гряда чуть левее и ниже (макс. 7861 м) Эвереста и Лхоцзе.
Подумать только - где-то там за горами, совсем недалеко (так, по крайней мере, кажется), Тибет, Кайлас, лемурийцы в анабиозе и Китайская Народная Республика…)
Самолет развернулся, и мы летим обратно, чтобы продолжить знакомство с Долиной Катманду.
К горам мы вернемся чуть позже и еще не раз, но пока мы - на равнине (если только можно считать равниной местность на высоте 1300 м. над уровнем моря), и едем осматривать один из замечательных и древних городов Долины - Бхактапур.
Бхактапур (основан около XII века, хотя поселения, в т.ч. городского типа, существовали на его месте и ранее) - столица одного из трех средневековых индуистских королевств Долины (Катманду, Бхактапур, Патан), принадлежавших династии Малла (~ XIV - XVIII вв.), и был столицей Непала в XIV - XVI вв.. Попадая в этот город после осмотра исторического центра Катманду, тебя охватывает полное дежа-вю, благодаря почти абсолютной идентичности архитектурных стилей, конкретных сооружений вплоть до окраски стен, планировки улиц и площадей и даже запахов. Статуи королей Малла на колоннах с лицами, обращенными к храмам и дворцам, скульптурные изображения Гаруды (ездовой птицы Шивы) на постаментах, пагоды и Шикхары, наконец, колокола Таледжу, расположенные во вполне определенном ракурсе в определенных точках площадей - с этим мы столкнулись впоследствии еще раз, в Патане, уже в самом конце путешествия. Однако, обо всем по порядку.
Архитектурный комплекс Бхактапура включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 70-х - 90-х годах правительство ФРГ проводило на территории комплекса восстановительные работы, в целом завершенные успешно, и облик исторической части приобрел современное благообразие, которое, впрочем, не лишает его неповторимого аромата давно прошедших веков.
Вскоре после входа в историческую часть города можно попасть на площадь Дурбар (как я говорил, Дурбар - единое название дворцовых площадей во всех трех столицах Долины). Но сложно было ожидать, что все будет настолько похожим…
На фото не видна левая часть площади, где находится, собственно, дворец королей Малла. Крайний справа - храм Якшешвара (XV в.), воздвигнутый как подражание Пашупатинатху в Катманду (см. выше). В центре находится колонна Бхупатиндра Малла (XVII в.) со статуей этого короля наверху. Левее - павильон Чьясилин Мандап, с которого королевская семья наблюдала за процессиями (на фото ниже слева от павильона виден храм богини Сиддхи Лакшми XVII в.).
За колонной - колокол «лающих собак» (XVIII в.), под звон которого, как говорят, начинают лаять все собаки вокруг.
За колоколом - храм Ватсала Дурга (XVII в.), у входа в который расположен малый колокол, украшенный шестиконечными звездами (символами вечного единства мужского (Шива) и женского (Кали) начала).
На левой части Дурбар находится королевский дворец XVII века, известный как «Дворец 55 окон», построенный королем Бхупатиндрой, до сих пор взирающим на него со своей колонны. На верхнем этаже дворца действительно расположены 55 окон, выполненных в лучших традициях непальской резьбы по дереву.
Вход во дворец оформлен «Золотыми воротами» Сун-Дхока (XVIII век, позолоченная медь), считающимися одним из самых выдающихся произведений зодчества в Долине. В центре - изображение богини Таледжу.
При проходе внутрь дворца сидела вот такая бабушка. Мы подумали, что она берет деньги за вход. Спросили у гида, платный ли вход. «Нет, вход бесплатный», - ответил гид, - «Но денег ей надо дать». «А что будет, если не дать?» - спросили мы. «Проклянет», - без тени намека на шутку ответил гид. Денег дали.
Внутри дворца находится королевская купальня Нага Покхари (XVII в.). «Наг» - это кобра (наверное, все читали в детстве «Рикки-Тики-Тави» Киплинга).
К дворцу примыкает здание Национальной Художественной Галереи. Вход охраняют (??) львы (по версии некоторых источников, хотя в Непале нам говорили, что это все же собаки). Между львами/собаками - изображения (оба - XVII в.) четырехрукого Ханумана (обезьянобог из индуистских легенд, если кто не знает) и Вишну в аватаре (проявлении), называемом Нарасимха (нечто с головой льва и человеческим туловищем), который по своему обыкновению выпускает кишки демону Хираньякашипу. Это - не последнее изображение Нарасимхи и кишок, которое нам довелось увидеть в Непале.
В 1939 г. немецко-фашистские археологи отрыли возле Ульма, что в земле Баден-Вюртемберг в Германии, ритуальную статуэтку существа, до боли напоминающего Нарасимху, возраст которой был определен как чуть ли не 32 тыс. лет. В этой связи не лишне упомянуть, что, согласно некоторым источникам, близким каббалистической форме магии, современная цивилизация была основана реально жившим человеком по имени Рам или Рама (впоследствии превращенный индуистской мифологией в еще один аватар Вишну), именно из Европы где-то около VI тысячелетия до н.э. пришедшим в Индию, откуда потом цивилизация распространилась обратно на Запад. Есть над чем задуматься…
На выходе с Дурбар стоит еще одна Шикхара - храм Шивы (XVII в.).
Бхактапур - город маленький, и следующий объект нашего осмотра находился совсем рядом с Дурбар. Это - площадь Таумадхи Толе, на которой стоит самый высокий храм в Долине - Ньятапола, что значит «пятиэтажный».
Ньятапола - пятиэтажная пагода, крыши, которой поддерживаются резными кронштейнами (которых сколько? Правильно - 108)). Храм был построен в XVIII веке тем же королем Бхупатиндрой Малла, который выстроил почти все сооружения на бхактапурской Дурбар. Изначально пагоду посвятили Сиддхи Лакшми, но в Непале нам сказали, что имя богини, живущей внутри, неизвестно, что подтверждается запретом для всех, кроме жрецов, входить внутрь храма и лицезреть ее, а также обезличенным названием самого храма - «пятиэтажный». Видимо, речь о неизвестном аватаре Сиддхи Лакшми. Вход охраняется богиней-тигрицей, богиней-львицей, парами грифонов, львов (собак?), слонов, а также внизу - парой изображений одного местного жителя, который в период постройки храма считался сильнейшим в городе борцом.
На той же площади находится также храм Бхайравы (Бхайравнатх), который немного старше Ньятаполы и был построен в XVII веке не Бхупатиндрой, который уже в XVIII в. достраивал ему крышу. Одним из самых страшных катаклизмов в Долине считается землетрясение 1934 года, доходившее до 8,3 баллов. Оно знаменито также тем, что Ньятапола по ходу дела устоял (!). Бхайравнатх рухнул, так что то, что можно видеть сейчас - искусно состаренная реконструкция.
Бхайрава - ипостась Шивы, и ему слагаются гимны, которые крутятся в храме 24/7. Запись играет на всю площадь и достаточно громко. Музыку эту можно назвать приятной, но она идет совершенно без перерыва и все время (@%$#!!)) одна и та же. Посидев на площади с часок, слова что-то типа «бум, махарани» я запомнил надолго…
А это - кафе «Ньятапола», на верхней веранде которого мы, собственно, и прослушивали божественные гимны. Левее и чуть позади - гастхаус, то бишь, пансион, о внутреннем убранстве которого можно только строить догадки…
Все достопримечательности Бхактапура рассредоточены по более или менее крупным площадям. Следующая такая площадь - Тачупал Толе, самым крупным храмом которой является Даттатрейя (XV в.).
Как видно, вход охраняют те же борцы, которые стерегут Ньятаполу. Даттатрейя - это воплощение индуистской троицы (Брахма, Шива, Вишну) в едином трехголовом существе. Храм, как говорят, построен из ствола одного дерева, как и Кастамандап в Катманду.
Последняя площадь, которую мы осмотрели в Бхактапуре - Болачхан Толе (площадь горшечников). На заднем плане гончары расставляют свой товар. Про женщин возле стенки ничего скабрезного думать не надо - они тут просто сидят…)
Конечно, в Бхактапуре полно образцов национального искусства деревянной резьбы по окнам.
Наконец, наш гид решил показать нам отдельно среду обитания простых непальцев, то есть, то, что скрывается за парадным занавесом туристических мест. Да, зрелище не для слабонервных…
Дальше поедем на горный курорт - продолжение следует...
По утрам из аэропорта Трибхуван для туристов организуются вылеты к Гималаям. Продолжительность - около 1 часа. Время вылета можно подобрать таким образом, чтобы встретить над Гималаями рассвет. Мы летели Yeti Airlines, где-то около 100 посадочных мест.
В робких рассветных лучах показались первые «семитысячники»…
Когда солнце, наконец, осветило горизонт, перед нами предстало одно из самых захватывающих зрелищ, которые доводилось видеть в жизни. «Крыша мира», высочайшие горы на Земле…
А вот и кульминация полета - Эверест (по-непальски - Сагарматха, Мать Богов).
К сожалению, в тот день вершины затянуло туманом. Из двух вершин в облаках на заднем плане Эверест (8848 м) - левее и дальше. Правее и ближе - Лхоцзе (8516 м).
Эверест находится на самой китайской границе и относится вместе с Лхоцзе и Нупцзе к хребту Махалангур-Химал. Нупцзе - это длинная гряда чуть левее и ниже (макс. 7861 м) Эвереста и Лхоцзе.
Подумать только - где-то там за горами, совсем недалеко (так, по крайней мере, кажется), Тибет, Кайлас, лемурийцы в анабиозе и Китайская Народная Республика…)
Самолет развернулся, и мы летим обратно, чтобы продолжить знакомство с Долиной Катманду.
К горам мы вернемся чуть позже и еще не раз, но пока мы - на равнине (если только можно считать равниной местность на высоте 1300 м. над уровнем моря), и едем осматривать один из замечательных и древних городов Долины - Бхактапур.
Бхактапур (основан около XII века, хотя поселения, в т.ч. городского типа, существовали на его месте и ранее) - столица одного из трех средневековых индуистских королевств Долины (Катманду, Бхактапур, Патан), принадлежавших династии Малла (~ XIV - XVIII вв.), и был столицей Непала в XIV - XVI вв.. Попадая в этот город после осмотра исторического центра Катманду, тебя охватывает полное дежа-вю, благодаря почти абсолютной идентичности архитектурных стилей, конкретных сооружений вплоть до окраски стен, планировки улиц и площадей и даже запахов. Статуи королей Малла на колоннах с лицами, обращенными к храмам и дворцам, скульптурные изображения Гаруды (ездовой птицы Шивы) на постаментах, пагоды и Шикхары, наконец, колокола Таледжу, расположенные во вполне определенном ракурсе в определенных точках площадей - с этим мы столкнулись впоследствии еще раз, в Патане, уже в самом конце путешествия. Однако, обо всем по порядку.
Архитектурный комплекс Бхактапура включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 70-х - 90-х годах правительство ФРГ проводило на территории комплекса восстановительные работы, в целом завершенные успешно, и облик исторической части приобрел современное благообразие, которое, впрочем, не лишает его неповторимого аромата давно прошедших веков.
Вскоре после входа в историческую часть города можно попасть на площадь Дурбар (как я говорил, Дурбар - единое название дворцовых площадей во всех трех столицах Долины). Но сложно было ожидать, что все будет настолько похожим…
На фото не видна левая часть площади, где находится, собственно, дворец королей Малла. Крайний справа - храм Якшешвара (XV в.), воздвигнутый как подражание Пашупатинатху в Катманду (см. выше). В центре находится колонна Бхупатиндра Малла (XVII в.) со статуей этого короля наверху. Левее - павильон Чьясилин Мандап, с которого королевская семья наблюдала за процессиями (на фото ниже слева от павильона виден храм богини Сиддхи Лакшми XVII в.).
За колонной - колокол «лающих собак» (XVIII в.), под звон которого, как говорят, начинают лаять все собаки вокруг.
За колоколом - храм Ватсала Дурга (XVII в.), у входа в который расположен малый колокол, украшенный шестиконечными звездами (символами вечного единства мужского (Шива) и женского (Кали) начала).
На левой части Дурбар находится королевский дворец XVII века, известный как «Дворец 55 окон», построенный королем Бхупатиндрой, до сих пор взирающим на него со своей колонны. На верхнем этаже дворца действительно расположены 55 окон, выполненных в лучших традициях непальской резьбы по дереву.
Вход во дворец оформлен «Золотыми воротами» Сун-Дхока (XVIII век, позолоченная медь), считающимися одним из самых выдающихся произведений зодчества в Долине. В центре - изображение богини Таледжу.
При проходе внутрь дворца сидела вот такая бабушка. Мы подумали, что она берет деньги за вход. Спросили у гида, платный ли вход. «Нет, вход бесплатный», - ответил гид, - «Но денег ей надо дать». «А что будет, если не дать?» - спросили мы. «Проклянет», - без тени намека на шутку ответил гид. Денег дали.
Внутри дворца находится королевская купальня Нага Покхари (XVII в.). «Наг» - это кобра (наверное, все читали в детстве «Рикки-Тики-Тави» Киплинга).
К дворцу примыкает здание Национальной Художественной Галереи. Вход охраняют (??) львы (по версии некоторых источников, хотя в Непале нам говорили, что это все же собаки). Между львами/собаками - изображения (оба - XVII в.) четырехрукого Ханумана (обезьянобог из индуистских легенд, если кто не знает) и Вишну в аватаре (проявлении), называемом Нарасимха (нечто с головой льва и человеческим туловищем), который по своему обыкновению выпускает кишки демону Хираньякашипу. Это - не последнее изображение Нарасимхи и кишок, которое нам довелось увидеть в Непале.
В 1939 г. немецко-фашистские археологи отрыли возле Ульма, что в земле Баден-Вюртемберг в Германии, ритуальную статуэтку существа, до боли напоминающего Нарасимху, возраст которой был определен как чуть ли не 32 тыс. лет. В этой связи не лишне упомянуть, что, согласно некоторым источникам, близким каббалистической форме магии, современная цивилизация была основана реально жившим человеком по имени Рам или Рама (впоследствии превращенный индуистской мифологией в еще один аватар Вишну), именно из Европы где-то около VI тысячелетия до н.э. пришедшим в Индию, откуда потом цивилизация распространилась обратно на Запад. Есть над чем задуматься…
На выходе с Дурбар стоит еще одна Шикхара - храм Шивы (XVII в.).
Бхактапур - город маленький, и следующий объект нашего осмотра находился совсем рядом с Дурбар. Это - площадь Таумадхи Толе, на которой стоит самый высокий храм в Долине - Ньятапола, что значит «пятиэтажный».
Ньятапола - пятиэтажная пагода, крыши, которой поддерживаются резными кронштейнами (которых сколько? Правильно - 108)). Храм был построен в XVIII веке тем же королем Бхупатиндрой Малла, который выстроил почти все сооружения на бхактапурской Дурбар. Изначально пагоду посвятили Сиддхи Лакшми, но в Непале нам сказали, что имя богини, живущей внутри, неизвестно, что подтверждается запретом для всех, кроме жрецов, входить внутрь храма и лицезреть ее, а также обезличенным названием самого храма - «пятиэтажный». Видимо, речь о неизвестном аватаре Сиддхи Лакшми. Вход охраняется богиней-тигрицей, богиней-львицей, парами грифонов, львов (собак?), слонов, а также внизу - парой изображений одного местного жителя, который в период постройки храма считался сильнейшим в городе борцом.
На той же площади находится также храм Бхайравы (Бхайравнатх), который немного старше Ньятаполы и был построен в XVII веке не Бхупатиндрой, который уже в XVIII в. достраивал ему крышу. Одним из самых страшных катаклизмов в Долине считается землетрясение 1934 года, доходившее до 8,3 баллов. Оно знаменито также тем, что Ньятапола по ходу дела устоял (!). Бхайравнатх рухнул, так что то, что можно видеть сейчас - искусно состаренная реконструкция.
Бхайрава - ипостась Шивы, и ему слагаются гимны, которые крутятся в храме 24/7. Запись играет на всю площадь и достаточно громко. Музыку эту можно назвать приятной, но она идет совершенно без перерыва и все время (@%$#!!)) одна и та же. Посидев на площади с часок, слова что-то типа «бум, махарани» я запомнил надолго…
А это - кафе «Ньятапола», на верхней веранде которого мы, собственно, и прослушивали божественные гимны. Левее и чуть позади - гастхаус, то бишь, пансион, о внутреннем убранстве которого можно только строить догадки…
Все достопримечательности Бхактапура рассредоточены по более или менее крупным площадям. Следующая такая площадь - Тачупал Толе, самым крупным храмом которой является Даттатрейя (XV в.).
Как видно, вход охраняют те же борцы, которые стерегут Ньятаполу. Даттатрейя - это воплощение индуистской троицы (Брахма, Шива, Вишну) в едином трехголовом существе. Храм, как говорят, построен из ствола одного дерева, как и Кастамандап в Катманду.
Последняя площадь, которую мы осмотрели в Бхактапуре - Болачхан Толе (площадь горшечников). На заднем плане гончары расставляют свой товар. Про женщин возле стенки ничего скабрезного думать не надо - они тут просто сидят…)
Конечно, в Бхактапуре полно образцов национального искусства деревянной резьбы по окнам.
Наконец, наш гид решил показать нам отдельно среду обитания простых непальцев, то есть, то, что скрывается за парадным занавесом туристических мест. Да, зрелище не для слабонервных…
Дальше поедем на горный курорт - продолжение следует...