4 дня в Гвинее-Бисау
Вот так вот выходишь себе в один прекрасный день на платформе Трёхгорка из одинцовской электрички. А потом через некоторое время оказываешься в Гвинее-Бисау.
Интересно только. Первый ли я пассажир за историю этой платформы, который ей пользовался, чтобы попасть сюда?
Здесь зеленее, чем в Сенегале. Совсем тропики, джунгли-пальмы. И португальский повсюду. Снова перестраивайся, значит. Хорошо хоть, деньги те же, франки CFA, не надо менять.
Пробыл в Гвинее-Бисау я 4 дня, и вот сейчас вернулся обратно в Зигиншор. В тот же отель, в тот же номер :) Что сказать, было страшновато ехать в эту малоизвестную страну, про которую ходят слухи, что там преступность, засилье военных и полиции и прочие радости. На деле оказалось всё куда лучше. За все 4 дня ни разу у меня даже документы не проверили (один раз, возможно, был по дороге туда, но я уже точно не помню было ли это в Гвинее-Бисау или в Сенегале). Даже ту самую крепость пофотографировал, за которую всех немногочисленных путешественников задерживали находящиеся в ней военные.
Побывал в столице Биссау и на острове Бубаке. В принципе для первого знакомства достаточно. Страна неплохая, не очень дорогая, в столице раздолбанная колониальная архитектура
а на островах тропическая природа, пляжи баунти и крестьяне.
Но электричества в стране очень мало: в центре столицы и в нескольких провинциальных городах. Остальные либо спасаются дизельными генераторами и солнечными батареями, либо вообще живут со свечами и лучинами.
Город Биссау производит впечатление заштатного облцентра, даром что столица. Несмотря на это, интернет, в принципе найти можно, порой даже неплохой! Я даже смог поработать несколько часов! Очень забавно вообще сидеть на вписке в полной темноте и писать сообщения в контакт и друзьям по почте о том, что тут нет света :) Но вот они такие афрореалии 21 века.
Бисау - редкая португалоязычная страна, в связи с чем имеется некоторый языковой барьер. По факту тут в разговорах даже не португальский а креольский - эдакий обафриканенный вариант португальского. Но сам португальский знают все. Многие знают и французский, что облегчает положение.
Вообще, думал, что совсем мрачно в этой Бисау будет, но нет, да и белых тут очень много, особенно на островах. Причём, как туристов, так и волонтёров так и экспатов. Один испанец там отель держит
Еще один немец, живёт работает около года. Рассказывал по Гвинею и Сьерра-Леоне, Либерию, классные страны, хоть и плохо там с инфраструктурой.
Я уж даже было подумал, а не поехать ли в Мали через Гвинею-обычную (её тут называют Гвинея-Конакри)? По расстоянию чуть ли не короче выходит. В связи с чем даже зашёл в их консульство в Бисау узнать про визу. Оказывается, что никаких проблем: платишь 30000 CFA (чуть меньше 50 евро), две фотографии, и они в течении пары часов тебе её делают (в викитрэвэле написано, что виза Гвинеи вообще 100 стоит). Подумал, и .. отказался. Чтобы пересечь за пару дней страну 50 евро - сильно много. А смотреть сейчас ещё и Гвинею обычную - нет ни сил моральных, ни времени. Она сама по себе большая, а если уж туда едешь, то и Сьерру-Леоне с Либерией логично захватить. Но не всё уж сразу, и так для первого знакомства с Африкой столько стран. Поеду лучше через Сенегал, как и планировал, благо по Гвинее дорога тоже не особо прямая, и судя по всему, ещё и ужасной может быть.
"Бранку, бранку, бранку"! Так нетолератно приветствуют белого мистера бисауские гвинейцы. "Бранку" в переводе с португальского "белый", хотя мне почему-то сначала казалось, что "коричневый" (наверное из-за реки Риу-Бранку в Бразилии, имеющей подобный цвет).
В течение всего дня постоянно так окрикивают тебя дети (которым это, почему-то, кажется, очень смешным), да и не только дети, но и взрослые, поэтому слово это несколько достаёт со временем. Вполне нормальным считается сказать: "эй, бранку, давай садись сюда".
Оно, конечно, глупо обижаться, особенно если ты действительно бранку, они ж без злобы всякой, ну приветствуют так. Ну так я и не обижаюсь.
Хотя, опять же, в наших белых странах, такой бы номер в отношении негров не прошёл бы. Как-то у нас с детства учат, что неприлично и показывать пальцем на человека, и уж, тем более, его цвет кожи при нём называть. Да и вообще вряд ли какой-либо чернокожий будет столь же снисходителен и необидчив к упоминанию его цвета. О чём это говорит?
В Африке, в принципе, уже довольно хорошо развит коучсёрфинг. Благодаря чему можно хорошо узнать и почувствовать на своей шкуре как живут простые африканцы. Сами понимаете, что вписки эти, в основном, довольно жёсткие, жизнь тут не сладкая. По факту же у меня выходит, что на каждой следующей вписке все предыдущие уже кажутся просто-таки супер-люксами. Сперва ты кривишь нос, если на вписке нет интернета, а в конце радуешься если хотя бы у соседа есть розетка с током, где можно подзарядить телефон.
Вписка в Биссау побила просто все рекорды! Казалось бы, в Африке можно ко всему привыкнуть, но какой там.. Представьте себе общежитие из фильма "12 стульев", где маленькие комнатёнки, разделяемые лишь недоходящими до потолка перегородками. Представили? А теперь это всё в афроварианте! С повсеместным срачем вокруг, "африканским" туалетом и душем из ведёрка с ковшиком, пасущимися у самых дверей козами и свиньями, с повсеместным мусором, но зато без электричества и воды.
Дом с 4 комнатами с одной стороны, и с 4 комнатами с другой. В каждой из которых живут не студенческие парочки, как у Ильфа и Петрова, а полноценные африканские семьи, в каждой из которых, конечно же, куча детей разных возрастов, которые шумят, галдят и т.д. А теперь попробуйте представить это в условиях 100%-ной слышимости, особенно когда вечером одна семья пытается лечь спать, а другая слушает на полную громкость музыку с телефона, а в третьей орут младенцы.
Африканские туалет и душ, кстати, не только на эти 8 семей. Они расположены так, что ими могут пользоваться и соседние дома.
Прямо у дверей дома женщины моют посуду в тазике, стирают бельё, а также готовят на углях.
Запах от углей тоже тянется прямо в дом.
Грязную воду выливают прямо тут же, мусорная куча чуть дальше, метрах в 6-7, наверное (хотя это не куча а так, скорее, поле). Тут же прямо дети голышом умываются. Крыша дома - жесть в прямом и переносном смысле. Куча дырок, через которые прямо на кровати и диваны капает вода. Хорошо, что сейчас сухой сезон и нет дождей.
Естественно, что неотъемлемый атрибут коммуналок - склоки и дрязги между соседями, более чем присутствуют. Я лично был свидетелем двух скандалов, один из которых чуть не дошёл до рукоприкладства (а проблема была мелочной, парень засунул ботинки моседа в комнату соседа, а жена соседа возмутилась, что парень к нему без разрешения зашёл, и устроила бучу). Сколько не говори о расслабленности и о позитивности африканских народов, но вот скандалить из-за мелочей они хорошо умеют.
Единственное, чем это всё компенсируется, так это радушием и гостеприимством самого коучсёрфера. Пауло Имбали, учитель английского языка в школе, которая находится в 50 км от города. Каждый день туда ездит. Пауло очень приятный и общительный человек, и пообщаться с ним интересно. Снимает он эту жилплощадь за 5000 CFA в месяц (500 рублей или 8 долларов), живёт вместе с женой и двухлетным сыном Рамзесом, которые на момент приезда гостей из коучсёрфинга перемещаются куда-то к родственникам.
Пауло отдал мне свою кровать с навесом от комаров (которых там вполне достаточно), хоть я соглашался спать на диване (правда сначала предлагал нам вдвоём спать на этой кровати). Благодаря чему я всю ночь чувствовал себя в безопасности, а для Пауло зажёг спиральку.
Кроме этого он всячески пресекал мои попытки оплатить интернет и какую-либо еду, которую мы на завтрак покупали, ну и вообще много интересного и полезного рассказал про бисауские реалии. Пауло тоже всё мечтает путешествовать, всё спрашивает у меня как начать? Заехал к нему в школу, но на занятия не получилось попасть, а было бы интересно.
Сфотографировал как-то купающихся голышом девочек, пришёл злобный папа разбираться, чтоб я стёр их немедленно. Он оказался ещё и военным. Пока я сходил за фотоаппаратом, он выяснил у Пауло, что я из России и обрадовался, перешёл на русский, т.к. сам учился в Симферополе несколько лет, был в Одессе, Москве и других городах СССР. Побеседовали немного, он перестал так жёстко на меня смотреть. Вот так вот, благодаря великой советской экспансии сейчас русскоговорящего человека можно в такой глубинке встретить.
Обратно на границу с Сенегалом приехал уже поздно. Думал, что она закрыта, но вышло ещё интереснее: граница закрывается для машин, однако пешком её можно пересекать (а также на велосипедах и мотоциклах), что многие местные и делают. Я сначала обрадовался, получил выездной бисауский штамп и пошёл к сенегальцам. Но оказалось, что сенегальская погранслужба закрыта. На стульчике сидит военный и просто проверяет паспорта и содержимое вещей. После проверки можно спокойно ехать в Зигиншор безо всяких штампов.
Случайный попутчик повёл меня к загружающейся на Зигиншор машине и сказал: "Загружай свой рюкзак наверх". Как, вот так вот безо всяких штампов? "Ну да, а что, полицейский офис закрыт сейчас, завтра приедешь, получишь штамп". Не, так не годится, а вдруг у меня от такого проблемы будут. Пошёл обратно к военному выяснять, можно ли так делать? Военный убеждал, что можно, но на всякий случай направил к начальнику. Военный начальник сказал: "Да, езжай в Зигиншор, но паспорт твой я у себя оставлю, завтра приедешь, получишь штамп".
До Зигиншора 15 км, но мотаться туда-сюда? Я спросил, можно ли тут поставить где палатку, военный начальник повёл меня к офису погранслужбы, показал на навес со словами: "Вот тут можешь поставить". Так я переночевал прямо у входа в закрытую погранслужбу, но там было довольно шумно: всю ночь кто-то ходил, ездил на мотоциклах, блеяли козы, орали петухи.. Ну как всегда в Африке.
Утром пошёл за паспортом и пока ждал открытия полиции, стал свидетелем процедуры подъёма государственного флага военными. Забавно выглядит, замотанная кое-как грязная подраная тряпка оказывается флагом, и один солдат под свист и команду другого её разматывает и поднимает на флагшток. Военный начальник вернул мне паспорт, угостил кофе, за которым мы немного побеседовали. Спросил меня сначала что ему сделать чтобы также путешествовать как я, потом - решили ли мы проблемы с Украиной и Донбассом (все тут этот регион знают, понятное дело), рассказал, что у них тут тоже в Казамансе 10 лет назад война была с повстанцами, а потом спросил, есть ли ещё у нас тюрьма Гулаг? Успокоил его, что нет давно, только музеи в некоторых местах есть.
Третий въезд в Сенегал прошёл ещё проще, чем первые два. Тут даже не возникло в принципе никаких вопросов о визе. Погранец меланхолично посмотрел мой паспорт, полистал, и тиснул штамп среди уже имеющихся. Интересно вообще, что африканские погранцы в отличие латиномериканских порой ну слишком уж берегут место. Так, например, гамбийский пограничник поставил свой штамп прямо на один из российских.
Ещё денёк тут и на Мали. А то виза уже давно идёт, а я всё никак не доеду туда. Сегодня, кстати, праздник у меня - 14 лет с момента начала самостоятельных путешествий! Хороший повод отдохнуть и отметить.
Интересно только. Первый ли я пассажир за историю этой платформы, который ей пользовался, чтобы попасть сюда?
Здесь зеленее, чем в Сенегале. Совсем тропики, джунгли-пальмы. И португальский повсюду. Снова перестраивайся, значит. Хорошо хоть, деньги те же, франки CFA, не надо менять.
Пробыл в Гвинее-Бисау я 4 дня, и вот сейчас вернулся обратно в Зигиншор. В тот же отель, в тот же номер :) Что сказать, было страшновато ехать в эту малоизвестную страну, про которую ходят слухи, что там преступность, засилье военных и полиции и прочие радости. На деле оказалось всё куда лучше. За все 4 дня ни разу у меня даже документы не проверили (один раз, возможно, был по дороге туда, но я уже точно не помню было ли это в Гвинее-Бисау или в Сенегале). Даже ту самую крепость пофотографировал, за которую всех немногочисленных путешественников задерживали находящиеся в ней военные.
Побывал в столице Биссау и на острове Бубаке. В принципе для первого знакомства достаточно. Страна неплохая, не очень дорогая, в столице раздолбанная колониальная архитектура
а на островах тропическая природа, пляжи баунти и крестьяне.
Но электричества в стране очень мало: в центре столицы и в нескольких провинциальных городах. Остальные либо спасаются дизельными генераторами и солнечными батареями, либо вообще живут со свечами и лучинами.
Город Биссау производит впечатление заштатного облцентра, даром что столица. Несмотря на это, интернет, в принципе найти можно, порой даже неплохой! Я даже смог поработать несколько часов! Очень забавно вообще сидеть на вписке в полной темноте и писать сообщения в контакт и друзьям по почте о том, что тут нет света :) Но вот они такие афрореалии 21 века.
Бисау - редкая португалоязычная страна, в связи с чем имеется некоторый языковой барьер. По факту тут в разговорах даже не португальский а креольский - эдакий обафриканенный вариант португальского. Но сам португальский знают все. Многие знают и французский, что облегчает положение.
Вообще, думал, что совсем мрачно в этой Бисау будет, но нет, да и белых тут очень много, особенно на островах. Причём, как туристов, так и волонтёров так и экспатов. Один испанец там отель держит
Еще один немец, живёт работает около года. Рассказывал по Гвинею и Сьерра-Леоне, Либерию, классные страны, хоть и плохо там с инфраструктурой.
Я уж даже было подумал, а не поехать ли в Мали через Гвинею-обычную (её тут называют Гвинея-Конакри)? По расстоянию чуть ли не короче выходит. В связи с чем даже зашёл в их консульство в Бисау узнать про визу. Оказывается, что никаких проблем: платишь 30000 CFA (чуть меньше 50 евро), две фотографии, и они в течении пары часов тебе её делают (в викитрэвэле написано, что виза Гвинеи вообще 100 стоит). Подумал, и .. отказался. Чтобы пересечь за пару дней страну 50 евро - сильно много. А смотреть сейчас ещё и Гвинею обычную - нет ни сил моральных, ни времени. Она сама по себе большая, а если уж туда едешь, то и Сьерру-Леоне с Либерией логично захватить. Но не всё уж сразу, и так для первого знакомства с Африкой столько стран. Поеду лучше через Сенегал, как и планировал, благо по Гвинее дорога тоже не особо прямая, и судя по всему, ещё и ужасной может быть.
"Бранку, бранку, бранку"! Так нетолератно приветствуют белого мистера бисауские гвинейцы. "Бранку" в переводе с португальского "белый", хотя мне почему-то сначала казалось, что "коричневый" (наверное из-за реки Риу-Бранку в Бразилии, имеющей подобный цвет).
В течение всего дня постоянно так окрикивают тебя дети (которым это, почему-то, кажется, очень смешным), да и не только дети, но и взрослые, поэтому слово это несколько достаёт со временем. Вполне нормальным считается сказать: "эй, бранку, давай садись сюда".
Оно, конечно, глупо обижаться, особенно если ты действительно бранку, они ж без злобы всякой, ну приветствуют так. Ну так я и не обижаюсь.
Хотя, опять же, в наших белых странах, такой бы номер в отношении негров не прошёл бы. Как-то у нас с детства учат, что неприлично и показывать пальцем на человека, и уж, тем более, его цвет кожи при нём называть. Да и вообще вряд ли какой-либо чернокожий будет столь же снисходителен и необидчив к упоминанию его цвета. О чём это говорит?
В Африке, в принципе, уже довольно хорошо развит коучсёрфинг. Благодаря чему можно хорошо узнать и почувствовать на своей шкуре как живут простые африканцы. Сами понимаете, что вписки эти, в основном, довольно жёсткие, жизнь тут не сладкая. По факту же у меня выходит, что на каждой следующей вписке все предыдущие уже кажутся просто-таки супер-люксами. Сперва ты кривишь нос, если на вписке нет интернета, а в конце радуешься если хотя бы у соседа есть розетка с током, где можно подзарядить телефон.
Вписка в Биссау побила просто все рекорды! Казалось бы, в Африке можно ко всему привыкнуть, но какой там.. Представьте себе общежитие из фильма "12 стульев", где маленькие комнатёнки, разделяемые лишь недоходящими до потолка перегородками. Представили? А теперь это всё в афроварианте! С повсеместным срачем вокруг, "африканским" туалетом и душем из ведёрка с ковшиком, пасущимися у самых дверей козами и свиньями, с повсеместным мусором, но зато без электричества и воды.
Дом с 4 комнатами с одной стороны, и с 4 комнатами с другой. В каждой из которых живут не студенческие парочки, как у Ильфа и Петрова, а полноценные африканские семьи, в каждой из которых, конечно же, куча детей разных возрастов, которые шумят, галдят и т.д. А теперь попробуйте представить это в условиях 100%-ной слышимости, особенно когда вечером одна семья пытается лечь спать, а другая слушает на полную громкость музыку с телефона, а в третьей орут младенцы.
Африканские туалет и душ, кстати, не только на эти 8 семей. Они расположены так, что ими могут пользоваться и соседние дома.
Прямо у дверей дома женщины моют посуду в тазике, стирают бельё, а также готовят на углях.
Запах от углей тоже тянется прямо в дом.
Грязную воду выливают прямо тут же, мусорная куча чуть дальше, метрах в 6-7, наверное (хотя это не куча а так, скорее, поле). Тут же прямо дети голышом умываются. Крыша дома - жесть в прямом и переносном смысле. Куча дырок, через которые прямо на кровати и диваны капает вода. Хорошо, что сейчас сухой сезон и нет дождей.
Естественно, что неотъемлемый атрибут коммуналок - склоки и дрязги между соседями, более чем присутствуют. Я лично был свидетелем двух скандалов, один из которых чуть не дошёл до рукоприкладства (а проблема была мелочной, парень засунул ботинки моседа в комнату соседа, а жена соседа возмутилась, что парень к нему без разрешения зашёл, и устроила бучу). Сколько не говори о расслабленности и о позитивности африканских народов, но вот скандалить из-за мелочей они хорошо умеют.
Единственное, чем это всё компенсируется, так это радушием и гостеприимством самого коучсёрфера. Пауло Имбали, учитель английского языка в школе, которая находится в 50 км от города. Каждый день туда ездит. Пауло очень приятный и общительный человек, и пообщаться с ним интересно. Снимает он эту жилплощадь за 5000 CFA в месяц (500 рублей или 8 долларов), живёт вместе с женой и двухлетным сыном Рамзесом, которые на момент приезда гостей из коучсёрфинга перемещаются куда-то к родственникам.
Пауло отдал мне свою кровать с навесом от комаров (которых там вполне достаточно), хоть я соглашался спать на диване (правда сначала предлагал нам вдвоём спать на этой кровати). Благодаря чему я всю ночь чувствовал себя в безопасности, а для Пауло зажёг спиральку.
Кроме этого он всячески пресекал мои попытки оплатить интернет и какую-либо еду, которую мы на завтрак покупали, ну и вообще много интересного и полезного рассказал про бисауские реалии. Пауло тоже всё мечтает путешествовать, всё спрашивает у меня как начать? Заехал к нему в школу, но на занятия не получилось попасть, а было бы интересно.
Сфотографировал как-то купающихся голышом девочек, пришёл злобный папа разбираться, чтоб я стёр их немедленно. Он оказался ещё и военным. Пока я сходил за фотоаппаратом, он выяснил у Пауло, что я из России и обрадовался, перешёл на русский, т.к. сам учился в Симферополе несколько лет, был в Одессе, Москве и других городах СССР. Побеседовали немного, он перестал так жёстко на меня смотреть. Вот так вот, благодаря великой советской экспансии сейчас русскоговорящего человека можно в такой глубинке встретить.
Обратно на границу с Сенегалом приехал уже поздно. Думал, что она закрыта, но вышло ещё интереснее: граница закрывается для машин, однако пешком её можно пересекать (а также на велосипедах и мотоциклах), что многие местные и делают. Я сначала обрадовался, получил выездной бисауский штамп и пошёл к сенегальцам. Но оказалось, что сенегальская погранслужба закрыта. На стульчике сидит военный и просто проверяет паспорта и содержимое вещей. После проверки можно спокойно ехать в Зигиншор безо всяких штампов.
Случайный попутчик повёл меня к загружающейся на Зигиншор машине и сказал: "Загружай свой рюкзак наверх". Как, вот так вот безо всяких штампов? "Ну да, а что, полицейский офис закрыт сейчас, завтра приедешь, получишь штамп". Не, так не годится, а вдруг у меня от такого проблемы будут. Пошёл обратно к военному выяснять, можно ли так делать? Военный убеждал, что можно, но на всякий случай направил к начальнику. Военный начальник сказал: "Да, езжай в Зигиншор, но паспорт твой я у себя оставлю, завтра приедешь, получишь штамп".
До Зигиншора 15 км, но мотаться туда-сюда? Я спросил, можно ли тут поставить где палатку, военный начальник повёл меня к офису погранслужбы, показал на навес со словами: "Вот тут можешь поставить". Так я переночевал прямо у входа в закрытую погранслужбу, но там было довольно шумно: всю ночь кто-то ходил, ездил на мотоциклах, блеяли козы, орали петухи.. Ну как всегда в Африке.
Утром пошёл за паспортом и пока ждал открытия полиции, стал свидетелем процедуры подъёма государственного флага военными. Забавно выглядит, замотанная кое-как грязная подраная тряпка оказывается флагом, и один солдат под свист и команду другого её разматывает и поднимает на флагшток. Военный начальник вернул мне паспорт, угостил кофе, за которым мы немного побеседовали. Спросил меня сначала что ему сделать чтобы также путешествовать как я, потом - решили ли мы проблемы с Украиной и Донбассом (все тут этот регион знают, понятное дело), рассказал, что у них тут тоже в Казамансе 10 лет назад война была с повстанцами, а потом спросил, есть ли ещё у нас тюрьма Гулаг? Успокоил его, что нет давно, только музеи в некоторых местах есть.
Третий въезд в Сенегал прошёл ещё проще, чем первые два. Тут даже не возникло в принципе никаких вопросов о визе. Погранец меланхолично посмотрел мой паспорт, полистал, и тиснул штамп среди уже имеющихся. Интересно вообще, что африканские погранцы в отличие латиномериканских порой ну слишком уж берегут место. Так, например, гамбийский пограничник поставил свой штамп прямо на один из российских.
Ещё денёк тут и на Мали. А то виза уже давно идёт, а я всё никак не доеду туда. Сегодня, кстати, праздник у меня - 14 лет с момента начала самостоятельных путешествий! Хороший повод отдохнуть и отметить.