Чельтер-Коба - пещерный монастырь мыса Ай-Тодор
Пещерный монастырь Чельтер-Коба - обитель Святого Великомученика Фёдора Стратилата находится в уединённом и красивейшем уголке долины реки Бельбек. Это место, имеющее тысячелетнюю историю, в настоящее время восстанавливается монахами. Самый большой пещерный храм в Крыму, лесной источник и купель привлекают сюда множество паломников.
В стороне от дороги, ведущей через Ай-Петри в Ялту, в грандиозной Бельбекской долине, есть небольшое село Большое Садовое - всего около 400 жителей. Путешественникам по Крыму оно хорошо знакомо близлежащими достопримечательностями: Сюйреньской крепостью, единственной в своём роде плантацией садового кизила еще довоенной посадки, а также древним пещерным монастырём Чельтер Коба. Не будучи паломниками, мы посетили святую обитель случайно, по дороге к крепости, желая набрать воды, но остались здесь на несколько часов, пленённые неподдельным умиротворением и возвышенностью места.
День выдался жарким и скудные запасы минералки были исчерпаны как раз, когда последний (и единственный во всей округе) магазин остался в полукилометре позади, а для горной местности, это еще и метров на 50 ниже. Бабушка с бидончиком и хорошим настроением подсказала, что воду мы сможем найти дальше по тропинке, свернув направо возле креста. Решив, что короткий крюк вовсе не помешает продвижению к крепости, мы пошли тенистыми дорожками, с редкими полянками по сторонам, с которых по мере подъёма открывались всё более впечатляющие виды на откосы Бельбекского каньона.
Вот и крест, боковая тропинка еще больше сузилась и вовсе утонула в зелени.
Метров через 200, после очередного поворота, открылась громада массивной голой скалы, в народе почему-то названной «гроб-скалой» - это мыс Ай-Тодор. Мрачное прозвище можно объяснить продолговатой формой скалы, которую летом целиком и не увидишь, наверное, зимой, сквозь голые ветви деревьев, она производит более гнетущее впечатление. Соседнее ущелье и вовсе по-татарски зовётся Xoр-Хор, а «хор» переводится, как «плохой». Так что Хор-Хор - это нечто «плохое в квадрате», т.е. вовсе ужасное. При взгляде сверху овраг производит самое приятное впечатление, и абсолютно непонятно, чем он так испугал жителей татарского села.
Неожиданно над тропинкой что-то засверкало на солнце чистым золотом - это небольшая маковка православного храма. Оказывается, эта дорожка над обрывом, среди густого леса, ведёт непосредственно на территорию монастыря.
Испытав некоторую робость, мы вошли в украшенный цветами двор обители и сразу же встретили монаха, который нам объяснил, что мы находимся в монастыре Святого Великомученика Фёдора Стратилата. По его словам, в настоящее время здесь проживает всего пять монахов, которые восстанавливают древний трапезный монастырь. На вопрос о том, можно ли фотографировать, монах ответил, что можно, но только не людей. Немного позже мы и сами увидели таблички, в которых сообщалось: «Фотографировать людей без спроса - нарушение заповеди Не укради!».
Из глубин длинного грота появилась группа паломников и монах, на прощанье указав где источник, поспешил по своим делам. Прежде чем двигаться дальше, мы осмотрелись в маленьком монастырском дворике. Это небольшая площадка перед входом в галерею грота, импровизированный ухоженный дворик, в котором голый камень любовно украшен множеством цветов и других растений в кадках.
Кельи - древние пещеры, в которых восстановлены деревянные внешние стены,
напротив них стоит простой большой стол, а на краю обрыва, с другой стороны двора, установлена нарядная звонница с рядом колоколов.
Чуть поодаль на залитых солнцем камнях лежат три солнечных батареи, с газету размером каждая - судя по всему это и всё электричество обители.
Продолжив свой путь за водой, мы прошли длинным прохладным гротом,
и через 140 метров снова свернули в лес. Почти у самых подступов к роднику пришлось задержаться, так как в купели плескались три молодых паломницы, естественно без купальников, ведь не на пляж же они отправлялись. Наконец, мокрые и довольные девушки прошли мимо, и мы получили доступ к желанной воде. У родника, оформленного маленькой башенкой,
предупреждая резонные вопросы, табличка гласит, что вода в него поступает не из купели, а из колодца. Вода вкусная и холодная. Купель расположена тоже в естественном гроте, под нависающим козырьком скалы,
рядом установлен крест с иконой Богородицы, а за ним лес - настоящие крымские джунгли в переплетении лиан и торчащих с уступов корней.
Вернувшись во двор монастыря, увидели, как паломники выходят из деревянной постройки, той, которая сияет маковкой.
Внутри находится проход к пещерам и храму, а также иконная лавка:
всё пахнет свежим деревом, воском и ладаном, на стенах висят писанные маслом картины,
а окна выходят прямо на зелёные холмы долины. У сидящего за столиком монаха можно приобрести литературу, свечи, заказать службы. Отвечая на вопросы об обители, монах предложил взять дорогую книгу о монастыре Святого Фёдора Стратилата и почитать её здесь же, сидя на лавочке, под окнами с чудесны видом. Тишина иконной лавки благоприятствовала чтению, и я смог оторваться от книги лишь, когда братья позвали монаха к ужину. Священнослужитель вышел из лавки, оставив без присмотра ларец с пожертвованиями и всё остальное, а я аккуратно положил книгу на место.
Проследовав к дальней двери, мы вышли на открытую террасу.
В одну сторону она вела к старым кельям-пещерам, а в другую - к храму. Это самая большая в Крыму пещерная церковь, её площадь составляет более 100 квадратных метров, при высоте сводчатого достигает 4 метров. Вход в грот сейчас защищает металлопластиковая стена с гостеприимно распахнутой дверью. Перед ней, по бокам дорожки, в скале выдолблены несколько углублений-могил. По-видимому, здесь хоронили умерших монахов, что также могло послужить поводом назвать мыс Ай-Тодор «гроб-скалой».
Внутри храма очень красиво, алтарь вырезан из дерева, по стенам расположено множество икон,
медная люстра предназначена для использования не с лампочками, а со свечами.
В передней части помещения расставлены живые цветы. Удивительно: этот естественный грот глубиной 15 метров расположен чётко по линии восток-запад, что для монахов, строивших эту церковь, было настоящим чудом, ведь такая ориентация полностью отвечает христианским канонам.
В самом храме также есть четыре могилы, еще две усыпальницы вырублены в стенах. В полу церкви была обнаружена совсем маленькая могилка. Одни исследователи склоняются к версии, что она предназначалась для младенца, возможно княжеского первенца, ведь простолюдина не могли здесь похоронить. А другие считают, что тут покоились мощи или иные святые реликвии.
Еще одну деталь к облику обители может добавить этимология названия монастыря - Чельтер-Коба. «Коба» с татарского - пещера, в вот «чельтер» - может обозначать сетку, решётку и кружево, а с караимского языка - перегородку и деревянную решётку. Многочисленные углубления и выемки в стенах и полах пещер указывают на обилие имевшихся надстроек. В древности пещеры монастыря были соединены между собой мостиками и переходами, а кельи огорожены перегородками, что и подсказало часть названия «чельтер».
Покидали мы пещерный монастырь в благоговейном настроении, явственно ощущая, что побывали в необычном месте. Мы искренне поблагодарили Творца за то, что привёл нас в эту святую обитель.
Будет уместно процитировать одно из объявлений у входа в монастырь: «Братия и сестры! Монастырь нуждается в серьёзной ктиторской (спонсорской) помощи для строительства (по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря) монастырского подворья (с храмом)».
Немного истории. Предположительно монастырь Чельтер-Коба был основан в VIII-IX веках иконопочитателями и был разрушен в 1475 году вторгшейся в Крым турецкой армией. По другой версии, которая опирается на хорошую сохранность пещерных сооружений и малое количество перестроек, монастырь возник на северных рубежах княжества Феодоро в XIII-XIV веках.
В начале 2001 года началось восстановление обители, были возобновлены богослужения.
Попасть из Севастополя в село Большое Садовое можно на автобусах, идущих от автостанции до сёл Куйбышево или Соколиное. Выйдя на трассе у Малого Садового, свернуть направо по асфальтированной дороге к Большому Садовому, через него далее по грунтовке к Сюйреньской крепости, на полдороги, у креста, свернуть на тропинку к монастырю.
В стороне от дороги, ведущей через Ай-Петри в Ялту, в грандиозной Бельбекской долине, есть небольшое село Большое Садовое - всего около 400 жителей. Путешественникам по Крыму оно хорошо знакомо близлежащими достопримечательностями: Сюйреньской крепостью, единственной в своём роде плантацией садового кизила еще довоенной посадки, а также древним пещерным монастырём Чельтер Коба. Не будучи паломниками, мы посетили святую обитель случайно, по дороге к крепости, желая набрать воды, но остались здесь на несколько часов, пленённые неподдельным умиротворением и возвышенностью места.
День выдался жарким и скудные запасы минералки были исчерпаны как раз, когда последний (и единственный во всей округе) магазин остался в полукилометре позади, а для горной местности, это еще и метров на 50 ниже. Бабушка с бидончиком и хорошим настроением подсказала, что воду мы сможем найти дальше по тропинке, свернув направо возле креста. Решив, что короткий крюк вовсе не помешает продвижению к крепости, мы пошли тенистыми дорожками, с редкими полянками по сторонам, с которых по мере подъёма открывались всё более впечатляющие виды на откосы Бельбекского каньона.
Вот и крест, боковая тропинка еще больше сузилась и вовсе утонула в зелени.
Метров через 200, после очередного поворота, открылась громада массивной голой скалы, в народе почему-то названной «гроб-скалой» - это мыс Ай-Тодор. Мрачное прозвище можно объяснить продолговатой формой скалы, которую летом целиком и не увидишь, наверное, зимой, сквозь голые ветви деревьев, она производит более гнетущее впечатление. Соседнее ущелье и вовсе по-татарски зовётся Xoр-Хор, а «хор» переводится, как «плохой». Так что Хор-Хор - это нечто «плохое в квадрате», т.е. вовсе ужасное. При взгляде сверху овраг производит самое приятное впечатление, и абсолютно непонятно, чем он так испугал жителей татарского села.
Неожиданно над тропинкой что-то засверкало на солнце чистым золотом - это небольшая маковка православного храма. Оказывается, эта дорожка над обрывом, среди густого леса, ведёт непосредственно на территорию монастыря.
Испытав некоторую робость, мы вошли в украшенный цветами двор обители и сразу же встретили монаха, который нам объяснил, что мы находимся в монастыре Святого Великомученика Фёдора Стратилата. По его словам, в настоящее время здесь проживает всего пять монахов, которые восстанавливают древний трапезный монастырь. На вопрос о том, можно ли фотографировать, монах ответил, что можно, но только не людей. Немного позже мы и сами увидели таблички, в которых сообщалось: «Фотографировать людей без спроса - нарушение заповеди Не укради!».
Из глубин длинного грота появилась группа паломников и монах, на прощанье указав где источник, поспешил по своим делам. Прежде чем двигаться дальше, мы осмотрелись в маленьком монастырском дворике. Это небольшая площадка перед входом в галерею грота, импровизированный ухоженный дворик, в котором голый камень любовно украшен множеством цветов и других растений в кадках.
Кельи - древние пещеры, в которых восстановлены деревянные внешние стены,
напротив них стоит простой большой стол, а на краю обрыва, с другой стороны двора, установлена нарядная звонница с рядом колоколов.
Чуть поодаль на залитых солнцем камнях лежат три солнечных батареи, с газету размером каждая - судя по всему это и всё электричество обители.
Продолжив свой путь за водой, мы прошли длинным прохладным гротом,
и через 140 метров снова свернули в лес. Почти у самых подступов к роднику пришлось задержаться, так как в купели плескались три молодых паломницы, естественно без купальников, ведь не на пляж же они отправлялись. Наконец, мокрые и довольные девушки прошли мимо, и мы получили доступ к желанной воде. У родника, оформленного маленькой башенкой,
предупреждая резонные вопросы, табличка гласит, что вода в него поступает не из купели, а из колодца. Вода вкусная и холодная. Купель расположена тоже в естественном гроте, под нависающим козырьком скалы,
рядом установлен крест с иконой Богородицы, а за ним лес - настоящие крымские джунгли в переплетении лиан и торчащих с уступов корней.
Вернувшись во двор монастыря, увидели, как паломники выходят из деревянной постройки, той, которая сияет маковкой.
Внутри находится проход к пещерам и храму, а также иконная лавка:
всё пахнет свежим деревом, воском и ладаном, на стенах висят писанные маслом картины,
а окна выходят прямо на зелёные холмы долины. У сидящего за столиком монаха можно приобрести литературу, свечи, заказать службы. Отвечая на вопросы об обители, монах предложил взять дорогую книгу о монастыре Святого Фёдора Стратилата и почитать её здесь же, сидя на лавочке, под окнами с чудесны видом. Тишина иконной лавки благоприятствовала чтению, и я смог оторваться от книги лишь, когда братья позвали монаха к ужину. Священнослужитель вышел из лавки, оставив без присмотра ларец с пожертвованиями и всё остальное, а я аккуратно положил книгу на место.
Проследовав к дальней двери, мы вышли на открытую террасу.
В одну сторону она вела к старым кельям-пещерам, а в другую - к храму. Это самая большая в Крыму пещерная церковь, её площадь составляет более 100 квадратных метров, при высоте сводчатого достигает 4 метров. Вход в грот сейчас защищает металлопластиковая стена с гостеприимно распахнутой дверью. Перед ней, по бокам дорожки, в скале выдолблены несколько углублений-могил. По-видимому, здесь хоронили умерших монахов, что также могло послужить поводом назвать мыс Ай-Тодор «гроб-скалой».
Внутри храма очень красиво, алтарь вырезан из дерева, по стенам расположено множество икон,
медная люстра предназначена для использования не с лампочками, а со свечами.
В передней части помещения расставлены живые цветы. Удивительно: этот естественный грот глубиной 15 метров расположен чётко по линии восток-запад, что для монахов, строивших эту церковь, было настоящим чудом, ведь такая ориентация полностью отвечает христианским канонам.
В самом храме также есть четыре могилы, еще две усыпальницы вырублены в стенах. В полу церкви была обнаружена совсем маленькая могилка. Одни исследователи склоняются к версии, что она предназначалась для младенца, возможно княжеского первенца, ведь простолюдина не могли здесь похоронить. А другие считают, что тут покоились мощи или иные святые реликвии.
Еще одну деталь к облику обители может добавить этимология названия монастыря - Чельтер-Коба. «Коба» с татарского - пещера, в вот «чельтер» - может обозначать сетку, решётку и кружево, а с караимского языка - перегородку и деревянную решётку. Многочисленные углубления и выемки в стенах и полах пещер указывают на обилие имевшихся надстроек. В древности пещеры монастыря были соединены между собой мостиками и переходами, а кельи огорожены перегородками, что и подсказало часть названия «чельтер».
Покидали мы пещерный монастырь в благоговейном настроении, явственно ощущая, что побывали в необычном месте. Мы искренне поблагодарили Творца за то, что привёл нас в эту святую обитель.
Будет уместно процитировать одно из объявлений у входа в монастырь: «Братия и сестры! Монастырь нуждается в серьёзной ктиторской (спонсорской) помощи для строительства (по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря) монастырского подворья (с храмом)».
Немного истории. Предположительно монастырь Чельтер-Коба был основан в VIII-IX веках иконопочитателями и был разрушен в 1475 году вторгшейся в Крым турецкой армией. По другой версии, которая опирается на хорошую сохранность пещерных сооружений и малое количество перестроек, монастырь возник на северных рубежах княжества Феодоро в XIII-XIV веках.
В начале 2001 года началось восстановление обители, были возобновлены богослужения.
Попасть из Севастополя в село Большое Садовое можно на автобусах, идущих от автостанции до сёл Куйбышево или Соколиное. Выйдя на трассе у Малого Садового, свернуть направо по асфальтированной дороге к Большому Садовому, через него далее по грунтовке к Сюйреньской крепости, на полдороги, у креста, свернуть на тропинку к монастырю.