приключения кружев
…fond do neigе, point de rose, венецианский гипюр, валансьен, брабантские кружева, кружева брюссельские, седанские, алансонские, аржантские, англетер, шантийи, блонды, ретичелла, дюшес, хонитон, соль…
Приключения европейских кружев. С интригами, заговорами, запретами, протестами и самой настоящей кружевной войной. )
Нина Юрьевна Бирюкова
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ КРУЖЕВО XVI-XIX вв.
в собрании Эрмитажа
Л., 1959
Веб-публикация: редактор сайта Век Просвещения, а именно Л. Capra Milana caffe_junot, 2009
Моего непосредственного участия тут не было и нет, просто попросил разрешения повторить давний анонс книги - по приколу над гендерными стереотипами ) Кстати, моя бабушка владела вышивкой техники ришелье, даже пара вещиц дома хранится.
Собрание западноевропейских кружев Государственного Эрмитажа сложилось после Великой октябрьской революции. В него вошел ряд крупных частных коллекций, например, превосходное собрание кружев, принадлежавшее Штиглицу, откуда происходят редчайшие образцы ранних итальянских и фламандских кружев и не менее интересные экспонаты, относящиеся к более позднему времени. Французские и фламандские кружева XVIII - XIX вв. поступили в Эрмитаж из собраний Юсуповой, Шереметьевой и Саксен-Альтенбургской. Наконец, немало ценных образцов было приобретено Государственной закупочной комиссией у частных лиц в течение последних лет. Эрмитажная коллекция западноевропейских кружев позволяет с исчерпывающей полнотой проследить развитие этой отрасли прикладного искусства.
Кружево, представляющее собой ажурный орнамент, созданный путем различного переплетения нитей и существующий самостоятельно, без какой-либо тканой основы, появилось на рубеже XV и XVI вв. До этого времени в странах Западной Европы были известны различные виды ажурной вышивки, явившейся, по существу, подготовительным этапом в истории развития кружев. Наиболее близким предшественником кружева следует считать ажурную вышивку, выполненную в технике строчки по разреженному полотну. Нитки основы и утка выдергивались таким образом, чтобы образовывались сквозные квадратные пространства, отделенные друг от друга рядами невыдернутых основных и уточных нитей, обметанных петельным швом или насновкой. В пределах образовавшейся сетки размещался ажурный узор, обычно геометрический, исполненный иглой нетельным швом (рис. 1). Этот вид ажурной вышивки получил название шов по прорези (point соupe), геометрический же орнамент в виде кругов, звезд и розеток известен под названием «ретичелла». Ажурные квадраты подобной вышивки обычно чередовались с четырехугольниками полоша или располагались рядами, образуя длинные сквозные полосы.
Первое кружево имело очень образное название стежок в воздух (punto in aria). Оно уже не имело своей основой ткань, а выполнялось иглой петельным швом по узору, нарисованному, на бумаге.
Начиная paбoтy на шитым иглой кружевом, мастерица прокладывала по копирам нарисованного на пергаментe узора толстую нитку, прикрепляя ее мелкими стежками к пергаменту и подложенному под пергамент полотну. После этого все пространство, ограниченное контурной ниткой, являвшейся как бы остовом орнамента, заполнялось петельным швом. Отдельные детали орнамента соединялись тонкими связками, сделанными также петельным швом. Когда работа заканчивалась, между пергаментом и полотном продевались ножницы, наметка разрезалась и кружево отделялось от нарисованного узора.
Одновременно или несколько позже появляемся и кружево, плетенное на коклюшках. Для плетения кружева бралась особой формы подушка, к которой прикреплялись концы ниток, намотанных другими концами на коклюшки, имеющие вид катушек с удлиненными рукоятками. На подушку накладывался так называемый «сколок», т.е. нарисованный на бумаге узор с проколотыми в местах пересечения линий узора дырочками. Плетя кружево, мастерица тыкала металлические буланки в дырочки сколка и, перекидывая коклюшки друг через друга, скрещивала нити, оплетающие булавки. По мере движения работы, следуя сколку, кружевница втыкала новые булавки, вынимая старые из уже сплетенного кружева.
В Италии, которую принято считать родиной кружева, в XVI в. печатались специальные сборники узоров для вышивок шов по прорези и кружев с орнаментом ретичелла (шитых иглой и плетеных), изготовлявшихся в то время как женщинами из народа, так и знатными дамами. Такие сборники печатались и в других западноевропейских странах.
Первые кружева представляли собой скромную узкую полоску с заостренными зубцами простейшего геометрического орнамента, употреблявшуюся для обрамления больших накрахмаленных воротников; последние обычно были также ажурные, но выполнялись в технике вышивки шов по прорези с орнаментом ретичелла. Такими же кружевами обрамлялись манжеты длинных рукавов, обшивались передники, носовые платки, а также полотняные скатерти и салфетки (рис. 2, 3, 10). Примеры этому мы видим на многих портретах старых мастеров (рис. 4, 5).
В дальнейшем, по мере совершенствования технических приемов, кружево становилось шире, удлинялись его зубцы, усложнялся узор. Наряду с геометрическим орнаментом, наиболее характерным для вышивок шов по прорези и ранних кружев, довольно большое распространение получили узоры с изображением человека и различных животных. Обычно это были геометризованные фигуры дам в платьях с длинными широкими юбками и кавалеров, компонованные в расположенные рядами квадраты и образующие как бы одну общую цепочку (рис. 6). Подобные изображения иногда располагались в шахматном порядке, чередуясь с вышитыми гладью квадратами полотна (рис. 7).
К концу XVI и в начале XVII в. появляются кружева с изображением библейских и мифологических сцен и персонажей, причем в одном и том же изделии часто комбинируются приемы вышивки и шитого иглой или плетеного кружева (рис.8, 9). Вообще на раннем этапе своего развития кружево тесно смыкалось с вышивкой шов по прорези. Это проявлялось в применении обеих техник на одном и том же изделии, в общности и преемственности развития орнамента. Так, характерный в дальнейшем для шитого иглой и плетеного кружева растительный орнамент появляется еще на вышивках шов по прорези (рис. 11, 12).
К концу XVI - началу XVII в. широкое распространение получает гипюр, т.е. кружево, состоящее из шитого иглой или плетеного на коклюшках узора, кое-где соединенного гонкими связками. Производством гипюра особенно славилась Венеция. Орнамент венецианского гипюра с течением времени значительно видоизменяется. Первоначально он представляет собою сложные переплетения растительных побегов, от которых отходит стилизованные венчики тюльпанов, лилий, ромашек, соединенные тонкими связками с шипами. Длинные острые зубцы, являющиеся отличительной чертой кружев XVI в., постепенно исчезают, и кружево XVII в. заканчивается фестонами, которые образуются расположенными по краю цветами. Края и детали орнамента подчеркиваются тонким рельефным контуром, выполненным петельным швом. На кружевах конца XVI - начала XVII в. узор еще сохраняет симметрию и своеобразный строгий ритм, присущий орнаментам эпохи Возрождения, растительные орнаменты часто дополняются мотивами ваз и гротесками (рис. 13, 14).
К середине XVII в. узор венецианских гипюров становится крупнее и теряет строгость, приобретая большую динамичность. Появляются характерные для барокко пышные орнаментальные завитки, преобладающим мотивом становится растительный побег с большими стилизованными плодами граната и цветами лилии. Увеличивается, делаясь массивнее, рельеф контуров, появляется много разнообразных ажурных сеток. Край кружев делается почти прямым и заканчивается мелкими зубчиками (рис. 15, 16).
В конце XVII и в начале XVIII в. орнамент венецианского гипюра становится гораздо мельче и состоит из узких извивающихся растительных побегов и мелких цветов и листьев, соединенных перетяжками с мелкими розетками и зубчиками - пико. Рельефные контуры остаются, но становятся менее выпуклыми. Этот вид гипюра получил название point de rose (рис. 17).
Кроме Венеции, гипюры произносились и в других городах Италии. В Милане се.та.тся плетеный гипюр. Его пышный растительный орнамент поражает разнообразием ажурных сеток, но в отличие от венецианских гипюров не имеет рельефного контура (рис. 18).
Наиболее дешевый сорт гипюра, производившийся в итальянских торосах (а также и во Фландрии), делался при помощи узких плетеных или тканых ленточек, из которых компоновался контур орнамента, а сере тина его заполнилась различными ажурными сетками, выполненными иглой (рис. 19, 20).
Итальянские кружевницы славились своими изделиями далеко за пределами страны, и итальянские гипюры вывозились в большом количестве в другие страны Европы. Венецианские кружева с крупным рельефным орнаментом употреблялись в первой половине XVII в. главным образом для украшения мужского костюма. Из них делались воротники, уже не накрахмаленные, а мягко лежащие на плечах, жабо, манжеты, краги перчаток: широкими кружевами украшались облачения католических священников, круженными воланами отделывались даже раструбы ботфортов и перевязи, насевавшиеся поверх металлических доспехов (рис. 21). К концу XVII в., когда орнамент гипюра становится более мелким и кружево приобретает большую легкость, делается воздушнее, его употребляют! уже преимущественно для украшения женского наряда.
Шитые иглой и плетеные итальянские гипюры ценились очень высоко. Для того чтобы при помощи тонкой льняной нити воспроизвести сложный узор, требовалось очень много времени. Над изготовлением одного воротника или волана трудилось обычно несколько мастериц. Каждая из них делала какую-либо часть узора, а затем эти части соединялись, образуя законченную вещь.
Наряду с шитыми и плетеными гипюрами в городах Италии, главным образом в Генуе, изготовлялось кружево, плетенное из золоченых и серебряных нитей (рис. 22). Золотое и серебряное кружево шло на украшение мужской и женской одежды: его нашивали в виде каймы, часто в несколько рядов, на широкие юбки из гладкого атласа и бархата или на узкие корсажи, а также на мужские камзолы и кафтаны. Кроме того, золотым кружевом украшали бархатную и парчовую обивку стульев и кресел, балдахины над кроватями, даже внутреннюю обивку, парадных карст.
Если в XVI - XVII вв. ведущей страной по изготовлению кружев была Италия, то в XVIII в. она теряет свое значение, и на первое место выступают Фландрия и Франция.
В XVIII в. в Италии не было создано новых оригинальных сортов кружев. Последним самостоятельным этапом развития итальянских гипюров было кружево point dе rose. Развитие французских центров кружевного производства нанесло непоправимый удар искусству итальянских кружевниц, привело их к потере творческой самостоятельности. В Венеции и Бурано в XVIII в. изготовлялись кружева, ничем не отличавшиеся от алансонских, аржантанских и седанских французских кружев.
Вслед за Италией, но несколько позже, в конце XVI - начале XVII в., начинает развиваться производство кружев и во Фландрии.
Так же как в Италии, во Фландрии в XVI в. было распространено кружево с геометрическим узором, а и XVII в. появляются гипюры, но не шитые иглой, а плетеные, с более мелким орнаментом и совершенно лишенные рельефа (рис. 23).
Фламандские кружева славились своей необыкновенной тонкостью благодаря качеству нитей, изготовлявшихся из льна, который выращивался на полях Брабанта. Нити прялись в сырых, полутемных подвалах специально для того, чтобы кудель оставалась влажной и давала возможность выпрядать Эластичную, тонкую, почти невидимою глазу нить. Пряхами были главным образом девушки и даже маленькие девочки, так как для этой работы требовались нежные руки и необычайно тонкое осязание.
В XVII в. во Фландрии в городе Бенш начинают выделывать плетеное кружево, тонкое и совершенно лишенное рельефа, получившее по месту изготовления название бенш. Орнамент его образован плотным переплетением питой, а фон состоит из разнообразных густых узорных сеток. Отличительной чертой кружева бенш является особый узор сетки фона, напоминающий мерцающие звездочки снежинок, так называемый «снежный фон» (fond do neigе). Очень близкие но технике исполнения и орнаменту кружева плелись в это же время в Валансьенне, в большинстве случаев их трудно отличить от кружев Бенша (рис. 24, 25).
В конце XVII в. город Валансьенн был завоеван Францией, выделывавшиеся там в XVIII в. кружева валансьенн считаются уже французскими и к у тому времени очень сильно видоизменяются.
В первой половине XVIII в. повсеместно совершается переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединяется уже не связками или неправильной сеткой, а тюлем, т.е. прозрачной, тонкой сеткой с мелкими ячейками одинаковой формы, выполнявшейся также ручным способом. Появление более легкого и воздушного тюлевого кружева объясняемся изменениями, которые произошли в художественном стиле XVIII века. Декоративный, очень пышный, но тяжелый орнамент стиля барокко сменяется более легким и изящным орнаментом рококо. Это нашло свое отражение и в узорах кружева. Густые орнаментальные завитки, стилизованные цветы и растительные побеги, характерные для гипюров XVII в., заменяются выполненными с изумительным мастерством цветами, перевязанными бантами гирляндами и завитками рокайля, которые свободно располагаются на фоне тонкого тюля, чередуясь с резервами, заполненными ажурными фигурными сетками.
Наряду с цветочным орнаментом встречаются узоры с изображением мифологических персонажей, дам и кавалеров, расположенных среди завитков рокайля и цветочных гирлянд, а на кружевах, предназначенных дли украшения алтаря и церковных облачений, часто можно видеть рисунки религиозного характера- фигуры агнца, святых или разные символические изображения, как например, олицетворяющего милосердие пеликана, раздирающего грудь, чтобы накормить птенцов (рис. 26).
В конце XVII - начале XVIII в. во Фландрии главным центром производства кружев был Брюссель, но изготовлявшиеся там плетеные кружева с изящным орнаментом на полевом фоне были известны в странах Европы под названием англетер, т.е. английских. Объяснялось это том, что еще во второй половине XVII в. английский парламент в целях поощрения местного производства запретил ввоз в Англию фламандских кружев. Но так как фламандские кружева были лучше английских и спрос на них был очень велик, то купцы прибегали к контрабанде и продавали фламандское кружево под видом английского (рис. 26-31.).
Брюссельское кружево англетер отличается большим разнообразием орнаментов и технических приемов. Орнамент располагается на фоне тюля, но встречаются образцы, где большое место занимает фон, состоящий из пикотированных (украшенных мелкими зубчиками или узелками) связок. Очень разнообразны ажурные сети, детали цветочного орнамента часто подчеркиваются мягким рельефом. Иногда, на первый взгляд, кружева англетер кажется совершенно разными, не принадлежащими к одному типу, но их всегда роднит общность основных технических приемов. Это разнообразие типов орнамента объясняется еще и очень заметной эволюцией стиля на протяжении XVIII в.
Кружева, похожие на брюссельские, плелись и в других городах и местечках Брабанта, отчего получили название брабантских. Брабантское кружево по технике ничем но отличается от брюссельского, но гораздо грубее. Узор его менее плотного плетения и не такой изящный и виртуозный (рис. 32).
Орнамент и фон брюссельского кружева англетер плелся одновременно, что создавало большие трудности при изготовлении крупных вещей, но с середины XVIII в. техника его изготовления упрощается. В Брюсселе начинают делать аппликации по тюлю, получившие широкое распространение в XIX в. При изготовлении такого кружева орнамент плелся отдельно и затем нашивался на тюль (рис.33). Этот прием значительно ускорил и удешевил производство, так как наиболее искусные кружевницы плели орнамент и не тратили времени на изготовление тюля, который плели менее квалифицированные мастерицы. Подобное разделение груда обусловило появление предметов очень крупных размеров - шалей, косынок, пелерин, покрывал.
В 1830-х годах был изобретен машинный тюль, что ещо более облегчило и удешевило выделку подобных кружев, но и снизило их художественное качество, так как, несмотря на пышный орнамент из необычайно тонко и искусно выполненных, реалистически трактованных цветов и листьев, кружево на машинном тюле, сделанном к тому же часто не из льняных, а из хлопчатобумажных нитей, навсегда потеряло мягкость, легкость и эластичность, присущие плетенным из шелковистых льняных нитей фламандским кружевам XVIII в.
Наряду с брюссельскими тюлевыми кружевами во Фландрии в XVIII в., а также на всем протяжении XIX в., славилось кружево малин, называвшееся так потому, что местом его изготовления был город Мехельн, или во французской транскрипции Малин. Это кружево в начале и середине XVIII в. по типу сеток и орнамента почти ничем не отличалось от кружев бенш и валансьенн. Для него был характерен такой же орнамент типа рокайль, образованный из плотного переплетения нитей, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой являлся рельефный контур, образованный более толстой блестящей льняной нитью, проложенной по краю орнамента. Во второй половине XVIII в. кружево малин видоизменяется, становясь прозрачнее и воздушное. Изящный цветочный орнамент располагается на фоне тюля с очень мелкими круглыми ячейками. В конце XVIII в. кружево малин употреблялось для отделки батистовых и кисейных платьев. Кружево типа малин производилось и в других городах Бельгии - Антверпене и Лувене, а также в северофранцузском городе Лилле (рис. 34-37).
Третьей страной, где производство кружев достигло высокого совершенства, была Франция.
В XVI в., так же как и в других странах Западной Европы, во Франции были распространены вышивки шов по прорези и шитые иглой кружева с орнаментом ретичелла, изготовление которых особенно увеличилось при королевах-итальянках - Екатерине и Марии Медичи. В начале XVII в. появилась мода на итальянские гипюры. Так как во Франции изготовление этих кружев было еще неизвестно, то их ввозили из Италии, тратя на это огромные средства. В 1610-1640 гг., в эпоху царствования Людовика XIII, ввоз гипюров достиг таких размеров, что правительство должно было принять меры к его ограничению и издать «Правила против излишней роскоши в одежде», запрещавшие ношение кружев. Но эти запрещения не оказывали почти никакого действия, и ввоз кружев из Италии и Фландрии продолжался. В 1660 г., накануне свадьбы Людовика XIV и Марии-Терезии, первый министр Франции Мазарини повторил запрещение покупок итальянских кружев, что вызвало появление сатирической поэмы «Возмущение кружев», написанной кружком дам отеля Рамбулье (известного в те годы парижского литературного салона), а также большого количества юмористических картинок со стихотворными подписями.
Во второй половине XVII в. во Франции заметно стремление наладить собственное производство кружев. В Алансоне к этому времени некоторые мастерицы уже научились изготовлять шитые иглой кружева наподобие венецианских. Поэтому Кольбер, министр финансов Франции, заботившийся о развитии различных художественных ремесел и основавший многочисленные мануфактуры, где производились предметы роскоши, сделал именно этот район центром кружевного производства. В своем замке Лонрэ около Алансона он основал в 1665 г. школу и выписал 30 венецианских кружевниц, которые должны были передать сложное искусство изготовления шитых иглой кружев своим французским ученицам.
Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, так же как преследовала она стеклодувов, выдававших иностранцам секреты своего производства, и поэтому очень скоро они вынуждены были вернуться на родину, успев, однако, научить француженок. По прошествии года, Кольбер уже смог представить королю первые исполненные французскими мастерицами кружева, не уступавшие по качеству итальянским. Король их одобрил и для поощрения дальнейшего производства запретил ношение итальянских и фламандских кружев. Отныне все должны были являться ко двору в одежде, украшенной кружевами отечественного производства, которые получили наименование французских (point de France).
Орнамент французских шитых иглой гипюров по сравнению с итальянскими был более мелкий и отличался большим изяществом. Искусные руки французских кружевниц с необычайным мастерством передавали сложные композиции, где наряду с мелкими растительными побегами изображались фигурки людей и амуров, причудливые балдахины, ламбрекены и различные орнаментальные завитки. Французские кружевницы создали огромное количество разнообразнейших сеток, которые облегчали и обогащали узор, обводившийся рельефным контуром, для чего на край орнамента нашивался конский волос, обметанный петельным швом. Тонкость и ювелирная тщательность работы доходили до такой степени, что для того, чтобы разнообразить величину рельефа, мастерицы наряду с конскими вшивали и человеческие волосы. Связки, соединяющие орнамент на французских гипюрах, очень мелкие и тонкие, заполняют все пространство между узорами, образуя фон в виде сетки с шестигранными пикетированными ячейками. Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками-орнаменталистами, в том числе Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше (рис. 38).
Кроме Алансона, шитый иглой гипюр, отличающийся необыкновенным разнообразием ажурных сеток и фонов, выделывался в Седане, отчего получил название седанского кружева (point de Sedan) (рис. 39).
В XVIII в. во Франции, как и во Фландрии, начинают делать кружево на тюлевом фоне. В Алансоне вместо гипюров появляются шитые иглой кружева с легким узором, состоящим из букетов, гирлянд мелких цветов и завитков рокайля, расположенных на тюле с правильными шестигранными ячейками (рис. 40, 42-44). Контуры орнамента также обводились рельефным жгутиком со вплетенным в него конским волосом. Близкие по характеру орнамента кружева производились и в Аржантане, но тюль аржантанских кружев менее легкий, и его более крупные шестигранные ячейки в отличие от тюля алансонских кружев обметаны петельным швом (рис. 41, 45-47).
К концу XVIII-началу XIX в. орнамент тюлевого кружева еще более облегчается и располагается главным образом по его краю, а на тюлевом фоне остальной части рассыпаются отдельные мелкие цветочки, бабочки или просто мелкий горошек-«мушки» - так называемый «насыпной» орнамент.
К середине XIX в. на французских тюлевых кружевах, так же как и на фламандских, появляется пышный орнамент, состоящий из натуралистически трактованных цветов, расположенных букетами или гирляндами.
Кроме шитых иглой кружев, во Франции в XVIII в. получает распространение очень прочное плетеное кружево валансьенн, выделывавшееся в старом фламандском центре кружевоплетения - городе Валансьенне. Как уже говорилось выше, это кружево в первой половине XVJII в. почти ничем не отличалось от кружев бенш и характеризовалось разнообразием орнаментальных сеток фона. Но к середине XVIII в. оно постепенно видоизменяется. Появляется сетка с мелкими четырехугольными ячейками, прозрачная и в то же время прочная, на фоне которой располагается растительный орнамент плотного плетения. Это кружево не имело никакого рельефа, что облегчало его стирку и глажение и поэтому сделало его уже в XVIII в. незаменимым для украшения белья. До революции 1789 года Валансьенн оставался центром производства этих кружев, но в XIX в. их стали плести главным образом в бельгийских городах Ипре и Куртрэ (рис. 8-50).
В конце XIX в. в Брабанте стали делать кружева со сложным, чрезвычайно тонко выполненным орнаментом, состоящим из гирлянд и букетов цветов, - так называемый брабантский валансьенн. При изготовлении этих кружев применялось разделение «руда: орнамент плелся отдельно и затем частью нашивался, частью присоединялся к сетке фона, ячейки которой приобрели характерную ромбовидную форму. Это видоизменение техники позволило увеличить ширину кружев, усложнить узор и ускорить процесс их изготовления (рис. 51).
К плетеным кружевам относятся также блонды, производившиеся во французских городах Кане, Байе и Нюи в конце XVIII в. и особенно в XIX в. Это кружево, очень легкое и прозрачное, вначале делалось из несученого шелка золотисто-желтоватого цвета, отчего и получило свое наименование. В XVIII в. орнамент блонд плелся из тех же тонких нитей, что и фон, но обводился по контуру более толстой ниткой. В начале XIX в. орнамент стали выполнять из более толстых нитей, которые своей плотностью и блеском выделялись на прозрачной тонкой сетке фона (рис. 52). Иногда контур орнамента обводился золоченой или серебряной нитью, часто блонды плелись целиком из черного шелка или золоченых нитей.
Черные шелковые плетеные кружева с изящным орнаментом на фоне тонкого тюля с очень мелкими ячейками вырабатывались в Шантильи, а также в упомянутых Байе, Кане и Нюи, и по имени наиболее старого центра их изготовления получили наименование шантильи (рис.53-56). Из блонд и шантильи в XIX в. делались большие шали, пелерины и целые платья, которые вывозились в большом количестве в другие страны. Особенным успехом пользовались шали и мантильи из белых и черных блонд в Испании.
В Испании и Англии выработка кружев но получила такого широкого и блестящего развития, как во Фландрии и Франции, но все же и там создавались интересные образцы.
Кружева, выделывавшиеся в Испании, подражали различным видам итальянских, фламандских и французских кружев. Так, в XVII в. в Испании были распространены плетеные на коклюшках и шитые иглой кружева, близкие по орнаменту к итальянским и фламандским гипюрам. Одной из разновидностей подобных гипюров было шитое иглой кружево, орнамент которого имел по контуру сильный рельеф, образованный толстым шнуром, обвитым льняной нитью (рис. 57). Кроме того, в Испании в XVI-XVII вв. делалось шитое иглой кружево, являвшееся разновидностью итальянской вышивки ретичелла. Излюбленным орнаментом его был мотив различного рода ажурных кругов, отчего оно и получило образное название соль (sol), что значит «солнце» (рис. 58).
В XVIII в. в Испании в большом употреблении было черное плетеное кружево, которое частью привозилось из-за границы, частью выделывалось в самой стране. Со времени появления во Франции черных шелковых блонд производство их стало налаживаться и в Испании, в Барселоне.
Увлечение кружевами распространилось также и в Англии. В конце XVI в. появились английские переводы итальянских сборников узоров ретичелла для вышивки шов по прорези и кружев. Костюмы изображенных на портретах английских дам и кавалеров украшены большими крахмальными воротниками и манжетами, сделанными из ажурных вышивок шов по прорези и обшитыми длинными зубцами со звездным орнаментом. Но в XVII и XVIII вв. в Англии пользовались главным образом привозными кружевами - итальянскими и особенно фламандскими. Английские кружевницы в целом не могли соперничать с мастерством прославленных фламандских мастериц. Основным центром местного производства стад Хонитон в графстве Девоншир. Плетение кружев было занесено фламандскими беженцами, переселившимися туда в 1568-1577 гг. В Хонитоне и его окрестностях в XVII и XV11I вв. делалось кружево по образцу брюссельского, но менее тонкое по рисунку и из более грубых ниток, а также плетенное на коклюшках кружево, называвшееся по месту своего производства хонитон, очень похожее на вырабатывавшийся в г.Брюгге во Фландрии гипюр дюшес. Ажурное, с изящным орнаментом кружево хонитон продолжало изготовляться и в XIX в. (рис. 60).
Совершенно новым и оригинальным видом является вязанное крючком кружево, производившееся в XIX в. в Ирландии. Но ирландские кружева не были самостоятельны в своем орнаменте, а подражали гипюрам XVII в. (рис. 59).
В середине XIX в. изготовлению настоящих кружев ручной работы был нанесен непоправимый удар изобретением машинного способа производства. Главное качество кружев ручной работы - свободная непосредственность орнамента, его своеобразная неповторимость - сменились сухим и безжизненным воспроизведением узора. Дешевые машинные кружева подражали старым образцам, но подражание это было чисто механическое, и они не имели ничего общего с полным творческой фантазии волшебным искусством старых кружевниц.
список иллюстраций в 4-х комментариях
ссылка для скачивания оных
Приключения европейских кружев. С интригами, заговорами, запретами, протестами и самой настоящей кружевной войной. )
Нина Юрьевна Бирюкова
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ КРУЖЕВО XVI-XIX вв.
в собрании Эрмитажа
Л., 1959
Веб-публикация: редактор сайта Век Просвещения, а именно Л. Capra Milana caffe_junot, 2009
Моего непосредственного участия тут не было и нет, просто попросил разрешения повторить давний анонс книги - по приколу над гендерными стереотипами ) Кстати, моя бабушка владела вышивкой техники ришелье, даже пара вещиц дома хранится.
Собрание западноевропейских кружев Государственного Эрмитажа сложилось после Великой октябрьской революции. В него вошел ряд крупных частных коллекций, например, превосходное собрание кружев, принадлежавшее Штиглицу, откуда происходят редчайшие образцы ранних итальянских и фламандских кружев и не менее интересные экспонаты, относящиеся к более позднему времени. Французские и фламандские кружева XVIII - XIX вв. поступили в Эрмитаж из собраний Юсуповой, Шереметьевой и Саксен-Альтенбургской. Наконец, немало ценных образцов было приобретено Государственной закупочной комиссией у частных лиц в течение последних лет. Эрмитажная коллекция западноевропейских кружев позволяет с исчерпывающей полнотой проследить развитие этой отрасли прикладного искусства.
Кружево, представляющее собой ажурный орнамент, созданный путем различного переплетения нитей и существующий самостоятельно, без какой-либо тканой основы, появилось на рубеже XV и XVI вв. До этого времени в странах Западной Европы были известны различные виды ажурной вышивки, явившейся, по существу, подготовительным этапом в истории развития кружев. Наиболее близким предшественником кружева следует считать ажурную вышивку, выполненную в технике строчки по разреженному полотну. Нитки основы и утка выдергивались таким образом, чтобы образовывались сквозные квадратные пространства, отделенные друг от друга рядами невыдернутых основных и уточных нитей, обметанных петельным швом или насновкой. В пределах образовавшейся сетки размещался ажурный узор, обычно геометрический, исполненный иглой нетельным швом (рис. 1). Этот вид ажурной вышивки получил название шов по прорези (point соupe), геометрический же орнамент в виде кругов, звезд и розеток известен под названием «ретичелла». Ажурные квадраты подобной вышивки обычно чередовались с четырехугольниками полоша или располагались рядами, образуя длинные сквозные полосы.
Первое кружево имело очень образное название стежок в воздух (punto in aria). Оно уже не имело своей основой ткань, а выполнялось иглой петельным швом по узору, нарисованному, на бумаге.
Начиная paбoтy на шитым иглой кружевом, мастерица прокладывала по копирам нарисованного на пергаментe узора толстую нитку, прикрепляя ее мелкими стежками к пергаменту и подложенному под пергамент полотну. После этого все пространство, ограниченное контурной ниткой, являвшейся как бы остовом орнамента, заполнялось петельным швом. Отдельные детали орнамента соединялись тонкими связками, сделанными также петельным швом. Когда работа заканчивалась, между пергаментом и полотном продевались ножницы, наметка разрезалась и кружево отделялось от нарисованного узора.
Одновременно или несколько позже появляемся и кружево, плетенное на коклюшках. Для плетения кружева бралась особой формы подушка, к которой прикреплялись концы ниток, намотанных другими концами на коклюшки, имеющие вид катушек с удлиненными рукоятками. На подушку накладывался так называемый «сколок», т.е. нарисованный на бумаге узор с проколотыми в местах пересечения линий узора дырочками. Плетя кружево, мастерица тыкала металлические буланки в дырочки сколка и, перекидывая коклюшки друг через друга, скрещивала нити, оплетающие булавки. По мере движения работы, следуя сколку, кружевница втыкала новые булавки, вынимая старые из уже сплетенного кружева.
В Италии, которую принято считать родиной кружева, в XVI в. печатались специальные сборники узоров для вышивок шов по прорези и кружев с орнаментом ретичелла (шитых иглой и плетеных), изготовлявшихся в то время как женщинами из народа, так и знатными дамами. Такие сборники печатались и в других западноевропейских странах.
Первые кружева представляли собой скромную узкую полоску с заостренными зубцами простейшего геометрического орнамента, употреблявшуюся для обрамления больших накрахмаленных воротников; последние обычно были также ажурные, но выполнялись в технике вышивки шов по прорези с орнаментом ретичелла. Такими же кружевами обрамлялись манжеты длинных рукавов, обшивались передники, носовые платки, а также полотняные скатерти и салфетки (рис. 2, 3, 10). Примеры этому мы видим на многих портретах старых мастеров (рис. 4, 5).
В дальнейшем, по мере совершенствования технических приемов, кружево становилось шире, удлинялись его зубцы, усложнялся узор. Наряду с геометрическим орнаментом, наиболее характерным для вышивок шов по прорези и ранних кружев, довольно большое распространение получили узоры с изображением человека и различных животных. Обычно это были геометризованные фигуры дам в платьях с длинными широкими юбками и кавалеров, компонованные в расположенные рядами квадраты и образующие как бы одну общую цепочку (рис. 6). Подобные изображения иногда располагались в шахматном порядке, чередуясь с вышитыми гладью квадратами полотна (рис. 7).
К концу XVI и в начале XVII в. появляются кружева с изображением библейских и мифологических сцен и персонажей, причем в одном и том же изделии часто комбинируются приемы вышивки и шитого иглой или плетеного кружева (рис.8, 9). Вообще на раннем этапе своего развития кружево тесно смыкалось с вышивкой шов по прорези. Это проявлялось в применении обеих техник на одном и том же изделии, в общности и преемственности развития орнамента. Так, характерный в дальнейшем для шитого иглой и плетеного кружева растительный орнамент появляется еще на вышивках шов по прорези (рис. 11, 12).
К концу XVI - началу XVII в. широкое распространение получает гипюр, т.е. кружево, состоящее из шитого иглой или плетеного на коклюшках узора, кое-где соединенного гонкими связками. Производством гипюра особенно славилась Венеция. Орнамент венецианского гипюра с течением времени значительно видоизменяется. Первоначально он представляет собою сложные переплетения растительных побегов, от которых отходит стилизованные венчики тюльпанов, лилий, ромашек, соединенные тонкими связками с шипами. Длинные острые зубцы, являющиеся отличительной чертой кружев XVI в., постепенно исчезают, и кружево XVII в. заканчивается фестонами, которые образуются расположенными по краю цветами. Края и детали орнамента подчеркиваются тонким рельефным контуром, выполненным петельным швом. На кружевах конца XVI - начала XVII в. узор еще сохраняет симметрию и своеобразный строгий ритм, присущий орнаментам эпохи Возрождения, растительные орнаменты часто дополняются мотивами ваз и гротесками (рис. 13, 14).
К середине XVII в. узор венецианских гипюров становится крупнее и теряет строгость, приобретая большую динамичность. Появляются характерные для барокко пышные орнаментальные завитки, преобладающим мотивом становится растительный побег с большими стилизованными плодами граната и цветами лилии. Увеличивается, делаясь массивнее, рельеф контуров, появляется много разнообразных ажурных сеток. Край кружев делается почти прямым и заканчивается мелкими зубчиками (рис. 15, 16).
В конце XVII и в начале XVIII в. орнамент венецианского гипюра становится гораздо мельче и состоит из узких извивающихся растительных побегов и мелких цветов и листьев, соединенных перетяжками с мелкими розетками и зубчиками - пико. Рельефные контуры остаются, но становятся менее выпуклыми. Этот вид гипюра получил название point de rose (рис. 17).
Кроме Венеции, гипюры произносились и в других городах Италии. В Милане се.та.тся плетеный гипюр. Его пышный растительный орнамент поражает разнообразием ажурных сеток, но в отличие от венецианских гипюров не имеет рельефного контура (рис. 18).
Наиболее дешевый сорт гипюра, производившийся в итальянских торосах (а также и во Фландрии), делался при помощи узких плетеных или тканых ленточек, из которых компоновался контур орнамента, а сере тина его заполнилась различными ажурными сетками, выполненными иглой (рис. 19, 20).
Итальянские кружевницы славились своими изделиями далеко за пределами страны, и итальянские гипюры вывозились в большом количестве в другие страны Европы. Венецианские кружева с крупным рельефным орнаментом употреблялись в первой половине XVII в. главным образом для украшения мужского костюма. Из них делались воротники, уже не накрахмаленные, а мягко лежащие на плечах, жабо, манжеты, краги перчаток: широкими кружевами украшались облачения католических священников, круженными воланами отделывались даже раструбы ботфортов и перевязи, насевавшиеся поверх металлических доспехов (рис. 21). К концу XVII в., когда орнамент гипюра становится более мелким и кружево приобретает большую легкость, делается воздушнее, его употребляют! уже преимущественно для украшения женского наряда.
Шитые иглой и плетеные итальянские гипюры ценились очень высоко. Для того чтобы при помощи тонкой льняной нити воспроизвести сложный узор, требовалось очень много времени. Над изготовлением одного воротника или волана трудилось обычно несколько мастериц. Каждая из них делала какую-либо часть узора, а затем эти части соединялись, образуя законченную вещь.
Наряду с шитыми и плетеными гипюрами в городах Италии, главным образом в Генуе, изготовлялось кружево, плетенное из золоченых и серебряных нитей (рис. 22). Золотое и серебряное кружево шло на украшение мужской и женской одежды: его нашивали в виде каймы, часто в несколько рядов, на широкие юбки из гладкого атласа и бархата или на узкие корсажи, а также на мужские камзолы и кафтаны. Кроме того, золотым кружевом украшали бархатную и парчовую обивку стульев и кресел, балдахины над кроватями, даже внутреннюю обивку, парадных карст.
Если в XVI - XVII вв. ведущей страной по изготовлению кружев была Италия, то в XVIII в. она теряет свое значение, и на первое место выступают Фландрия и Франция.
В XVIII в. в Италии не было создано новых оригинальных сортов кружев. Последним самостоятельным этапом развития итальянских гипюров было кружево point dе rose. Развитие французских центров кружевного производства нанесло непоправимый удар искусству итальянских кружевниц, привело их к потере творческой самостоятельности. В Венеции и Бурано в XVIII в. изготовлялись кружева, ничем не отличавшиеся от алансонских, аржантанских и седанских французских кружев.
Вслед за Италией, но несколько позже, в конце XVI - начале XVII в., начинает развиваться производство кружев и во Фландрии.
Так же как в Италии, во Фландрии в XVI в. было распространено кружево с геометрическим узором, а и XVII в. появляются гипюры, но не шитые иглой, а плетеные, с более мелким орнаментом и совершенно лишенные рельефа (рис. 23).
Фламандские кружева славились своей необыкновенной тонкостью благодаря качеству нитей, изготовлявшихся из льна, который выращивался на полях Брабанта. Нити прялись в сырых, полутемных подвалах специально для того, чтобы кудель оставалась влажной и давала возможность выпрядать Эластичную, тонкую, почти невидимою глазу нить. Пряхами были главным образом девушки и даже маленькие девочки, так как для этой работы требовались нежные руки и необычайно тонкое осязание.
В XVII в. во Фландрии в городе Бенш начинают выделывать плетеное кружево, тонкое и совершенно лишенное рельефа, получившее по месту изготовления название бенш. Орнамент его образован плотным переплетением питой, а фон состоит из разнообразных густых узорных сеток. Отличительной чертой кружева бенш является особый узор сетки фона, напоминающий мерцающие звездочки снежинок, так называемый «снежный фон» (fond do neigе). Очень близкие но технике исполнения и орнаменту кружева плелись в это же время в Валансьенне, в большинстве случаев их трудно отличить от кружев Бенша (рис. 24, 25).
В конце XVII в. город Валансьенн был завоеван Францией, выделывавшиеся там в XVIII в. кружева валансьенн считаются уже французскими и к у тому времени очень сильно видоизменяются.
В первой половине XVIII в. повсеместно совершается переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединяется уже не связками или неправильной сеткой, а тюлем, т.е. прозрачной, тонкой сеткой с мелкими ячейками одинаковой формы, выполнявшейся также ручным способом. Появление более легкого и воздушного тюлевого кружева объясняемся изменениями, которые произошли в художественном стиле XVIII века. Декоративный, очень пышный, но тяжелый орнамент стиля барокко сменяется более легким и изящным орнаментом рококо. Это нашло свое отражение и в узорах кружева. Густые орнаментальные завитки, стилизованные цветы и растительные побеги, характерные для гипюров XVII в., заменяются выполненными с изумительным мастерством цветами, перевязанными бантами гирляндами и завитками рокайля, которые свободно располагаются на фоне тонкого тюля, чередуясь с резервами, заполненными ажурными фигурными сетками.
Наряду с цветочным орнаментом встречаются узоры с изображением мифологических персонажей, дам и кавалеров, расположенных среди завитков рокайля и цветочных гирлянд, а на кружевах, предназначенных дли украшения алтаря и церковных облачений, часто можно видеть рисунки религиозного характера- фигуры агнца, святых или разные символические изображения, как например, олицетворяющего милосердие пеликана, раздирающего грудь, чтобы накормить птенцов (рис. 26).
В конце XVII - начале XVIII в. во Фландрии главным центром производства кружев был Брюссель, но изготовлявшиеся там плетеные кружева с изящным орнаментом на полевом фоне были известны в странах Европы под названием англетер, т.е. английских. Объяснялось это том, что еще во второй половине XVII в. английский парламент в целях поощрения местного производства запретил ввоз в Англию фламандских кружев. Но так как фламандские кружева были лучше английских и спрос на них был очень велик, то купцы прибегали к контрабанде и продавали фламандское кружево под видом английского (рис. 26-31.).
Брюссельское кружево англетер отличается большим разнообразием орнаментов и технических приемов. Орнамент располагается на фоне тюля, но встречаются образцы, где большое место занимает фон, состоящий из пикотированных (украшенных мелкими зубчиками или узелками) связок. Очень разнообразны ажурные сети, детали цветочного орнамента часто подчеркиваются мягким рельефом. Иногда, на первый взгляд, кружева англетер кажется совершенно разными, не принадлежащими к одному типу, но их всегда роднит общность основных технических приемов. Это разнообразие типов орнамента объясняется еще и очень заметной эволюцией стиля на протяжении XVIII в.
Кружева, похожие на брюссельские, плелись и в других городах и местечках Брабанта, отчего получили название брабантских. Брабантское кружево по технике ничем но отличается от брюссельского, но гораздо грубее. Узор его менее плотного плетения и не такой изящный и виртуозный (рис. 32).
Орнамент и фон брюссельского кружева англетер плелся одновременно, что создавало большие трудности при изготовлении крупных вещей, но с середины XVIII в. техника его изготовления упрощается. В Брюсселе начинают делать аппликации по тюлю, получившие широкое распространение в XIX в. При изготовлении такого кружева орнамент плелся отдельно и затем нашивался на тюль (рис.33). Этот прием значительно ускорил и удешевил производство, так как наиболее искусные кружевницы плели орнамент и не тратили времени на изготовление тюля, который плели менее квалифицированные мастерицы. Подобное разделение груда обусловило появление предметов очень крупных размеров - шалей, косынок, пелерин, покрывал.
В 1830-х годах был изобретен машинный тюль, что ещо более облегчило и удешевило выделку подобных кружев, но и снизило их художественное качество, так как, несмотря на пышный орнамент из необычайно тонко и искусно выполненных, реалистически трактованных цветов и листьев, кружево на машинном тюле, сделанном к тому же часто не из льняных, а из хлопчатобумажных нитей, навсегда потеряло мягкость, легкость и эластичность, присущие плетенным из шелковистых льняных нитей фламандским кружевам XVIII в.
Наряду с брюссельскими тюлевыми кружевами во Фландрии в XVIII в., а также на всем протяжении XIX в., славилось кружево малин, называвшееся так потому, что местом его изготовления был город Мехельн, или во французской транскрипции Малин. Это кружево в начале и середине XVIII в. по типу сеток и орнамента почти ничем не отличалось от кружев бенш и валансьенн. Для него был характерен такой же орнамент типа рокайль, образованный из плотного переплетения нитей, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой являлся рельефный контур, образованный более толстой блестящей льняной нитью, проложенной по краю орнамента. Во второй половине XVIII в. кружево малин видоизменяется, становясь прозрачнее и воздушное. Изящный цветочный орнамент располагается на фоне тюля с очень мелкими круглыми ячейками. В конце XVIII в. кружево малин употреблялось для отделки батистовых и кисейных платьев. Кружево типа малин производилось и в других городах Бельгии - Антверпене и Лувене, а также в северофранцузском городе Лилле (рис. 34-37).
Третьей страной, где производство кружев достигло высокого совершенства, была Франция.
В XVI в., так же как и в других странах Западной Европы, во Франции были распространены вышивки шов по прорези и шитые иглой кружева с орнаментом ретичелла, изготовление которых особенно увеличилось при королевах-итальянках - Екатерине и Марии Медичи. В начале XVII в. появилась мода на итальянские гипюры. Так как во Франции изготовление этих кружев было еще неизвестно, то их ввозили из Италии, тратя на это огромные средства. В 1610-1640 гг., в эпоху царствования Людовика XIII, ввоз гипюров достиг таких размеров, что правительство должно было принять меры к его ограничению и издать «Правила против излишней роскоши в одежде», запрещавшие ношение кружев. Но эти запрещения не оказывали почти никакого действия, и ввоз кружев из Италии и Фландрии продолжался. В 1660 г., накануне свадьбы Людовика XIV и Марии-Терезии, первый министр Франции Мазарини повторил запрещение покупок итальянских кружев, что вызвало появление сатирической поэмы «Возмущение кружев», написанной кружком дам отеля Рамбулье (известного в те годы парижского литературного салона), а также большого количества юмористических картинок со стихотворными подписями.
Во второй половине XVII в. во Франции заметно стремление наладить собственное производство кружев. В Алансоне к этому времени некоторые мастерицы уже научились изготовлять шитые иглой кружева наподобие венецианских. Поэтому Кольбер, министр финансов Франции, заботившийся о развитии различных художественных ремесел и основавший многочисленные мануфактуры, где производились предметы роскоши, сделал именно этот район центром кружевного производства. В своем замке Лонрэ около Алансона он основал в 1665 г. школу и выписал 30 венецианских кружевниц, которые должны были передать сложное искусство изготовления шитых иглой кружев своим французским ученицам.
Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, так же как преследовала она стеклодувов, выдававших иностранцам секреты своего производства, и поэтому очень скоро они вынуждены были вернуться на родину, успев, однако, научить француженок. По прошествии года, Кольбер уже смог представить королю первые исполненные французскими мастерицами кружева, не уступавшие по качеству итальянским. Король их одобрил и для поощрения дальнейшего производства запретил ношение итальянских и фламандских кружев. Отныне все должны были являться ко двору в одежде, украшенной кружевами отечественного производства, которые получили наименование французских (point de France).
Орнамент французских шитых иглой гипюров по сравнению с итальянскими был более мелкий и отличался большим изяществом. Искусные руки французских кружевниц с необычайным мастерством передавали сложные композиции, где наряду с мелкими растительными побегами изображались фигурки людей и амуров, причудливые балдахины, ламбрекены и различные орнаментальные завитки. Французские кружевницы создали огромное количество разнообразнейших сеток, которые облегчали и обогащали узор, обводившийся рельефным контуром, для чего на край орнамента нашивался конский волос, обметанный петельным швом. Тонкость и ювелирная тщательность работы доходили до такой степени, что для того, чтобы разнообразить величину рельефа, мастерицы наряду с конскими вшивали и человеческие волосы. Связки, соединяющие орнамент на французских гипюрах, очень мелкие и тонкие, заполняют все пространство между узорами, образуя фон в виде сетки с шестигранными пикетированными ячейками. Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками-орнаменталистами, в том числе Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше (рис. 38).
Кроме Алансона, шитый иглой гипюр, отличающийся необыкновенным разнообразием ажурных сеток и фонов, выделывался в Седане, отчего получил название седанского кружева (point de Sedan) (рис. 39).
В XVIII в. во Франции, как и во Фландрии, начинают делать кружево на тюлевом фоне. В Алансоне вместо гипюров появляются шитые иглой кружева с легким узором, состоящим из букетов, гирлянд мелких цветов и завитков рокайля, расположенных на тюле с правильными шестигранными ячейками (рис. 40, 42-44). Контуры орнамента также обводились рельефным жгутиком со вплетенным в него конским волосом. Близкие по характеру орнамента кружева производились и в Аржантане, но тюль аржантанских кружев менее легкий, и его более крупные шестигранные ячейки в отличие от тюля алансонских кружев обметаны петельным швом (рис. 41, 45-47).
К концу XVIII-началу XIX в. орнамент тюлевого кружева еще более облегчается и располагается главным образом по его краю, а на тюлевом фоне остальной части рассыпаются отдельные мелкие цветочки, бабочки или просто мелкий горошек-«мушки» - так называемый «насыпной» орнамент.
К середине XIX в. на французских тюлевых кружевах, так же как и на фламандских, появляется пышный орнамент, состоящий из натуралистически трактованных цветов, расположенных букетами или гирляндами.
Кроме шитых иглой кружев, во Франции в XVIII в. получает распространение очень прочное плетеное кружево валансьенн, выделывавшееся в старом фламандском центре кружевоплетения - городе Валансьенне. Как уже говорилось выше, это кружево в первой половине XVJII в. почти ничем не отличалось от кружев бенш и характеризовалось разнообразием орнаментальных сеток фона. Но к середине XVIII в. оно постепенно видоизменяется. Появляется сетка с мелкими четырехугольными ячейками, прозрачная и в то же время прочная, на фоне которой располагается растительный орнамент плотного плетения. Это кружево не имело никакого рельефа, что облегчало его стирку и глажение и поэтому сделало его уже в XVIII в. незаменимым для украшения белья. До революции 1789 года Валансьенн оставался центром производства этих кружев, но в XIX в. их стали плести главным образом в бельгийских городах Ипре и Куртрэ (рис. 8-50).
В конце XIX в. в Брабанте стали делать кружева со сложным, чрезвычайно тонко выполненным орнаментом, состоящим из гирлянд и букетов цветов, - так называемый брабантский валансьенн. При изготовлении этих кружев применялось разделение «руда: орнамент плелся отдельно и затем частью нашивался, частью присоединялся к сетке фона, ячейки которой приобрели характерную ромбовидную форму. Это видоизменение техники позволило увеличить ширину кружев, усложнить узор и ускорить процесс их изготовления (рис. 51).
К плетеным кружевам относятся также блонды, производившиеся во французских городах Кане, Байе и Нюи в конце XVIII в. и особенно в XIX в. Это кружево, очень легкое и прозрачное, вначале делалось из несученого шелка золотисто-желтоватого цвета, отчего и получило свое наименование. В XVIII в. орнамент блонд плелся из тех же тонких нитей, что и фон, но обводился по контуру более толстой ниткой. В начале XIX в. орнамент стали выполнять из более толстых нитей, которые своей плотностью и блеском выделялись на прозрачной тонкой сетке фона (рис. 52). Иногда контур орнамента обводился золоченой или серебряной нитью, часто блонды плелись целиком из черного шелка или золоченых нитей.
Черные шелковые плетеные кружева с изящным орнаментом на фоне тонкого тюля с очень мелкими ячейками вырабатывались в Шантильи, а также в упомянутых Байе, Кане и Нюи, и по имени наиболее старого центра их изготовления получили наименование шантильи (рис.53-56). Из блонд и шантильи в XIX в. делались большие шали, пелерины и целые платья, которые вывозились в большом количестве в другие страны. Особенным успехом пользовались шали и мантильи из белых и черных блонд в Испании.
В Испании и Англии выработка кружев но получила такого широкого и блестящего развития, как во Фландрии и Франции, но все же и там создавались интересные образцы.
Кружева, выделывавшиеся в Испании, подражали различным видам итальянских, фламандских и французских кружев. Так, в XVII в. в Испании были распространены плетеные на коклюшках и шитые иглой кружева, близкие по орнаменту к итальянским и фламандским гипюрам. Одной из разновидностей подобных гипюров было шитое иглой кружево, орнамент которого имел по контуру сильный рельеф, образованный толстым шнуром, обвитым льняной нитью (рис. 57). Кроме того, в Испании в XVI-XVII вв. делалось шитое иглой кружево, являвшееся разновидностью итальянской вышивки ретичелла. Излюбленным орнаментом его был мотив различного рода ажурных кругов, отчего оно и получило образное название соль (sol), что значит «солнце» (рис. 58).
В XVIII в. в Испании в большом употреблении было черное плетеное кружево, которое частью привозилось из-за границы, частью выделывалось в самой стране. Со времени появления во Франции черных шелковых блонд производство их стало налаживаться и в Испании, в Барселоне.
Увлечение кружевами распространилось также и в Англии. В конце XVI в. появились английские переводы итальянских сборников узоров ретичелла для вышивки шов по прорези и кружев. Костюмы изображенных на портретах английских дам и кавалеров украшены большими крахмальными воротниками и манжетами, сделанными из ажурных вышивок шов по прорези и обшитыми длинными зубцами со звездным орнаментом. Но в XVII и XVIII вв. в Англии пользовались главным образом привозными кружевами - итальянскими и особенно фламандскими. Английские кружевницы в целом не могли соперничать с мастерством прославленных фламандских мастериц. Основным центром местного производства стад Хонитон в графстве Девоншир. Плетение кружев было занесено фламандскими беженцами, переселившимися туда в 1568-1577 гг. В Хонитоне и его окрестностях в XVII и XV11I вв. делалось кружево по образцу брюссельского, но менее тонкое по рисунку и из более грубых ниток, а также плетенное на коклюшках кружево, называвшееся по месту своего производства хонитон, очень похожее на вырабатывавшийся в г.Брюгге во Фландрии гипюр дюшес. Ажурное, с изящным орнаментом кружево хонитон продолжало изготовляться и в XIX в. (рис. 60).
Совершенно новым и оригинальным видом является вязанное крючком кружево, производившееся в XIX в. в Ирландии. Но ирландские кружева не были самостоятельны в своем орнаменте, а подражали гипюрам XVII в. (рис. 59).
В середине XIX в. изготовлению настоящих кружев ручной работы был нанесен непоправимый удар изобретением машинного способа производства. Главное качество кружев ручной работы - свободная непосредственность орнамента, его своеобразная неповторимость - сменились сухим и безжизненным воспроизведением узора. Дешевые машинные кружева подражали старым образцам, но подражание это было чисто механическое, и они не имели ничего общего с полным творческой фантазии волшебным искусством старых кружевниц.
список иллюстраций в 4-х комментариях
ссылка для скачивания оных