ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЗОРЧИК ПРО ИНДИЮ, от "ДАЛА" до "ИНДУСОВ"
Про индийскую еду, индийскую столицу, индийцев, индусов и много про что ещё.
"АВТОБУСЫ" - "ГИМАЛАИ" (начало обзора)
ДАЛ - густая похлёбка из чечевицы. Бывает простой, жареной и ещё какой-то - обычно в меню три-четыре разновидности. Часто входит в состав ТАЛИ. Съедобно и недорого.
ДЕВАНАГАРИ - индийская азбука. Освоить её не так уж трудно: примерно за неделю реально в ней разобраться на уровне непродвинутого пользователя. Польза от этого большая, даже если не знаешь ни слова на ХИНДИ. Сразу становятся понятными и таблички на АВТОБУСАХ (ни одной английской буквы там обычно нет), и надписи на дорожных указателях, и меню в чисто индийских ДХАБАХ, и имена БОГОВ. И сразу выясняется, что так называемый "хинди" содержит процентов двадцать АНГЛИЙСКИХ слов - пусть и исковерканных, но всё равно узнаваемых и понятных.
ДЕЛИ - реальный шок для всех, кто прибывает в Индию впервые. Представьте себе Симферополь, разросшийся до размеров Москвы и заселённый цыганами. Они слоняются без дела, пристают к прохожим, сцут и срут на виду у всех, спят на лавках и гоняют на коптящих самодельных таратайках, не разбирая дороги и истошно гудя. Тут же бродят грязные КОРОВЫ, которым по фигу и на цыган с ихними таратайками и вообще на всё вокруг: они машинально хавают что ни попадя и периодически роняют из-под хвоста крупные кизяки. Там и сям видны стайки таких же грязных СОБАК, детей и прочей живности, вьющиеся вокруг огромных мусорных куч; а между кучами натыканы хатки из строительных отходов, там сушится бельё, там явно кто-то живёт! А ЖАРА при этом далеко за тридцать; а ЗАПАХ такой, как будто в городе вчера прорвало канализацию, загорелась свалка автопокрышек и сдохло крупное стадо слонов… Поэтому многие туристы ругают Дели - и мало кто догадывается, что погружения в помойку не так уж сложно избежать. Если поселиться где-нибудь в районе Connaught Place, научиться ездить в МЕТРО и поручать решение своих бытовых проблем услужливым ИНДИЙЦАМ, то столица Индии развернётся для вас совсем иначе. Ну, не так гламурно, как Москва, и не так стерильно, как Прага, но вполне цывильно и пригодно для проживания. Правда, запах и жара никуда не денутся - но в центре и воняет послабее, и кондиционеров больше, всегда можно от жары отдохнуть. Там ведь даже и макдональдсы есть - не такие, как у нас, а с богатым ВЕДЖЬ-меню и небанальными индийскими соусами. И торговые центры есть, а не только грязные базары с цыганами и коровами; и парки есть, и проспекты, и архитектура, и сервис, и даже гигиена. Но всё это не для тех, кто привык выгадывать на мелочах.
ДЕЛЮКС БАС - большой красивый АВТОБУС неиндийского производства с мягкими индивидуальными сидениями и кондиционером (или кулером). Часто бывает оборудован спальными местами (см. СЛИПЕР). Поездка в нём стоит примерно вдвое дороже, чем на ЛОКАЛ БАСе, но скорость при этом не выше, а дорожные проблемы могут возникать те же самые. Специфическая проблема делюкса - холод, возникающий из-за того, что водитель включает кулер на полную мощность. Ему в кабине по фигу, а пассажиры мёрзнут. Но всё равно ездить в делюксе намного удобнее, чем в локале.
ДЖИ - "уважаемый" на санскрите и ХИНДИ. Этим словом очень удобно подзывать официантов, они на него охотно отликаются.
ДОРОГИ… Ну, скажем так: есть отличные. Например, от ДЕЛИ до ХАРИДВАРА четырёхполосное шоссе совсем европейское; и от Дели до Курукшетры тоже всё гладко; а объездная вокруг Дели и вовсе сказочная, с шикарными развязками, приятной зеленью по обочинам и почти без пробок. После ГИМАЛАЕВ такие трассы вызывают чистый восторг, ни с чем не сравнимый. В горах-то всё совсем иначе: сплошь и рядом слегка расширенные горные тропки, покрытые обломками асфальта и почти без ограждений. Езда по ним мучительна даже для РУССКИХ, привыкших жаловаться на свои дороги. И дело не только в качестве покрытия, а ещё и в том, что по дорогам ездят ИНДИЙЦЫ. На чём попало и как попало, с диким рёвом, грохотом, скрежетом, оглушительнымы воплями клаксонов и чёрным дымом из выхлопных труб. Официально у них левостороннее движение, но жаться к обочине считается как бы западло, и все крутые водители рулят строго посерёдке. Выглядят они при этом меланхолично и слегка сонно, как и должно выглядеть любое крутое индийское существо. А ещё посреди дороги любят лежать КОРОВЫ, такие же меланхоличные и сонные. Круче них на дороге только ТАТЫ, всем остальным приходится их объезжать.
ДОСА - индийский вариант шаурмы: нечто из гороха с овощами, завёрнутое в большую лепёшку из гороховой муки. На ходу её не едят, потому что лепёшка тонкая, и чем она тоньше, тем доса считается лучше. Самая лучшая - "пеппер доса" (пишется "paper dosa"), толщиной и шириной с газету, отсюда и название пошло. На юге досу готовят почти во всех ДХАБАХ, на севере - только в специализированных, рассчитанных на туристов с юга.
ДХАБА - чисто индийская столовая. В принципе, любой навес, под которым готовят ЧАЙ и ЧАПАТИ. Там прямо при входе кухня, а дальше несколько столов, длинных таких, под формат средней индийской семьи. Городские дхабы обустроены более по-городскому, но сохраняют архитектуру навеса: вместо дверей широкий проём, кухня на виду, столы такие же длинные и неказистые. Меню в дхабе может быть на ХИНДИ, а может и вовсе отсутствовать: все ведь и так знают, что там и почём. Кроме чая и чапати, в нормальной дхабе обязательно есть ТАЛИ, ПАРАТХИ, ПАКОРА, ДАЛ и какие-нибудь сладости. Подают быстро, стоит недорого, но наперчено всё так, что не всякий сможет это есть. Заглядывая в дхабу, обратите внимание, есть ли там вентилятор. Если его нет - значит, еду придётся делить с мухами.
ЕДА бывает чисто индийская (вегетарианская и очень острая) и туристическая (к ней острые соусы подают отдельно, если попросить). Индийская еда (рис, ДАЛ, ДОСА, ПАРАТХА, ПАКОРА, ТАЛИ, ЧАЙ, ЧАПАТИ) очень дешёвая: если сразу приучить себя к ней, то в дальнейшем можно сытно питаться на полтора-два доллара в день. Туристическая еда тоже сравнительно недорогая - те же самые полтора-два доллара, но уже за одну кормёжку. В ресторанах большой выбор израильских, итальянских и китайских блюд + блюда неведомых мне кухонь (например, "сиззлер"); есть и мясо, и рыба, и даже сыр. Особая тема - тибетские харчевни, которых много в Гималаях. Там все названия непонятные, но если попробовать, то можно найти много знакомого и питательного, даже вареники с творогом (см. МОМО). А ещё есть южноиндийская еда, но про неё я мало знаю, я же всё время по северу тусовался.
ЖАРА. Из ДЕЛИ я уезжал по плавящемуся асфальту, истекая потом; в ОЛД МАНАЛИ мёрз по ночам, несмотря на одеяло. Расстояние от жары до холода примерно как от Воронежа до Москвы; правда, там ещё есть разница в 2000 метров над уровнем моря. Говорят, что Индия жаркая страна - в принципе, так оно и есть. Весь здешний быт, от одежды до архитектуры, заточен именно под борьбу с жарой. К холоду индийцы абсолютно не приспособлены: уже при плюс десяти уличные жители начинают массово вымирать от переохлаждения. По своему опыту скажу, что жара свыше 30 градусов (впрочем, как и холод ниже десяти градусов) переносится очень тяжело, поскольку влажность там высокая почти везде. Однако главное достоинство Индии заключается в том, что в ней всегда можно найти место попрохладнее - и, наоборот, место потеплее. Очень многие обитатели Индии (БАБАи, владельцы небольших кафе, актёры, музыканты, попрошайки и т.д.) по весне бредут на север, а по осени перемещаются на юг, и так кочуют всю жизнь, как перелётные птицы.
ЗАПАХ. ИНДИЙЦЫ очень чистоплотны: даже бродячие БАБАи, подённые рабочие и явные бомжи каждое утро моются и чистят зубы у водопроводных колонок, в реках, озёрах, горячих источниках - короче говоря, в любом доступном водоёме. И одеваются они чистенько, и дома у них тоже чистота - но вот помои и прочее говно они выливают прямо на улицу или сливают в реки, не щадя даже свою священную ГАНГУ. Канализация течёт вдоль улиц по канавкам; а мусор, падаль и покойников в Индии принято жечь прямо под открытым небом. Поэтому в городах вонища неописуемая, и чем крупнее город, тем жёстче он воняет. Не выхлопными газами, не индустрией, а именно говнищем и тухлятиной. Свободны от миазмов только горные селения, где быстрые реки оперативно уносят всё говно вниз. Единственным источником сероводорода и мух там служат КОРОВЫ, это вполне терпимо. Впрочем, и к городской вони привыкаешь на третий день - а местные-то к ней с детства привычны, им вообще по фигу.
ЗВУК. ИНДИЙЦЫ очень любят шуметь. Ихние традиции им это не запрещают, а наоборот, вменяют в обязанность. Например, на жопе у каждой машины написано "Blow Horn!" ("Гуди!"), и они гудят почти непрерывно, а гуделки у них такие пронзительные, что аж уши рвёт. Или ещё такая деталь: в любом храме перед МУРТИ висит колокол, и каждый ИНДУС считает своим долгом в этот колокол звякнуть, чтобы БОГОВ порадовать. Звонят от всей души; а если богов много и звонарей много, то получается круглосуточный трезвон на весь город, неритмичный и нестройный, зато очень громкий. Или ещё такая тема, когда храмовый громкоговоритель с раннего утра как заорёт какую-нибудь мантру! и это уже тема на полдня, не меньше. А ещё кондукторы в АВТОБУСАХ ежеминутно свистят в свисток; а ещё торговцы зачитывают свою рекламу в ритме хип-хопа (часами могут долбить без остановки!); а ещё мотоциклы без глушителей, дети без тормозов, ИЗРАИЛЬТЯНЕ с гитарами… И даже цикады трещат как мини-трактора, иногда за ними и себя не слышно. ЗВУК и ЗАПАХ - два базовых индийских дискомфорта; если к ним привыкнуть, то Индия будет казаться идеальным местом для проживания, откуда некуда и незачем уезжать.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ - крупные красивые молодые люди, сразу заполняющие собой всё пространство, где они появляются. Если израильская группа меньше четырёх человек - значит, это РУССКИЕ. Большинство израильтян (включая девушек) только что из армии, так что по организованности, настойчивости и физической подготовке с ними мало кто сравнится. Только израильтянин способен при торге сбить цену ниже себестоимости, купить грамм ЧАРАСА с оптовой скидкой или найти в ХИМАЧАЛЕ кошерную водку. ИНДИЙЦЫ их недолюбливают, но уважают: ведь это самая крупная туристическая диаспора, и притом одна из самых богатых. Вывески на иврите можно увидеть почти во всех туристических местах, а в КАСОЛЕ их даже больше, чем на ХИНДИ. Близкое соседство с израильтянами полезно во многих отношениях, но шума от них почти столько же, сколько от индийцев.
ИНДИЙЦЫ (indians) - граждане Республики Индия. Говорят на разных языках (чуть ли не в каждом посёлке свой язык и своя нация), исповедуют разные религии (кроме ИНДУСОВ, повсюду очень много МУСУЛЬМАН, СИКХОВ и буддистов, а есть ещё и джайны, и парсы, и христиане, и даже иудеи), едят разную ЕДУ, выглядят по разному и живут по очень разным понятиям. Поневоле задаёшься вопросом: а что их всех объединяет, кроме одинаковых паспортов? Пожалуй, что и ничего. И никакого стремления к объединению у них не заметно: наоборот, повсеместно индийцы отгораживаются друг от друга высокими заборами с колючей проволокой или осколками бутылок поверху, раз в квартал устраивают массовые драки и погромы, чуть ли не каждый месяц где-нибудь что-нибудь взрывают (или, по крайней мере, пытаются). Однако в местах компактного проживания туристов такие разборки происходят крайне редко - можно сказать, почти вообще не происходят. И это несмотря на то, что там обычно обитают не только индийцы, но и толпы гастарбайтеров из Непала и Тибета… Скорее всего, объединяющим фактором здесь служит обильное присутствие неиндийцев: только это даёт гражданам Индии повод почувствовать себя единым народом.
ИНДУСЫ (hindus) - не нация и даже не религиозное объединение, а просто очень много людей, имеющих одинаковые понятия о жизни и поведении. Все индусы, во-первых, верят в то, что человек живёт не один раз; во-вторых, в то, что если он в этой жизни всё делает правильно, то в следующей жизни он будет жить ещё лучше; и, в-третьих, в то, что "жить правильно" значит слушаться родителей (или учителя) и поклоняться БОГАМ, которым поклоняются родители (или учитель). Поскольку богов у них многие тысячи, никто не молится всем сразу - обычно выбирают какого-нибудь одного или нескольких. Но если кто-то рядом поклоняется другим богам, то для индуса это не проблема: у каждой КАСТЫ, каждого рода-племени, каждой местности и каждой деревни должны быть свои боги и ритуалы, это считается нормально. Сознательный индус всегда обвешан цацками, по которым читаются его происхождение, социальное положение и религиозные предпочтения; часто он носит "униформу" своей касты или национальный костюм своей местности. Про своих богов он знает всё и разговаривает с ними каждый день; а с белыми людьми общается только в пределах своего бизнеса - или не общается вовсе, если бизнес того не требует. Несознательный индус - это просто уроженец Индии, не примкнувший ни к одной из неиндусских религий; он и одевается как попало, и цацки носит какие попало, и вместо религии у него бабушкины сказки пополам с болливудом. Как раз такие "индусы по умолчанию" стаями вьются вокруг туристов и, в конечном итоге, именно по ним туристы составляют впечатление об индусах. Не самое плохое впечатление, они обычно улыбчивые, позитивные и даже в чём-то полезные - но при чём тут индуизм?
"ЙОГИ" - "МУСУЛЬМАНЕ" (продолжение обзора)
"НАМАСТЕ" - "СОБАКИ" (продолжение обзора)
"ТАЛИ" - "ЯЩЕРИЦЫ" (окончание обзора)
"АВТОБУСЫ" - "ГИМАЛАИ" (начало обзора)
ДАЛ - густая похлёбка из чечевицы. Бывает простой, жареной и ещё какой-то - обычно в меню три-четыре разновидности. Часто входит в состав ТАЛИ. Съедобно и недорого.
ДЕВАНАГАРИ - индийская азбука. Освоить её не так уж трудно: примерно за неделю реально в ней разобраться на уровне непродвинутого пользователя. Польза от этого большая, даже если не знаешь ни слова на ХИНДИ. Сразу становятся понятными и таблички на АВТОБУСАХ (ни одной английской буквы там обычно нет), и надписи на дорожных указателях, и меню в чисто индийских ДХАБАХ, и имена БОГОВ. И сразу выясняется, что так называемый "хинди" содержит процентов двадцать АНГЛИЙСКИХ слов - пусть и исковерканных, но всё равно узнаваемых и понятных.
ДЕЛИ - реальный шок для всех, кто прибывает в Индию впервые. Представьте себе Симферополь, разросшийся до размеров Москвы и заселённый цыганами. Они слоняются без дела, пристают к прохожим, сцут и срут на виду у всех, спят на лавках и гоняют на коптящих самодельных таратайках, не разбирая дороги и истошно гудя. Тут же бродят грязные КОРОВЫ, которым по фигу и на цыган с ихними таратайками и вообще на всё вокруг: они машинально хавают что ни попадя и периодически роняют из-под хвоста крупные кизяки. Там и сям видны стайки таких же грязных СОБАК, детей и прочей живности, вьющиеся вокруг огромных мусорных куч; а между кучами натыканы хатки из строительных отходов, там сушится бельё, там явно кто-то живёт! А ЖАРА при этом далеко за тридцать; а ЗАПАХ такой, как будто в городе вчера прорвало канализацию, загорелась свалка автопокрышек и сдохло крупное стадо слонов… Поэтому многие туристы ругают Дели - и мало кто догадывается, что погружения в помойку не так уж сложно избежать. Если поселиться где-нибудь в районе Connaught Place, научиться ездить в МЕТРО и поручать решение своих бытовых проблем услужливым ИНДИЙЦАМ, то столица Индии развернётся для вас совсем иначе. Ну, не так гламурно, как Москва, и не так стерильно, как Прага, но вполне цывильно и пригодно для проживания. Правда, запах и жара никуда не денутся - но в центре и воняет послабее, и кондиционеров больше, всегда можно от жары отдохнуть. Там ведь даже и макдональдсы есть - не такие, как у нас, а с богатым ВЕДЖЬ-меню и небанальными индийскими соусами. И торговые центры есть, а не только грязные базары с цыганами и коровами; и парки есть, и проспекты, и архитектура, и сервис, и даже гигиена. Но всё это не для тех, кто привык выгадывать на мелочах.
ДЕЛЮКС БАС - большой красивый АВТОБУС неиндийского производства с мягкими индивидуальными сидениями и кондиционером (или кулером). Часто бывает оборудован спальными местами (см. СЛИПЕР). Поездка в нём стоит примерно вдвое дороже, чем на ЛОКАЛ БАСе, но скорость при этом не выше, а дорожные проблемы могут возникать те же самые. Специфическая проблема делюкса - холод, возникающий из-за того, что водитель включает кулер на полную мощность. Ему в кабине по фигу, а пассажиры мёрзнут. Но всё равно ездить в делюксе намного удобнее, чем в локале.
ДЖИ - "уважаемый" на санскрите и ХИНДИ. Этим словом очень удобно подзывать официантов, они на него охотно отликаются.
ДОРОГИ… Ну, скажем так: есть отличные. Например, от ДЕЛИ до ХАРИДВАРА четырёхполосное шоссе совсем европейское; и от Дели до Курукшетры тоже всё гладко; а объездная вокруг Дели и вовсе сказочная, с шикарными развязками, приятной зеленью по обочинам и почти без пробок. После ГИМАЛАЕВ такие трассы вызывают чистый восторг, ни с чем не сравнимый. В горах-то всё совсем иначе: сплошь и рядом слегка расширенные горные тропки, покрытые обломками асфальта и почти без ограждений. Езда по ним мучительна даже для РУССКИХ, привыкших жаловаться на свои дороги. И дело не только в качестве покрытия, а ещё и в том, что по дорогам ездят ИНДИЙЦЫ. На чём попало и как попало, с диким рёвом, грохотом, скрежетом, оглушительнымы воплями клаксонов и чёрным дымом из выхлопных труб. Официально у них левостороннее движение, но жаться к обочине считается как бы западло, и все крутые водители рулят строго посерёдке. Выглядят они при этом меланхолично и слегка сонно, как и должно выглядеть любое крутое индийское существо. А ещё посреди дороги любят лежать КОРОВЫ, такие же меланхоличные и сонные. Круче них на дороге только ТАТЫ, всем остальным приходится их объезжать.
ДОСА - индийский вариант шаурмы: нечто из гороха с овощами, завёрнутое в большую лепёшку из гороховой муки. На ходу её не едят, потому что лепёшка тонкая, и чем она тоньше, тем доса считается лучше. Самая лучшая - "пеппер доса" (пишется "paper dosa"), толщиной и шириной с газету, отсюда и название пошло. На юге досу готовят почти во всех ДХАБАХ, на севере - только в специализированных, рассчитанных на туристов с юга.
ДХАБА - чисто индийская столовая. В принципе, любой навес, под которым готовят ЧАЙ и ЧАПАТИ. Там прямо при входе кухня, а дальше несколько столов, длинных таких, под формат средней индийской семьи. Городские дхабы обустроены более по-городскому, но сохраняют архитектуру навеса: вместо дверей широкий проём, кухня на виду, столы такие же длинные и неказистые. Меню в дхабе может быть на ХИНДИ, а может и вовсе отсутствовать: все ведь и так знают, что там и почём. Кроме чая и чапати, в нормальной дхабе обязательно есть ТАЛИ, ПАРАТХИ, ПАКОРА, ДАЛ и какие-нибудь сладости. Подают быстро, стоит недорого, но наперчено всё так, что не всякий сможет это есть. Заглядывая в дхабу, обратите внимание, есть ли там вентилятор. Если его нет - значит, еду придётся делить с мухами.
ЕДА бывает чисто индийская (вегетарианская и очень острая) и туристическая (к ней острые соусы подают отдельно, если попросить). Индийская еда (рис, ДАЛ, ДОСА, ПАРАТХА, ПАКОРА, ТАЛИ, ЧАЙ, ЧАПАТИ) очень дешёвая: если сразу приучить себя к ней, то в дальнейшем можно сытно питаться на полтора-два доллара в день. Туристическая еда тоже сравнительно недорогая - те же самые полтора-два доллара, но уже за одну кормёжку. В ресторанах большой выбор израильских, итальянских и китайских блюд + блюда неведомых мне кухонь (например, "сиззлер"); есть и мясо, и рыба, и даже сыр. Особая тема - тибетские харчевни, которых много в Гималаях. Там все названия непонятные, но если попробовать, то можно найти много знакомого и питательного, даже вареники с творогом (см. МОМО). А ещё есть южноиндийская еда, но про неё я мало знаю, я же всё время по северу тусовался.
ЖАРА. Из ДЕЛИ я уезжал по плавящемуся асфальту, истекая потом; в ОЛД МАНАЛИ мёрз по ночам, несмотря на одеяло. Расстояние от жары до холода примерно как от Воронежа до Москвы; правда, там ещё есть разница в 2000 метров над уровнем моря. Говорят, что Индия жаркая страна - в принципе, так оно и есть. Весь здешний быт, от одежды до архитектуры, заточен именно под борьбу с жарой. К холоду индийцы абсолютно не приспособлены: уже при плюс десяти уличные жители начинают массово вымирать от переохлаждения. По своему опыту скажу, что жара свыше 30 градусов (впрочем, как и холод ниже десяти градусов) переносится очень тяжело, поскольку влажность там высокая почти везде. Однако главное достоинство Индии заключается в том, что в ней всегда можно найти место попрохладнее - и, наоборот, место потеплее. Очень многие обитатели Индии (БАБАи, владельцы небольших кафе, актёры, музыканты, попрошайки и т.д.) по весне бредут на север, а по осени перемещаются на юг, и так кочуют всю жизнь, как перелётные птицы.
ЗАПАХ. ИНДИЙЦЫ очень чистоплотны: даже бродячие БАБАи, подённые рабочие и явные бомжи каждое утро моются и чистят зубы у водопроводных колонок, в реках, озёрах, горячих источниках - короче говоря, в любом доступном водоёме. И одеваются они чистенько, и дома у них тоже чистота - но вот помои и прочее говно они выливают прямо на улицу или сливают в реки, не щадя даже свою священную ГАНГУ. Канализация течёт вдоль улиц по канавкам; а мусор, падаль и покойников в Индии принято жечь прямо под открытым небом. Поэтому в городах вонища неописуемая, и чем крупнее город, тем жёстче он воняет. Не выхлопными газами, не индустрией, а именно говнищем и тухлятиной. Свободны от миазмов только горные селения, где быстрые реки оперативно уносят всё говно вниз. Единственным источником сероводорода и мух там служат КОРОВЫ, это вполне терпимо. Впрочем, и к городской вони привыкаешь на третий день - а местные-то к ней с детства привычны, им вообще по фигу.
ЗВУК. ИНДИЙЦЫ очень любят шуметь. Ихние традиции им это не запрещают, а наоборот, вменяют в обязанность. Например, на жопе у каждой машины написано "Blow Horn!" ("Гуди!"), и они гудят почти непрерывно, а гуделки у них такие пронзительные, что аж уши рвёт. Или ещё такая деталь: в любом храме перед МУРТИ висит колокол, и каждый ИНДУС считает своим долгом в этот колокол звякнуть, чтобы БОГОВ порадовать. Звонят от всей души; а если богов много и звонарей много, то получается круглосуточный трезвон на весь город, неритмичный и нестройный, зато очень громкий. Или ещё такая тема, когда храмовый громкоговоритель с раннего утра как заорёт какую-нибудь мантру! и это уже тема на полдня, не меньше. А ещё кондукторы в АВТОБУСАХ ежеминутно свистят в свисток; а ещё торговцы зачитывают свою рекламу в ритме хип-хопа (часами могут долбить без остановки!); а ещё мотоциклы без глушителей, дети без тормозов, ИЗРАИЛЬТЯНЕ с гитарами… И даже цикады трещат как мини-трактора, иногда за ними и себя не слышно. ЗВУК и ЗАПАХ - два базовых индийских дискомфорта; если к ним привыкнуть, то Индия будет казаться идеальным местом для проживания, откуда некуда и незачем уезжать.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ - крупные красивые молодые люди, сразу заполняющие собой всё пространство, где они появляются. Если израильская группа меньше четырёх человек - значит, это РУССКИЕ. Большинство израильтян (включая девушек) только что из армии, так что по организованности, настойчивости и физической подготовке с ними мало кто сравнится. Только израильтянин способен при торге сбить цену ниже себестоимости, купить грамм ЧАРАСА с оптовой скидкой или найти в ХИМАЧАЛЕ кошерную водку. ИНДИЙЦЫ их недолюбливают, но уважают: ведь это самая крупная туристическая диаспора, и притом одна из самых богатых. Вывески на иврите можно увидеть почти во всех туристических местах, а в КАСОЛЕ их даже больше, чем на ХИНДИ. Близкое соседство с израильтянами полезно во многих отношениях, но шума от них почти столько же, сколько от индийцев.
ИНДИЙЦЫ (indians) - граждане Республики Индия. Говорят на разных языках (чуть ли не в каждом посёлке свой язык и своя нация), исповедуют разные религии (кроме ИНДУСОВ, повсюду очень много МУСУЛЬМАН, СИКХОВ и буддистов, а есть ещё и джайны, и парсы, и христиане, и даже иудеи), едят разную ЕДУ, выглядят по разному и живут по очень разным понятиям. Поневоле задаёшься вопросом: а что их всех объединяет, кроме одинаковых паспортов? Пожалуй, что и ничего. И никакого стремления к объединению у них не заметно: наоборот, повсеместно индийцы отгораживаются друг от друга высокими заборами с колючей проволокой или осколками бутылок поверху, раз в квартал устраивают массовые драки и погромы, чуть ли не каждый месяц где-нибудь что-нибудь взрывают (или, по крайней мере, пытаются). Однако в местах компактного проживания туристов такие разборки происходят крайне редко - можно сказать, почти вообще не происходят. И это несмотря на то, что там обычно обитают не только индийцы, но и толпы гастарбайтеров из Непала и Тибета… Скорее всего, объединяющим фактором здесь служит обильное присутствие неиндийцев: только это даёт гражданам Индии повод почувствовать себя единым народом.
ИНДУСЫ (hindus) - не нация и даже не религиозное объединение, а просто очень много людей, имеющих одинаковые понятия о жизни и поведении. Все индусы, во-первых, верят в то, что человек живёт не один раз; во-вторых, в то, что если он в этой жизни всё делает правильно, то в следующей жизни он будет жить ещё лучше; и, в-третьих, в то, что "жить правильно" значит слушаться родителей (или учителя) и поклоняться БОГАМ, которым поклоняются родители (или учитель). Поскольку богов у них многие тысячи, никто не молится всем сразу - обычно выбирают какого-нибудь одного или нескольких. Но если кто-то рядом поклоняется другим богам, то для индуса это не проблема: у каждой КАСТЫ, каждого рода-племени, каждой местности и каждой деревни должны быть свои боги и ритуалы, это считается нормально. Сознательный индус всегда обвешан цацками, по которым читаются его происхождение, социальное положение и религиозные предпочтения; часто он носит "униформу" своей касты или национальный костюм своей местности. Про своих богов он знает всё и разговаривает с ними каждый день; а с белыми людьми общается только в пределах своего бизнеса - или не общается вовсе, если бизнес того не требует. Несознательный индус - это просто уроженец Индии, не примкнувший ни к одной из неиндусских религий; он и одевается как попало, и цацки носит какие попало, и вместо религии у него бабушкины сказки пополам с болливудом. Как раз такие "индусы по умолчанию" стаями вьются вокруг туристов и, в конечном итоге, именно по ним туристы составляют впечатление об индусах. Не самое плохое впечатление, они обычно улыбчивые, позитивные и даже в чём-то полезные - но при чём тут индуизм?
"ЙОГИ" - "МУСУЛЬМАНЕ" (продолжение обзора)
"НАМАСТЕ" - "СОБАКИ" (продолжение обзора)
"ТАЛИ" - "ЯЩЕРИЦЫ" (окончание обзора)