Вечный город ( часть 1)
Первого сентября все дети (российские) отправляются в школу за духовной пищей. Я же (переросток), отправилась за ней в Рим.
Честно говоря, и не только за духовной пищей: мечтала я также и продегустировать настоящую римскую кухню. Всем известны ее знаменитые блюда: Bucatini all'Amatriciana (букатини алл'аматричана), pasta alla carbonara (паста алла карбонара), pasta cacio e pepe (паста качо э пепе), coda alla vaccinara (кода алла вачинара), abbacchio scottadito (абаккио скоттадито), saltiinbocca alla romana (салтиинбокка алла романа), carciofi alla giudia (артишоки по-иудейски), carciofi alla romana (артишоки по-римски) и т.д. Мне в этом списке не хватало только pajata (пайаты). Пайата - это тонкий кишечник молочного теленка, могут быть приготовлены на гриле или в соусе или с качестве соуса к пасте, обычно к ригатони. Давно мечтала её попробовать. Рим славится блюдами из требухи. Но, забегая вперед, скажу, что пайаты я так и не вкусила: времени было мало, солнце палило нещадно и передвигались мы только по центру. Для дегустации субпродуктов нужно переместиться в такие районы, как Тестаччо или Трастевере. Тестаччио - район, где традиционно располагались бойни, и поэтому приготовление блюд из требухи всегда являлось их визитной карточкой. Но ничего: я до неё когда-нибудь доберусь. Ну, и главное - меня ожидала в Риме встреча с моей давней подружкой Леной, с которой мы не виделись лет эдак 25. Она приехала в Рим на несколько дней с двумя приятельницами, и я решила к ним присоединиться.
Итак, от вокзала я пошла пешком на улицу Сан Джованни ин Латерано, около Колизея. После последнего визита в Рим (он был пару лет назад), мне казалось, что это близко. Я ошибалась: путь составляет около 2.5 км. Лучше было бы сесть на автобус или на метро и доехать до остановки "Колизей". Но я дотащилась, прошла мимо церкви Санта Мария Маджоре. Уже ради этого стоило прогуляться пешком. Багажа у меня было мало, только новое платье и новые босоножки для похода вечером в ресторан. Номер на двоих в моем B&B я заказала и оплатила заранее. "На двоих" - потому что со мной собиралась поехать моя подруга Лориана, но в последний момент у неё не получилось отпроситься на работе.
Обогнув Колизей слева, в самом начале улицы Сан Джованни ин Латерано, можно увидеть раскопки. Здесь находилась школа-казарма гладиаторов. Гладиаторы тут обучались своему кровавому ремеслу. Говорят, что весной земля здесь покрывается маками, будто проступающими из глубины веков каплями крови.
Придя к гостинице, обнаружила, что это частная квартира. Милейший молодой человек Микеле показал мне комнату, вручил ключи и сообщил, что в апартаментах я буду жить одна. На сайте было написано, что check-out в 10 утра. Однако Микеле сказал, что в день отъезда я могу находиться, сколько захочу, главное не забыть оставить ключи на тумбочке и захлопнуть дверь, когда я буду уходить. Очень тихое и спокойное место, приятная улочка Сан Джованни ин Латерано. Правда, Микеле совсем недавно сделал ремонт, и пока что не хватало зеркал на стенах - они стояли на полу, занавесок на окнах (но есть жалюзи), зато прекрасно работал кондиционер и в ванной комнате была новая и стильная сантехника. Итак, зеркало в комнате стояло на полу, вы бы видели меня за укладкой волос, сидящей на полу на банном коврике... Комнатка выглядела так (фото я взяла со страницы Микеле в фейсбуке ЗДЕСЬ).
Если вы не излишне требовательны - советую! Тем более, что Микеле сейчас работает над улучшением своих апартаментов. Комната в центре за 80 евро - неплохо, мне кажется. Квартира на 6 мест: 3 комнаты, каждая на двоих. Вот сайт.
Потом мы встретились с девочками около Колизея. С подругами Лены я не была знакома, а её узнала сразу же, и даже со спины. Она совершенно не изменилась с институтских времен, такая же хохотушка и оптимистка. После поцелуев, ахов и охов мы вернулись на улицу Сан Джованни ин Латерано, где я жила, и пошли в церковь святого Климента. Эту церковь я наметила посетить еще дома, интриговала меня её подземная часть, да и присутствие гробницы святого Кирилла, учителя словенского, не могло не повысить моего интереса.
Церковь замечательна тем, что включает в себя несколько уровней. Первый наземный - базилика, построенная в XII веке; следующий средний уровень представляет собой раннехристианскую базилику IV века и нижний уровень - два строения, датируемых I веком.
С улицы Сан Джованни ин Латерано есть невзрачный вход в храм. Есть и еще один вход, под аркой, через церковный дворик, очень милый и с фонтанчиком.
Церковь была построена на месте дома, где жил св.Климент, третий после апостола Петра Римский архиепископ, т.е. Папа. Житие его было трагическим, св.Климент принял мученическую смерть. По повелению императора Траяна, Климента сослали в Херсонес Таврический, но и там он продолжал проповедывать христианскую веру и творить чудеса. Прослышав об этом, император разгневался и послал своего советника в Херсонес. Тот приказал привязать к ногам Климента якорь и бросить святителя в Черное море, что и было исполнено. Тут произошло чудо: воды Черного моря отступили, и верующие, собравшиеся оплакивать св.Климента, увидели перед собой грот, в котором покоилось тело святого.
Существует легенда и еще об одном чуде. Спустя год после смерти Климента пилигримы в день его кончины пришли к гроту поклониться его останкам. И море отступило! Один раз пришла туда бедная вдова со своим сыном; так же отхлынула вода и люди приблизились к могиле, но при выходе мальчик замешкался, и воды Черного моря поглотили его. Безутешная мать часто приходила на этот берег, и еще через год, в тот самый день, когда мальчик исчез, волны снова ушли чудесным образом, и взорам всех открылся грот. Там рядом с телом святого находился ребенок, живой и невредимый.
Братья Мефодий и Кирилл в IX веке перенесли мощи святого Климента в Рим. Те самые ученые братья, которые составили славянский алфавит - кириллицу и перевели для славян Евангелие и богослужебные тексты.
Церковь, воздвигнутая около 1100 года и неоднократно перестроенная, представляет собой трёхнефную базилику с просторной апсидой, а также пятью боковыми капеллами.
Пол базилики выполнен в характерном для Рима стиле "косматеско". Название этого стиля происходит от имени семьи мраморщиков Космати. Они собирали мраморные осколки от разрушенных римских античных сооружений и из них составляли свои мозаики, придумав новый оригинальный стиль.
Кессонированный потолок выполнен в начале XVIII века Карло Стефано Фонтаной, главный плафон считается лучшей работой римского художника Джузеппе Кьяри.
Гробница святого Кирилла находится в нижней раннехристианской церкви IV века. Сначала св.Кирилла, умершего в Риме в 869 году, похоронили в Ватикане. Позже, по просьбе св.Мефодия, перенесли сюда. Эта часть церкви была засыпана и обнаружена только во время раскопок XIX века. Тогда здесь и соорудили капеллу святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с памятными досками, в знак признательности первоучителям от славянских народов.
В крипту ведет лестница.
На стенах залов подземной церкви сохранились фрески. Иллюстрации из жизни святого Климента.
На одной из них изображен святой Климент во время служения литургии (в центре). Справа слуга выводит знатного гражданина Сиссиния, который пробрался на службу, следуя за своей женой Теодорой (справа от Сиссиния). Он проник в место сбора христиан, ослепленный ревностью по отношению к жене. Буквально этого Сиссиний и добился: он странным образом ослеп и оглох. В тот же день святой Климент посетил дом Теодоры и, сжалившись, вернул зрение и слух её мужу. Неблагодарный отплатил ему тем, что приказал своим подчиненным силой выпроводить святого из дома. Тут произошло очередное чудо, слуги схватили и потащили вместо Климента кусок колонны. Вот Сиссиний понукает ими, крича: "Тащите, сукины дети!" "Avanti, figli di male femmine, tirate!" Это единственный пример ругательства на фресках святых храмов.
А это фреска, на которой св.Климента, привязанного к якорю, бросают в Черное море, и на месте его смерти чудесным образом возникает грот. И чудо спасения мальчика, найденного матерью живым через год на дне морском.
Ниже этого уровня есть еще один пласт. Спустившись по узкой лестнице вниз, мы оказались внутри римского строения времен Империи.
В этом помещении располагался храм почитателям бога Митры.
Культовые обряды проходили в триклинии, длинном гроте с потолком, украшенном звёздами. По бокам располагались длинные скамьи для адептов культа, по обеим сторонам находились ниши для статуй, а в центре расположен алтарь с изображением Митры, убивающего быка. Здесь происходили жертвоприношения - убивали быка и, говорят, что при этом пили его кровь.
Когда проходишь по выложенному древними кирпичиками полу, то слышен шум воды. Мы увидели внизу под решеткой текущий по древнему руслу подземный поток, впадающий в воды клоаки Массима.
Эта церковь - настоящая машина времени. Будете в Риме, не забудьте ее посетить! (Вход в подземную часть стоит 5 евро). И это посещение будет незабываемым. Я не испытывала раньше ничего подобного. Конечно, Рим и сам по себе - это путешествие во времени. А здесь время и пространство как-то ускользают и ощущаешь себя вне их. Поэтому у меня такой потерянный вид.
После церкви, где мы окунулись в глубину веков, мы пошли обедать в ресторан.
Я заранее расспросила Микеле (хозяина B&B) о ресторанчиках в этом районе, и он мне посоветовал два из них. Первый - " Луцци", с традиционной римской кухней - попроще и второй - " Пасквалино", более элегантный и подороже.
Ресторанчик " Луцци" ( ЗДЕСЬ их адрес и телефон) я видела, проходя по улице, и не сомневаюсь, что он хорош. Обслуживали там ребята - типичные римляне с красочной римской речью и характерными замашками. Бумажные скатерти, шутки и прибаутки. Тетенька, явно из соседнего дома, ела свой рубец по-римски, сидя на пластмассовом стульчике в очень неформальном прикиде: халат и тапочки. Но, даже это - и я бы сказала, именно, это - говорит о том, что там хорошо готовят! Но... я подумала, что мои подруги из Калининграда не поймут этого фольклора, и мой выбор остановился на "Пасквалино", о чем ни минуты не жалею.
Сначала мы сели за столиком на улице. Там под тентом сверху разбрызгивалась вода, как в Сан Тропе (да, я посещаю такие места, иногда))). Но потом солнце стало невыносимым, и мы перебрались во внутреннее помещение с кондиционером, очень, кстати, уютное.
Внутри уже было занято несколько столиков. И кем? - спросите Вы. Все посетители были русские. А когда официант заговорил с нами по-русски, пусть и с акцентом, сложилось ощущение, что мы дома. Официант - молодой, очень симпатичный парень. Вот он на фото. ЗДЕСЬ адрес и телефон ресторана.
Я не удержалась и спросила: а долго ли он, итальянец, учил русский язык.
На что он мне ответил: "А я и не учил, у нас в семье все говорят по-русски".
После такого ответа я слегка "заблондинилась".
Но он объяснил: "Я из Узбекистана".
И первое, что пришло мне в голову, это вопрос: "А ты Сталика знаешь?"
Мальчик ответил без запинки: "Конечно!"
Выяснили, что мечта молодого человека - открыть ресторан узбекской кухни. А что: разве кому-то может не понравиться плов? Я, например, не встречала человека, которому бы не нравился плов. Имя у парня уж очень заковыристое и я, к сожалению, его не запомнила. В любом случае, удачи ему!
Мы брали по одному блюду, больше не сьесть в такую жару. Я заказала, конечно же, аббакио а скоттадито - молочного барашка, приготовленного на гриле.
Девочки вдарили по тальятелле "сено-солома" со свиной колбаской с грибами, ( читателей мужского пола попрошу сконцентрироваться на пасте)))
соте из мидий и вонголе, спагетти маре э монти (с вонголе и белыми грибами). И еще мы взяли бутылочку Пино Гриджо, а также воду и кофе. Еда была исключительно вкусной, и мы все перепробовали друг у друга. Счет: 33 евро на человека.
Потом гостеприимные хозяева показали нам все помещения ресторана. На втором этаже есть еще один зал. Посмотрели холодильники с мясом,
кладовку,
а тут меня застали при попытке вскрыть шкаф с винами. Неравнодушна я к вину, водится за мной такой грешок.
Распрощались мы как добрые друзья. Меня попросили написать отзыв на трипадвайсер, что я обязательно сделаю. И мы, довольные, отправились на поиски дальнейших приключений. Продолжение следует.
Честно говоря, и не только за духовной пищей: мечтала я также и продегустировать настоящую римскую кухню. Всем известны ее знаменитые блюда: Bucatini all'Amatriciana (букатини алл'аматричана), pasta alla carbonara (паста алла карбонара), pasta cacio e pepe (паста качо э пепе), coda alla vaccinara (кода алла вачинара), abbacchio scottadito (абаккио скоттадито), saltiinbocca alla romana (салтиинбокка алла романа), carciofi alla giudia (артишоки по-иудейски), carciofi alla romana (артишоки по-римски) и т.д. Мне в этом списке не хватало только pajata (пайаты). Пайата - это тонкий кишечник молочного теленка, могут быть приготовлены на гриле или в соусе или с качестве соуса к пасте, обычно к ригатони. Давно мечтала её попробовать. Рим славится блюдами из требухи. Но, забегая вперед, скажу, что пайаты я так и не вкусила: времени было мало, солнце палило нещадно и передвигались мы только по центру. Для дегустации субпродуктов нужно переместиться в такие районы, как Тестаччо или Трастевере. Тестаччио - район, где традиционно располагались бойни, и поэтому приготовление блюд из требухи всегда являлось их визитной карточкой. Но ничего: я до неё когда-нибудь доберусь. Ну, и главное - меня ожидала в Риме встреча с моей давней подружкой Леной, с которой мы не виделись лет эдак 25. Она приехала в Рим на несколько дней с двумя приятельницами, и я решила к ним присоединиться.
Итак, от вокзала я пошла пешком на улицу Сан Джованни ин Латерано, около Колизея. После последнего визита в Рим (он был пару лет назад), мне казалось, что это близко. Я ошибалась: путь составляет около 2.5 км. Лучше было бы сесть на автобус или на метро и доехать до остановки "Колизей". Но я дотащилась, прошла мимо церкви Санта Мария Маджоре. Уже ради этого стоило прогуляться пешком. Багажа у меня было мало, только новое платье и новые босоножки для похода вечером в ресторан. Номер на двоих в моем B&B я заказала и оплатила заранее. "На двоих" - потому что со мной собиралась поехать моя подруга Лориана, но в последний момент у неё не получилось отпроситься на работе.
Обогнув Колизей слева, в самом начале улицы Сан Джованни ин Латерано, можно увидеть раскопки. Здесь находилась школа-казарма гладиаторов. Гладиаторы тут обучались своему кровавому ремеслу. Говорят, что весной земля здесь покрывается маками, будто проступающими из глубины веков каплями крови.
Придя к гостинице, обнаружила, что это частная квартира. Милейший молодой человек Микеле показал мне комнату, вручил ключи и сообщил, что в апартаментах я буду жить одна. На сайте было написано, что check-out в 10 утра. Однако Микеле сказал, что в день отъезда я могу находиться, сколько захочу, главное не забыть оставить ключи на тумбочке и захлопнуть дверь, когда я буду уходить. Очень тихое и спокойное место, приятная улочка Сан Джованни ин Латерано. Правда, Микеле совсем недавно сделал ремонт, и пока что не хватало зеркал на стенах - они стояли на полу, занавесок на окнах (но есть жалюзи), зато прекрасно работал кондиционер и в ванной комнате была новая и стильная сантехника. Итак, зеркало в комнате стояло на полу, вы бы видели меня за укладкой волос, сидящей на полу на банном коврике... Комнатка выглядела так (фото я взяла со страницы Микеле в фейсбуке ЗДЕСЬ).
Если вы не излишне требовательны - советую! Тем более, что Микеле сейчас работает над улучшением своих апартаментов. Комната в центре за 80 евро - неплохо, мне кажется. Квартира на 6 мест: 3 комнаты, каждая на двоих. Вот сайт.
Потом мы встретились с девочками около Колизея. С подругами Лены я не была знакома, а её узнала сразу же, и даже со спины. Она совершенно не изменилась с институтских времен, такая же хохотушка и оптимистка. После поцелуев, ахов и охов мы вернулись на улицу Сан Джованни ин Латерано, где я жила, и пошли в церковь святого Климента. Эту церковь я наметила посетить еще дома, интриговала меня её подземная часть, да и присутствие гробницы святого Кирилла, учителя словенского, не могло не повысить моего интереса.
Церковь замечательна тем, что включает в себя несколько уровней. Первый наземный - базилика, построенная в XII веке; следующий средний уровень представляет собой раннехристианскую базилику IV века и нижний уровень - два строения, датируемых I веком.
С улицы Сан Джованни ин Латерано есть невзрачный вход в храм. Есть и еще один вход, под аркой, через церковный дворик, очень милый и с фонтанчиком.
Церковь была построена на месте дома, где жил св.Климент, третий после апостола Петра Римский архиепископ, т.е. Папа. Житие его было трагическим, св.Климент принял мученическую смерть. По повелению императора Траяна, Климента сослали в Херсонес Таврический, но и там он продолжал проповедывать христианскую веру и творить чудеса. Прослышав об этом, император разгневался и послал своего советника в Херсонес. Тот приказал привязать к ногам Климента якорь и бросить святителя в Черное море, что и было исполнено. Тут произошло чудо: воды Черного моря отступили, и верующие, собравшиеся оплакивать св.Климента, увидели перед собой грот, в котором покоилось тело святого.
Существует легенда и еще об одном чуде. Спустя год после смерти Климента пилигримы в день его кончины пришли к гроту поклониться его останкам. И море отступило! Один раз пришла туда бедная вдова со своим сыном; так же отхлынула вода и люди приблизились к могиле, но при выходе мальчик замешкался, и воды Черного моря поглотили его. Безутешная мать часто приходила на этот берег, и еще через год, в тот самый день, когда мальчик исчез, волны снова ушли чудесным образом, и взорам всех открылся грот. Там рядом с телом святого находился ребенок, живой и невредимый.
Братья Мефодий и Кирилл в IX веке перенесли мощи святого Климента в Рим. Те самые ученые братья, которые составили славянский алфавит - кириллицу и перевели для славян Евангелие и богослужебные тексты.
Церковь, воздвигнутая около 1100 года и неоднократно перестроенная, представляет собой трёхнефную базилику с просторной апсидой, а также пятью боковыми капеллами.
Пол базилики выполнен в характерном для Рима стиле "косматеско". Название этого стиля происходит от имени семьи мраморщиков Космати. Они собирали мраморные осколки от разрушенных римских античных сооружений и из них составляли свои мозаики, придумав новый оригинальный стиль.
Кессонированный потолок выполнен в начале XVIII века Карло Стефано Фонтаной, главный плафон считается лучшей работой римского художника Джузеппе Кьяри.
Гробница святого Кирилла находится в нижней раннехристианской церкви IV века. Сначала св.Кирилла, умершего в Риме в 869 году, похоронили в Ватикане. Позже, по просьбе св.Мефодия, перенесли сюда. Эта часть церкви была засыпана и обнаружена только во время раскопок XIX века. Тогда здесь и соорудили капеллу святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с памятными досками, в знак признательности первоучителям от славянских народов.
В крипту ведет лестница.
На стенах залов подземной церкви сохранились фрески. Иллюстрации из жизни святого Климента.
На одной из них изображен святой Климент во время служения литургии (в центре). Справа слуга выводит знатного гражданина Сиссиния, который пробрался на службу, следуя за своей женой Теодорой (справа от Сиссиния). Он проник в место сбора христиан, ослепленный ревностью по отношению к жене. Буквально этого Сиссиний и добился: он странным образом ослеп и оглох. В тот же день святой Климент посетил дом Теодоры и, сжалившись, вернул зрение и слух её мужу. Неблагодарный отплатил ему тем, что приказал своим подчиненным силой выпроводить святого из дома. Тут произошло очередное чудо, слуги схватили и потащили вместо Климента кусок колонны. Вот Сиссиний понукает ими, крича: "Тащите, сукины дети!" "Avanti, figli di male femmine, tirate!" Это единственный пример ругательства на фресках святых храмов.
А это фреска, на которой св.Климента, привязанного к якорю, бросают в Черное море, и на месте его смерти чудесным образом возникает грот. И чудо спасения мальчика, найденного матерью живым через год на дне морском.
Ниже этого уровня есть еще один пласт. Спустившись по узкой лестнице вниз, мы оказались внутри римского строения времен Империи.
В этом помещении располагался храм почитателям бога Митры.
Культовые обряды проходили в триклинии, длинном гроте с потолком, украшенном звёздами. По бокам располагались длинные скамьи для адептов культа, по обеим сторонам находились ниши для статуй, а в центре расположен алтарь с изображением Митры, убивающего быка. Здесь происходили жертвоприношения - убивали быка и, говорят, что при этом пили его кровь.
Когда проходишь по выложенному древними кирпичиками полу, то слышен шум воды. Мы увидели внизу под решеткой текущий по древнему руслу подземный поток, впадающий в воды клоаки Массима.
Эта церковь - настоящая машина времени. Будете в Риме, не забудьте ее посетить! (Вход в подземную часть стоит 5 евро). И это посещение будет незабываемым. Я не испытывала раньше ничего подобного. Конечно, Рим и сам по себе - это путешествие во времени. А здесь время и пространство как-то ускользают и ощущаешь себя вне их. Поэтому у меня такой потерянный вид.
После церкви, где мы окунулись в глубину веков, мы пошли обедать в ресторан.
Я заранее расспросила Микеле (хозяина B&B) о ресторанчиках в этом районе, и он мне посоветовал два из них. Первый - " Луцци", с традиционной римской кухней - попроще и второй - " Пасквалино", более элегантный и подороже.
Ресторанчик " Луцци" ( ЗДЕСЬ их адрес и телефон) я видела, проходя по улице, и не сомневаюсь, что он хорош. Обслуживали там ребята - типичные римляне с красочной римской речью и характерными замашками. Бумажные скатерти, шутки и прибаутки. Тетенька, явно из соседнего дома, ела свой рубец по-римски, сидя на пластмассовом стульчике в очень неформальном прикиде: халат и тапочки. Но, даже это - и я бы сказала, именно, это - говорит о том, что там хорошо готовят! Но... я подумала, что мои подруги из Калининграда не поймут этого фольклора, и мой выбор остановился на "Пасквалино", о чем ни минуты не жалею.
Сначала мы сели за столиком на улице. Там под тентом сверху разбрызгивалась вода, как в Сан Тропе (да, я посещаю такие места, иногда))). Но потом солнце стало невыносимым, и мы перебрались во внутреннее помещение с кондиционером, очень, кстати, уютное.
Внутри уже было занято несколько столиков. И кем? - спросите Вы. Все посетители были русские. А когда официант заговорил с нами по-русски, пусть и с акцентом, сложилось ощущение, что мы дома. Официант - молодой, очень симпатичный парень. Вот он на фото. ЗДЕСЬ адрес и телефон ресторана.
Я не удержалась и спросила: а долго ли он, итальянец, учил русский язык.
На что он мне ответил: "А я и не учил, у нас в семье все говорят по-русски".
После такого ответа я слегка "заблондинилась".
Но он объяснил: "Я из Узбекистана".
И первое, что пришло мне в голову, это вопрос: "А ты Сталика знаешь?"
Мальчик ответил без запинки: "Конечно!"
Выяснили, что мечта молодого человека - открыть ресторан узбекской кухни. А что: разве кому-то может не понравиться плов? Я, например, не встречала человека, которому бы не нравился плов. Имя у парня уж очень заковыристое и я, к сожалению, его не запомнила. В любом случае, удачи ему!
Мы брали по одному блюду, больше не сьесть в такую жару. Я заказала, конечно же, аббакио а скоттадито - молочного барашка, приготовленного на гриле.
Девочки вдарили по тальятелле "сено-солома" со свиной колбаской с грибами, ( читателей мужского пола попрошу сконцентрироваться на пасте)))
соте из мидий и вонголе, спагетти маре э монти (с вонголе и белыми грибами). И еще мы взяли бутылочку Пино Гриджо, а также воду и кофе. Еда была исключительно вкусной, и мы все перепробовали друг у друга. Счет: 33 евро на человека.
Потом гостеприимные хозяева показали нам все помещения ресторана. На втором этаже есть еще один зал. Посмотрели холодильники с мясом,
кладовку,
а тут меня застали при попытке вскрыть шкаф с винами. Неравнодушна я к вину, водится за мной такой грешок.
Распрощались мы как добрые друзья. Меня попросили написать отзыв на трипадвайсер, что я обязательно сделаю. И мы, довольные, отправились на поиски дальнейших приключений. Продолжение следует.