Фудзи-сан - подъем через 15 лет
Я давно хотела еще раз подняться к вершине - первый раз был интересен подъем сам по себе, поэтому кроме пейзажей и факта покрытия себя красной пылью при спуске я только собственно восход помнила да облака на километр под ногами, и хотелось уже чуть более осознано пойти. Долгое время это была просто мысль, намерение, заметка себе "сделать при случае", но вот в этом году сразу несколько фактов сложилось: переезд под Токио, первое лето без поездок каждые выходные в Ниигату, поступление кучи информации о Фудзи и окрестностях - в этом году было несколько туристов, поднимавшихся к вершине, которым надо было и ночлежку забронировать, и информацию подобрать, и объяснить всякие детали. Ну и плюс в этом году неоднократно довелось по работе побывать в городках на склоне Фудзи и рядом. В результате набралось куча полезной информации, все вокруг туда шли, в общем, всё вело к тому, что нам тоже туда надо.
Начав разбираться с маршрутом, я довольно внезапно для себя обнаружила, что проложенных к вершине троп несколько - четыре или шесть, смотря как считать. Четыре - это количество пятых станций, от которых возможен только пеший подъем, но желающие могут идти и с самой первой станции, тропой поломников. Четыре маршрута от четырех пятых станций (五合目) отличаются крутизной подъема, длиной тропы, количество ночлежек на горе и мед.пунктов. Самая популярная тропа - Ёсида, она же самая пологая, вторая по длине, на ней больше всего ночлежек (чуть ли не в два раза больше. чем на остальных), в общем, самая турист-френдли, так сказать. И до кучи она же выходит как раз к точке рассвета. И еще она единственная начинается с префектуры Яманаси, остальные три пятых станции расположены в префектуре Сидзуока, а нам до Яманаси проще добраться. В прошлый раз мы шли по ней (судя по всему, точно не скажу, ибо не знаю - сейчас я поражаюсь, насколько я всё доверила тогда подруге и вообще не вникала в детали), и в этот раз было решено тоже по ней пройтись. Может быть, всё же в следующий раз по другим пойдем, но посмотрим, будет ли вообще этот следующий раз. Хотя хотелось бы, да. Нарытую в интернете информацию по подъему я "запринтскринила", чтобы и без интернета ее видеть, вот пара картинок оттуда:
Как вы уже поняли, это маршруты. Доехав по хайвею до пяти озер, что в верхней части картинки, мы оставили машину на парковке рядом с началом прорисованного синим маршрута - дорога "Фудзи-субару", затем пересели на автобус, что довез нас за 40 минут до этой самой пятой станции, откуда только пешком. В остальное время года можно было бы прямо до станции доехать на машине, но на июль и август для частного транспорта дорога закрыта. Мы полезли 30 августа. Подожди мы немного, можно было бы и до пятой станции доехать, но свободных двух дней подряд у нас не так уж и много бывает, так что как смогли, так и поехали. Еще одним внезапным открытием для меня были сроки сезона подъема: тропы не закрывают 31 декабря, они совершенно официально открыты до начала сентября: наша тропа аж до 14 сентября, а остальные - до 10 сентября.
Вторая сохраненная картинка - маршрут вокруг кратера:
С некоторым удивлением узнала, что тропа на обойти вокруг занимает около 2 часов. Как выяснилось на местности, заблудиться там просто невозможно, она объективно по кругу и с одной стороны - склон вниз, с другой - тоже вниз, но не с горы, а внутрь ее, так что идешь, где идётся, приходишь точно туда, откуда вышел.
Еще одну взяла себе картинку - восходы и закаты луны и солнца на Фудзи по дням в августе.
Заодно узнала, что луна очень быстро время меняет, а вот солнце нет. То есть теоретически всё понятно, но как-то очень наглядно получилось.
В общем, как я сказала, поехали, как смогли. Внимательно и вдумчиво изучала погоду, прогноз не особо радовал, но, подумали мы, пойдем, как получится, если что - заночуем по дороге да вернемся домой. В следующий раз поднимемся. Эту фразу же я повторила на остановке автобуса, что должен был нас наверх везти: в кассе отказались продавать билеты сразу, отправили в метеоцентр там же у них рядом, где можно было посмотреть видео того, что происходит на 5 станции. Ну да, видео было, но показывало нам оно что-то просто сплошное-белое, и наиболее информативной была табличка тут же:
Вместе с нами из кассы в этот метеоцентр была послана еще троица молодежи, которые посмотрели видео, посмотрели на табличку, и сказали друг другу: "ну пошли билеты покупать, пока автобус не уехал". Мы тоже пошли билеты покупать, нам их таки продали, и мы потопали в автобус. Ну что сказать, на пятой станции действительно было пасмурно весьма, и весьма ветрено, но дождя не было, и даже солнце из-за туч пробивалось.
Тут начало пешего пути. Высота над уровнем моря - 2300, то есть до вершины по прямой вверх 1476 метров, почти полтора км, а поскольку в начале тропы дорога уводит вас вниз еще метров на 100, фактический подъем даже больше полутора километров. А длина тропы при этом в 10 раз больше - 15,1 км. (Для сравнения: самый длинный по протяженности путь с Готэмба 17,5 км, а самый короткий - Фудзимия - 8,5 км)
У самого входа на пешую тропу стоит будка, в которой товарищи продают билеты на вход на Фудзи - с этого года это платное удовольствие (1000 иен, около 9 долларов). Кроме билета за эти деньги получаешь значок и пароль от вай-фая на вершине. Забегая вперед, скажу, что так и не проверила, ибо на вершине было совсем не до того. На этой же будке нас ждет еще одно предупреждение о плохой погоде, предупреждают нас и сами товарищи, билеты продающие:
Но японцы не были бы японцами, если бы ограничились только этим. Уже на самой тропе нас опят встречает предупреждение:
"Да-да, мы поняли", - думаем мы, и таки идем. Ну не сдует же нас с горы, подумала я. Опять же, забегая вперед, скажу, что не сдуло, но я поняла, как оно может и сдуть тоже. Но первая часть пути идет по лесу, там даже и ветер-то не особо ощущается, а сквозь облака на высоте уже начинает пробиваться солнце.
После приятного спуска в начале пути уходим вверх, в облака, и облака становятся сверху и снизу:
А потом выходим из облаков:
Фотоаппарат решили не тащить (и так было, чем утяжелить плечи себе), поэтому фото с планшета. И тут мы узнали преимущество фотоаппарата в горах перед планшетом: у последнего площадь большая, ветром из рук вырывает, очень сложно фотографировать. Но мы не ногах стоим, с горы не слетаем:
У седьмой станции начинается длинный извилистый подъем:
Большой плюс всех этих надписей и предупреждений: по тропе почти никто не идет, мы большей частью одни на склоне (ну, то есть, понятно, что не одни, но остальных объективно не видно почти всё время):
Как и было обещано прогнозом, к половине седьмого солнце скрылось, и почти полная луна у горизонта казалась просто гигантской. Но, увы, фото не будет, ибо планшет не только ветром сдувает, он еще и ночь всё равно заснять не может.
Ночевать на вершине в спальнике мы не планировали, была задумка поспать нормально, в ночлежке, но при этом решили не бронировать место ночлега заранее. Во-первых, в принципе не хотелось ограничивать себя выбранной точкой (ну вдруг нам захочется раньше или позже заночевать, чем то место, что мы выберем), а во-вторых, я теперь знаю энное количество историй о том, как люди прошли мимо забронированного ночлега, а потом ночевали где-то еще выше. Из всех этих историй вытекло два вывода: можно промахнуться (ну, как показала практика, при знании японского промахнуться сложно, там столько вспомогательной информации по пути), а второй - можно спонтанно заночевать. Поскольку и шли мы тоже по тропе, где этих ночлежек немерено, я и сразу-то не переживала, мол, где-нибудь да заночуем, а когда увидела пустые тропы, то совсем успокоилась.
Основное скопление хижин в районе седьмой и восьмой станций, там они у каждого второго-третьего изгиба тропы. Я метила заночевать в самой верхней, на восьмой с половиной станции, но что-то и погода стала хмуриться, и мы уже усталость стали ощущать, решили заночевать на верхней хижине на восьмой станции. Вообще в хижинах кормят ужином и завтраком, если заказать заранее (хотя, подозреваю, что и не заранее можно что-то у них купить), но есть не хотелось совершенно, да и не заказывали мы заранее ничего, поэтому просто оплатили ночлег, посидели немного в тепле и уюте совершенно пустой гостиной, хотя у входа висели чьи-то сумки:
Внутри можно было поклониться богам горы и прочим силам, тут обитающим:
Место для сна представляло собой комнатку, на полу которой в ряд были выложены спальники, штук 10-12. Нас разместили в дальнем углу, как я поняла, просто комнату уплотняли с первых пришедших и потом остальных тоже укладывали рядом, но в эту ночь еще кого-то в нашу комнату уже не размещали. Поспав часа полтора, мы, на удивление бодрые, подскочили да пошли дальше. Вскоре после выхода из хижины начал накрапывать дождик, и поскольку в тот моменты мы были рядом с последней на этой тропе по дороге к вершине хижине, решили там взять кофе. Там нам любезно сказали, что пока мы кофе пьем, можно посидеть внутри (обычно внутри хижин только постояльцев пускают, остальные пьют кофе и прочие горячие или горячительные - да, на горе пиво продают! - напитки прямо у входа, снаружи, покупая через окошко как в киоске). Поскольку я горячее не пью, торопиться нам не было некуда, снаружи начал шуметь дождь, а внутри было хорошо, мы просидели там минут 20, за это время дождь утих, и больше осадков на нас не падало.
Взбодрившись кофе, мы пошли наверх. Оставалось чуть больше часа пути и чуть меньше двух часов до рассвета, о котором уже в следующем посте.
Начав разбираться с маршрутом, я довольно внезапно для себя обнаружила, что проложенных к вершине троп несколько - четыре или шесть, смотря как считать. Четыре - это количество пятых станций, от которых возможен только пеший подъем, но желающие могут идти и с самой первой станции, тропой поломников. Четыре маршрута от четырех пятых станций (五合目) отличаются крутизной подъема, длиной тропы, количество ночлежек на горе и мед.пунктов. Самая популярная тропа - Ёсида, она же самая пологая, вторая по длине, на ней больше всего ночлежек (чуть ли не в два раза больше. чем на остальных), в общем, самая турист-френдли, так сказать. И до кучи она же выходит как раз к точке рассвета. И еще она единственная начинается с префектуры Яманаси, остальные три пятых станции расположены в префектуре Сидзуока, а нам до Яманаси проще добраться. В прошлый раз мы шли по ней (судя по всему, точно не скажу, ибо не знаю - сейчас я поражаюсь, насколько я всё доверила тогда подруге и вообще не вникала в детали), и в этот раз было решено тоже по ней пройтись. Может быть, всё же в следующий раз по другим пойдем, но посмотрим, будет ли вообще этот следующий раз. Хотя хотелось бы, да. Нарытую в интернете информацию по подъему я "запринтскринила", чтобы и без интернета ее видеть, вот пара картинок оттуда:
Как вы уже поняли, это маршруты. Доехав по хайвею до пяти озер, что в верхней части картинки, мы оставили машину на парковке рядом с началом прорисованного синим маршрута - дорога "Фудзи-субару", затем пересели на автобус, что довез нас за 40 минут до этой самой пятой станции, откуда только пешком. В остальное время года можно было бы прямо до станции доехать на машине, но на июль и август для частного транспорта дорога закрыта. Мы полезли 30 августа. Подожди мы немного, можно было бы и до пятой станции доехать, но свободных двух дней подряд у нас не так уж и много бывает, так что как смогли, так и поехали. Еще одним внезапным открытием для меня были сроки сезона подъема: тропы не закрывают 31 декабря, они совершенно официально открыты до начала сентября: наша тропа аж до 14 сентября, а остальные - до 10 сентября.
Вторая сохраненная картинка - маршрут вокруг кратера:
С некоторым удивлением узнала, что тропа на обойти вокруг занимает около 2 часов. Как выяснилось на местности, заблудиться там просто невозможно, она объективно по кругу и с одной стороны - склон вниз, с другой - тоже вниз, но не с горы, а внутрь ее, так что идешь, где идётся, приходишь точно туда, откуда вышел.
Еще одну взяла себе картинку - восходы и закаты луны и солнца на Фудзи по дням в августе.
Заодно узнала, что луна очень быстро время меняет, а вот солнце нет. То есть теоретически всё понятно, но как-то очень наглядно получилось.
В общем, как я сказала, поехали, как смогли. Внимательно и вдумчиво изучала погоду, прогноз не особо радовал, но, подумали мы, пойдем, как получится, если что - заночуем по дороге да вернемся домой. В следующий раз поднимемся. Эту фразу же я повторила на остановке автобуса, что должен был нас наверх везти: в кассе отказались продавать билеты сразу, отправили в метеоцентр там же у них рядом, где можно было посмотреть видео того, что происходит на 5 станции. Ну да, видео было, но показывало нам оно что-то просто сплошное-белое, и наиболее информативной была табличка тут же:
Вместе с нами из кассы в этот метеоцентр была послана еще троица молодежи, которые посмотрели видео, посмотрели на табличку, и сказали друг другу: "ну пошли билеты покупать, пока автобус не уехал". Мы тоже пошли билеты покупать, нам их таки продали, и мы потопали в автобус. Ну что сказать, на пятой станции действительно было пасмурно весьма, и весьма ветрено, но дождя не было, и даже солнце из-за туч пробивалось.
Тут начало пешего пути. Высота над уровнем моря - 2300, то есть до вершины по прямой вверх 1476 метров, почти полтора км, а поскольку в начале тропы дорога уводит вас вниз еще метров на 100, фактический подъем даже больше полутора километров. А длина тропы при этом в 10 раз больше - 15,1 км. (Для сравнения: самый длинный по протяженности путь с Готэмба 17,5 км, а самый короткий - Фудзимия - 8,5 км)
У самого входа на пешую тропу стоит будка, в которой товарищи продают билеты на вход на Фудзи - с этого года это платное удовольствие (1000 иен, около 9 долларов). Кроме билета за эти деньги получаешь значок и пароль от вай-фая на вершине. Забегая вперед, скажу, что так и не проверила, ибо на вершине было совсем не до того. На этой же будке нас ждет еще одно предупреждение о плохой погоде, предупреждают нас и сами товарищи, билеты продающие:
Но японцы не были бы японцами, если бы ограничились только этим. Уже на самой тропе нас опят встречает предупреждение:
"Да-да, мы поняли", - думаем мы, и таки идем. Ну не сдует же нас с горы, подумала я. Опять же, забегая вперед, скажу, что не сдуло, но я поняла, как оно может и сдуть тоже. Но первая часть пути идет по лесу, там даже и ветер-то не особо ощущается, а сквозь облака на высоте уже начинает пробиваться солнце.
После приятного спуска в начале пути уходим вверх, в облака, и облака становятся сверху и снизу:
А потом выходим из облаков:
Фотоаппарат решили не тащить (и так было, чем утяжелить плечи себе), поэтому фото с планшета. И тут мы узнали преимущество фотоаппарата в горах перед планшетом: у последнего площадь большая, ветром из рук вырывает, очень сложно фотографировать. Но мы не ногах стоим, с горы не слетаем:
У седьмой станции начинается длинный извилистый подъем:
Большой плюс всех этих надписей и предупреждений: по тропе почти никто не идет, мы большей частью одни на склоне (ну, то есть, понятно, что не одни, но остальных объективно не видно почти всё время):
Как и было обещано прогнозом, к половине седьмого солнце скрылось, и почти полная луна у горизонта казалась просто гигантской. Но, увы, фото не будет, ибо планшет не только ветром сдувает, он еще и ночь всё равно заснять не может.
Ночевать на вершине в спальнике мы не планировали, была задумка поспать нормально, в ночлежке, но при этом решили не бронировать место ночлега заранее. Во-первых, в принципе не хотелось ограничивать себя выбранной точкой (ну вдруг нам захочется раньше или позже заночевать, чем то место, что мы выберем), а во-вторых, я теперь знаю энное количество историй о том, как люди прошли мимо забронированного ночлега, а потом ночевали где-то еще выше. Из всех этих историй вытекло два вывода: можно промахнуться (ну, как показала практика, при знании японского промахнуться сложно, там столько вспомогательной информации по пути), а второй - можно спонтанно заночевать. Поскольку и шли мы тоже по тропе, где этих ночлежек немерено, я и сразу-то не переживала, мол, где-нибудь да заночуем, а когда увидела пустые тропы, то совсем успокоилась.
Основное скопление хижин в районе седьмой и восьмой станций, там они у каждого второго-третьего изгиба тропы. Я метила заночевать в самой верхней, на восьмой с половиной станции, но что-то и погода стала хмуриться, и мы уже усталость стали ощущать, решили заночевать на верхней хижине на восьмой станции. Вообще в хижинах кормят ужином и завтраком, если заказать заранее (хотя, подозреваю, что и не заранее можно что-то у них купить), но есть не хотелось совершенно, да и не заказывали мы заранее ничего, поэтому просто оплатили ночлег, посидели немного в тепле и уюте совершенно пустой гостиной, хотя у входа висели чьи-то сумки:
Внутри можно было поклониться богам горы и прочим силам, тут обитающим:
Место для сна представляло собой комнатку, на полу которой в ряд были выложены спальники, штук 10-12. Нас разместили в дальнем углу, как я поняла, просто комнату уплотняли с первых пришедших и потом остальных тоже укладывали рядом, но в эту ночь еще кого-то в нашу комнату уже не размещали. Поспав часа полтора, мы, на удивление бодрые, подскочили да пошли дальше. Вскоре после выхода из хижины начал накрапывать дождик, и поскольку в тот моменты мы были рядом с последней на этой тропе по дороге к вершине хижине, решили там взять кофе. Там нам любезно сказали, что пока мы кофе пьем, можно посидеть внутри (обычно внутри хижин только постояльцев пускают, остальные пьют кофе и прочие горячие или горячительные - да, на горе пиво продают! - напитки прямо у входа, снаружи, покупая через окошко как в киоске). Поскольку я горячее не пью, торопиться нам не было некуда, снаружи начал шуметь дождь, а внутри было хорошо, мы просидели там минут 20, за это время дождь утих, и больше осадков на нас не падало.
Взбодрившись кофе, мы пошли наверх. Оставалось чуть больше часа пути и чуть меньше двух часов до рассвета, о котором уже в следующем посте.