Путешествия по Святой земле (продолжение, Иерусалим)
Два дня моих израильских похождений были посвящены Иерусалиму, который часто зовут столицей всего мира. Я въезжал в этот город и автобусом, и поездом, ходил по нему пешком и ездил на общественном транспорте, бывал и в западной, и в восточной части.
(Если по этим и другим фоткам кликать, они будут разворачиваться в большие)
До 1967 года город разделяла пополам стена вроде Берлинской, плюс траншеи и проволочные заграждения. Сейчас уже больше 40 лет ничего подобного нет, ходить можно везде. Доступ ко всем христианским местам паломничества абсолютно свободный. Даже в Вифлеем, хотя он и расположен на палестинской территории (в 10-12 км от Иерусалима), ходят автобусы и маршрутки.
В Западном Иерусалиме гораздо интереснее себя чувствуют западные туристы: здесь у них и обширный зоопарк, и все основные крупные гостиницы, и здание YMCA (ИМКА, христианской молодежной ассоциации, в чьем издательстве лет 40 назад выходили на Западе книги Солженицына), и знаменитые парки с фонтанами, и декоративная голландская мельница...
Впрочем, еще на холмах Западного Иерусалима расположен поселок Эйн-Керем, где располагается русский Горненский монастырь (еще это место вошло в историю ожесточенными боями в 1948-49 годах). А также к северо-западу от древнего города, недалеко от иерусалимского почтамта, пристроилась Русская духовная миссия с большим храмом и русской больницей. На входе в русскую миссию,кстати, я увидел чистокровных арабов, зашедших по какому-то вопросу и ждавших приема.
И все-таки кто-то из приезжих бывает в Эйн-Кереме, кто-то не бывает - а в Старом городе бывают все. Когда я впервые увидел его стены между Яффскими и Сионскими воротами приблизительно в 8 часов утра, я понял, что нахожусь очень близко. К чему близко? - спросил я себя. И ответил: не знаю... но близко.
80% всех туристов и паломников входят через Яффские ворота. Точнее, через пролом, сделанный для удобства проезда. Рядом располагается городская цитадель ("Башня Давида", к реальному царю Давиду отношения не имеющая). Ее начал строить царь Ирод в I веке до н. э., потом укрепляли крестоносцы, а современный вид она приобрела примерно в XVI веке (даже наблюдательный минарет появился). Вечером цитадель красиво подсвечивается, а летом тут вообще бывают цветомузыкальные шоу с пояснениями экскурсовода из громкоговорителей. Но при мне ничего такого не было. Цитадель за два дня я обошел дважды: один раз утром, один раз- вечером (когда уже все подсвечивалось).
Старый Иерусалим - город узких улочек, иногда накрытых сверху навесами и превратившихся в длинные проходы между двумя рыночными рядами. Слева и справа без конца что-то продают и покупают. Мне пытались всучить старые медные лампы (казалось, потри - и джинн вылетит), ситцевые халаты, мешочки с перцем и т.п.
- Мистер! Мистер! Бай ве сьюит! (Имелась в виду какая-то накидка) Сикстин шекелс онли.
- Сорри, ай донт нид/
- Фифтин шекелс!
- Ай донт нид, ай сэйд.
- Фотин шекелс!
Старый город разделен на четыре четверти: христианскую, мусульманскую, армянскую и еврейскую.
За два дня я успел научиться различать "свое лицо" нескольких улиц Старого города. Например, улица Армянской патриархии - разрешенная для проезда (чудо для улицы шириной в 5 метров!). Разумеется, движение машин одностороннее (а пешеходам приходится жаться к стенам и прятаться за специальными торчащими из мостовой трубами), но все-таки... Улица Эль-Вад - это длинная зона самой разнообразной арабской торговли, она тянется от Дамасских ворот до самого турникета перед Стеной Плача. Улица святого Франциска и Каса Нова - две магистрали сквозь христианский квартал: там совершенно неожиданно возникают перед тобой "arabian scouts club", теннисные залы в сводчатых полуподвалах XVI века, и в то же время мужчины играют в нарды прямо на улице. Хабад - улица на границе армянского и еврейского кварталов, с которой, кстати, есть выход на крышную обзорную площадку. В еврейском квартале улицы чуть пошире, на них встречаются пальмы, я видел букинистический магазин, а возле южной стены приткнулась даже автопарковка. Вид через южную стену вечером - замечательный.
Впрочем, деление города не абсолютное, и в христианских кварталах можно встретить мечеть, выстроенную на вакф (пожертвования) султана Салах-ад-Дина (того самого), а мусульманские кварталы пересекает улица Via dolorosa - "Скорбный путь" - дорога, по которой прошел Христос от древнеримской тюрьмы до Лифостротона (судилища Пилата) и потом до места распятия.
Церковь Темницы Христа (Иерусалимского православного патриархата) располагается на Via dolorosa и чисто внешне выглядит обычным жилым домом. Дверь в нее ничем не отличается от дверей в соседние арабские и армянские дома. Храм полуподвальный, а еще ниже него на один уровень - камеры, где в I веке оккупанты держали узников.
На одну из древнеримских камер, порывшись в недрах Священного Предания, указали как на камеру Иисуса, на другую - как на камеру Вараввы. В первой молятся, во вторую бросают монетки.
Именно в этом храме я встретил дружелюбного грека, который начал объяснять мне на английском, как содержались евреи в римских тюрьмах, а потом предложил свои услуги как гида по Иерусалиму за 50 шекелей (~13 долларов США). Пришлось показать распечатанную на свернутом А3-м листе подробную карту и объяснить, что я сам пройду куда захочу. Помянув недобрым словом Google map, грек раскланялся...
Кстати, если уж речь зашла о подземельях, нельзя не вспомнить про пещеру царя Седекии. Мне ее сначала расписывали как "очень красивый грот с подсветкой, в который обязательно надо сходить". Оказалось, что грот имеет длину около 300 метров и еще до нашей эры использовался то как тюрьма, то как тайный выход из Иерусалима. Правда, конкретному царю Седекии (VII век до нашей эры) пещера при бегстве из осажденного города не помогла: вавилоняне настигли его, схватили и ослепили.
В новое время пещеру эту нашел в 1854 году англичанин по фамилии Барклай, а потом облюбовали европейские масоны. Их самосознанию льстило, что можно устраивать свои собрания под самим храмом Соломона! В пещере и сейчас есть один зал, называемый "масонский холл".
Когда выходишь из пещеры, оказываешься возле Дамасских ворот, только снаружи. Здесь неподалеку брали штурмом иерусалимскую стену в июле 1099 года воины Готфрида Бульонского и Роберта Нормандского. Раймонд Тулузский в это время предпринимал отвлекающую атаку с юга (и тоже, кстати, ворвался в Иерусалим, но минутами десятью попозже).
Отсюда продолжение улицы султана Сулеймана вдоль внешней стороны стен ведет к долине Кедрона, Гефсиманским садам и Елеонской (Масличной, Оливковой) горе.
На Гефсиманском подъеме издалека видна типично русская церковь монастыря Марии Магдалины. Тут есть русский кусочек сада, греческий кусочек, кусочек у армян, кусочек у католиков (их храм с яйцевидным куполом стоит вроде бы на том самом месте, где Иисус заплакал о будущей судьбе города, въезжая на него в Вербное воскресенье). Наверняка, если поискать, найдутся и эфиопы-копты.
С Елеонской горы на Старый Иерусалим открывается тот самый необыкновенный вид, который любят показывать в новейших исторических фильмах (с помощью компьютерных технологий закрашивая небоскребы и подъемные краны на заднем плане).
Тут, на подъеме, ко мне подошел старый араб в головном платке, с коротко стриженной седой бородой. "Ай эм крисчен, - сказал он, показывая знак креста на своей потертой одежде. - Энд май фаве воз э крисчен. Энд май грэйн (так и сказал) фаве воз э крисчен..."
И немедленно попросил денег.
Второй арабский дедушка проехал мимо на осле. Этого я успел заснять...
Мне рассказали, что на Елеонской горе и вправду живет небольшое количество арабов-христиан. А иногда, кстати, арабские таксисты прикидываются христианами, чтобы побольше содрать с умилившихся европейцев. Кстати, таксисты усиленно агитировали меня за Вифлеем (12 км, от 160 до 350 шекелей) и за Иерихон (38 км, от 240 до тех же самых 350 шекелей).
А я уже знал, что в Вифлеем с автостанции на Салах ад-Дин стрит отправляется автобус. Всего за 6 шекелей! Переезд имеет всего один недостаток: надо пересекать пограничный пост при въезде на палестинские территории. С российским паспортом сделать это несложно, но время отнимает.
С Елеонской горы в Старый город удобнее всего входить Львиными воротами (Золотые ворота при этом остаются справа, они несколько веков назад были замурованы мусульманами, поскольку именно через них, согласно преданиям, ждут в город Христа (христиане) и Машиаха (иудеи).
Но что это я все о воротах и о воротах? Главное-то место для христиан в Иерусалиме - это храм Гроба Господня. Он стоит в Христианском квартале, метров на 100 в сторону от Via dolorosa. По дороге к нему вы наверняка не раз наткнетесь на людей, несущих на плечах кресты. Они останавливаются в семи точках на Скорбном пути (стациях) и вспоминают остановки Христа - место бичевания, место встречи со святой Вероникой, место передачи креста Симону Киринейскому...
В храме Гроба Господня я побывал довольно рано утром, и все-таки посетителей было очень много. Большинство людей толпится рядом с кувуклией - храмом внутри храма, под которым и находится углубленная в землю пещера погребения Христа.
Всегда кто-нибудь лежит ничком на Камне Помазания у входа (на этом камне, по преданию, лежало тело Христа, когда его умащивали перед погребением Иосиф Аримафейский и Никодим). А вот перед алтарями в восточной части и во внутренних храмах разных конфессий немноголюдно.
Изливать в интернет-пространство довольно сокровенные мысли по поводу той или иной святыни, увиденной в чужих краях, как-то совершенно не хочется. Я это видел, и все. Констатации этого факта для окружающих, по-моему, вполне достаточно.
...В капелле Адама, то есть в противоположной стороне от Камня Помазания, я нашел место, где были похоронены друг напротив друга два родных брата - известнейшие люди, о которых я довольно много читал и собирал информацию к их биографиям. Именно тут были опущены в землю Готфрид Бульонский (1100) и Балдуин I Иерусалимский (1118). Третий их брат, граф Эсташ Булонский, вместе с ними прошедший весь путь Первого крестового похода через Германию, Венгрию, Византию и Турцию, в Святой земле не остался, а вернулся домой и похоронен во французской Булони.
(Есть еврейская легенда, что мудрец-раввин из Реймса, чья община пострадала от погрома, проклял уходящих на Восток крестоносцев и предсказал им, что они не завоюют Иерусалим, а потеряют армию и вернутся втроем на двух лошадях. И еще одна "анти"-легенда - что когда Готфрид умирал в Иерусалиме, то будто бы сказал: "Слава Богу, еврей солгал".)
У коптов (эфиопских христиан) есть своя святыня с западной стороны кувуклии: подкопавшись к пещере погребения Христа, они выставили на всеобщее обозрение камень и написали около него дословно следующее: "Голова Гроба Господня".
А вот в дальней западной части храма Гроба Господня есть подземная армянская церковь святой Елены. В ней находится крипта обретения Святого Креста. То есть, согласно армянскому рассказу, крест Христа почти 300 лет спустя был найден матерью римского императора Константина и патриархом Макарием именно здесь. Наверняка осенью, в праздник Воздвижения, тут такое творится...
А впрочем, не то же ли самое бывает и на Пасху вокруг кувуклии?
Лет 700, 800, 1000 назад паломники шли в Иерусалим, потому что хотели видеть пуп Земли, источники молока и меда, раскрытые небеса над Елеонской горой. Сюда даже с Руси прибывали группы "калик перехожих", как-то однажды потерявших в Иордане чашу для причастия...
Они приходили, убеждались, что подобных сказок тут нет, но чувствовали, что есть нечто большее. В наше время люди стали намного прагматичнее, больше знают и не ожидают особых чудес. И все равно сюда по-прежнему летят, едут, идут.
"Что вы ходили смотреть? Трость ли, ветром колеблемую?"
(Если по этим и другим фоткам кликать, они будут разворачиваться в большие)
До 1967 года город разделяла пополам стена вроде Берлинской, плюс траншеи и проволочные заграждения. Сейчас уже больше 40 лет ничего подобного нет, ходить можно везде. Доступ ко всем христианским местам паломничества абсолютно свободный. Даже в Вифлеем, хотя он и расположен на палестинской территории (в 10-12 км от Иерусалима), ходят автобусы и маршрутки.
В Западном Иерусалиме гораздо интереснее себя чувствуют западные туристы: здесь у них и обширный зоопарк, и все основные крупные гостиницы, и здание YMCA (ИМКА, христианской молодежной ассоциации, в чьем издательстве лет 40 назад выходили на Западе книги Солженицына), и знаменитые парки с фонтанами, и декоративная голландская мельница...
Впрочем, еще на холмах Западного Иерусалима расположен поселок Эйн-Керем, где располагается русский Горненский монастырь (еще это место вошло в историю ожесточенными боями в 1948-49 годах). А также к северо-западу от древнего города, недалеко от иерусалимского почтамта, пристроилась Русская духовная миссия с большим храмом и русской больницей. На входе в русскую миссию,кстати, я увидел чистокровных арабов, зашедших по какому-то вопросу и ждавших приема.
И все-таки кто-то из приезжих бывает в Эйн-Кереме, кто-то не бывает - а в Старом городе бывают все. Когда я впервые увидел его стены между Яффскими и Сионскими воротами приблизительно в 8 часов утра, я понял, что нахожусь очень близко. К чему близко? - спросил я себя. И ответил: не знаю... но близко.
80% всех туристов и паломников входят через Яффские ворота. Точнее, через пролом, сделанный для удобства проезда. Рядом располагается городская цитадель ("Башня Давида", к реальному царю Давиду отношения не имеющая). Ее начал строить царь Ирод в I веке до н. э., потом укрепляли крестоносцы, а современный вид она приобрела примерно в XVI веке (даже наблюдательный минарет появился). Вечером цитадель красиво подсвечивается, а летом тут вообще бывают цветомузыкальные шоу с пояснениями экскурсовода из громкоговорителей. Но при мне ничего такого не было. Цитадель за два дня я обошел дважды: один раз утром, один раз- вечером (когда уже все подсвечивалось).
Старый Иерусалим - город узких улочек, иногда накрытых сверху навесами и превратившихся в длинные проходы между двумя рыночными рядами. Слева и справа без конца что-то продают и покупают. Мне пытались всучить старые медные лампы (казалось, потри - и джинн вылетит), ситцевые халаты, мешочки с перцем и т.п.
- Мистер! Мистер! Бай ве сьюит! (Имелась в виду какая-то накидка) Сикстин шекелс онли.
- Сорри, ай донт нид/
- Фифтин шекелс!
- Ай донт нид, ай сэйд.
- Фотин шекелс!
Старый город разделен на четыре четверти: христианскую, мусульманскую, армянскую и еврейскую.
За два дня я успел научиться различать "свое лицо" нескольких улиц Старого города. Например, улица Армянской патриархии - разрешенная для проезда (чудо для улицы шириной в 5 метров!). Разумеется, движение машин одностороннее (а пешеходам приходится жаться к стенам и прятаться за специальными торчащими из мостовой трубами), но все-таки... Улица Эль-Вад - это длинная зона самой разнообразной арабской торговли, она тянется от Дамасских ворот до самого турникета перед Стеной Плача. Улица святого Франциска и Каса Нова - две магистрали сквозь христианский квартал: там совершенно неожиданно возникают перед тобой "arabian scouts club", теннисные залы в сводчатых полуподвалах XVI века, и в то же время мужчины играют в нарды прямо на улице. Хабад - улица на границе армянского и еврейского кварталов, с которой, кстати, есть выход на крышную обзорную площадку. В еврейском квартале улицы чуть пошире, на них встречаются пальмы, я видел букинистический магазин, а возле южной стены приткнулась даже автопарковка. Вид через южную стену вечером - замечательный.
Впрочем, деление города не абсолютное, и в христианских кварталах можно встретить мечеть, выстроенную на вакф (пожертвования) султана Салах-ад-Дина (того самого), а мусульманские кварталы пересекает улица Via dolorosa - "Скорбный путь" - дорога, по которой прошел Христос от древнеримской тюрьмы до Лифостротона (судилища Пилата) и потом до места распятия.
Церковь Темницы Христа (Иерусалимского православного патриархата) располагается на Via dolorosa и чисто внешне выглядит обычным жилым домом. Дверь в нее ничем не отличается от дверей в соседние арабские и армянские дома. Храм полуподвальный, а еще ниже него на один уровень - камеры, где в I веке оккупанты держали узников.
На одну из древнеримских камер, порывшись в недрах Священного Предания, указали как на камеру Иисуса, на другую - как на камеру Вараввы. В первой молятся, во вторую бросают монетки.
Именно в этом храме я встретил дружелюбного грека, который начал объяснять мне на английском, как содержались евреи в римских тюрьмах, а потом предложил свои услуги как гида по Иерусалиму за 50 шекелей (~13 долларов США). Пришлось показать распечатанную на свернутом А3-м листе подробную карту и объяснить, что я сам пройду куда захочу. Помянув недобрым словом Google map, грек раскланялся...
Кстати, если уж речь зашла о подземельях, нельзя не вспомнить про пещеру царя Седекии. Мне ее сначала расписывали как "очень красивый грот с подсветкой, в который обязательно надо сходить". Оказалось, что грот имеет длину около 300 метров и еще до нашей эры использовался то как тюрьма, то как тайный выход из Иерусалима. Правда, конкретному царю Седекии (VII век до нашей эры) пещера при бегстве из осажденного города не помогла: вавилоняне настигли его, схватили и ослепили.
В новое время пещеру эту нашел в 1854 году англичанин по фамилии Барклай, а потом облюбовали европейские масоны. Их самосознанию льстило, что можно устраивать свои собрания под самим храмом Соломона! В пещере и сейчас есть один зал, называемый "масонский холл".
Когда выходишь из пещеры, оказываешься возле Дамасских ворот, только снаружи. Здесь неподалеку брали штурмом иерусалимскую стену в июле 1099 года воины Готфрида Бульонского и Роберта Нормандского. Раймонд Тулузский в это время предпринимал отвлекающую атаку с юга (и тоже, кстати, ворвался в Иерусалим, но минутами десятью попозже).
Отсюда продолжение улицы султана Сулеймана вдоль внешней стороны стен ведет к долине Кедрона, Гефсиманским садам и Елеонской (Масличной, Оливковой) горе.
На Гефсиманском подъеме издалека видна типично русская церковь монастыря Марии Магдалины. Тут есть русский кусочек сада, греческий кусочек, кусочек у армян, кусочек у католиков (их храм с яйцевидным куполом стоит вроде бы на том самом месте, где Иисус заплакал о будущей судьбе города, въезжая на него в Вербное воскресенье). Наверняка, если поискать, найдутся и эфиопы-копты.
С Елеонской горы на Старый Иерусалим открывается тот самый необыкновенный вид, который любят показывать в новейших исторических фильмах (с помощью компьютерных технологий закрашивая небоскребы и подъемные краны на заднем плане).
Тут, на подъеме, ко мне подошел старый араб в головном платке, с коротко стриженной седой бородой. "Ай эм крисчен, - сказал он, показывая знак креста на своей потертой одежде. - Энд май фаве воз э крисчен. Энд май грэйн (так и сказал) фаве воз э крисчен..."
И немедленно попросил денег.
Второй арабский дедушка проехал мимо на осле. Этого я успел заснять...
Мне рассказали, что на Елеонской горе и вправду живет небольшое количество арабов-христиан. А иногда, кстати, арабские таксисты прикидываются христианами, чтобы побольше содрать с умилившихся европейцев. Кстати, таксисты усиленно агитировали меня за Вифлеем (12 км, от 160 до 350 шекелей) и за Иерихон (38 км, от 240 до тех же самых 350 шекелей).
А я уже знал, что в Вифлеем с автостанции на Салах ад-Дин стрит отправляется автобус. Всего за 6 шекелей! Переезд имеет всего один недостаток: надо пересекать пограничный пост при въезде на палестинские территории. С российским паспортом сделать это несложно, но время отнимает.
С Елеонской горы в Старый город удобнее всего входить Львиными воротами (Золотые ворота при этом остаются справа, они несколько веков назад были замурованы мусульманами, поскольку именно через них, согласно преданиям, ждут в город Христа (христиане) и Машиаха (иудеи).
Но что это я все о воротах и о воротах? Главное-то место для христиан в Иерусалиме - это храм Гроба Господня. Он стоит в Христианском квартале, метров на 100 в сторону от Via dolorosa. По дороге к нему вы наверняка не раз наткнетесь на людей, несущих на плечах кресты. Они останавливаются в семи точках на Скорбном пути (стациях) и вспоминают остановки Христа - место бичевания, место встречи со святой Вероникой, место передачи креста Симону Киринейскому...
В храме Гроба Господня я побывал довольно рано утром, и все-таки посетителей было очень много. Большинство людей толпится рядом с кувуклией - храмом внутри храма, под которым и находится углубленная в землю пещера погребения Христа.
Всегда кто-нибудь лежит ничком на Камне Помазания у входа (на этом камне, по преданию, лежало тело Христа, когда его умащивали перед погребением Иосиф Аримафейский и Никодим). А вот перед алтарями в восточной части и во внутренних храмах разных конфессий немноголюдно.
Изливать в интернет-пространство довольно сокровенные мысли по поводу той или иной святыни, увиденной в чужих краях, как-то совершенно не хочется. Я это видел, и все. Констатации этого факта для окружающих, по-моему, вполне достаточно.
...В капелле Адама, то есть в противоположной стороне от Камня Помазания, я нашел место, где были похоронены друг напротив друга два родных брата - известнейшие люди, о которых я довольно много читал и собирал информацию к их биографиям. Именно тут были опущены в землю Готфрид Бульонский (1100) и Балдуин I Иерусалимский (1118). Третий их брат, граф Эсташ Булонский, вместе с ними прошедший весь путь Первого крестового похода через Германию, Венгрию, Византию и Турцию, в Святой земле не остался, а вернулся домой и похоронен во французской Булони.
(Есть еврейская легенда, что мудрец-раввин из Реймса, чья община пострадала от погрома, проклял уходящих на Восток крестоносцев и предсказал им, что они не завоюют Иерусалим, а потеряют армию и вернутся втроем на двух лошадях. И еще одна "анти"-легенда - что когда Готфрид умирал в Иерусалиме, то будто бы сказал: "Слава Богу, еврей солгал".)
У коптов (эфиопских христиан) есть своя святыня с западной стороны кувуклии: подкопавшись к пещере погребения Христа, они выставили на всеобщее обозрение камень и написали около него дословно следующее: "Голова Гроба Господня".
А вот в дальней западной части храма Гроба Господня есть подземная армянская церковь святой Елены. В ней находится крипта обретения Святого Креста. То есть, согласно армянскому рассказу, крест Христа почти 300 лет спустя был найден матерью римского императора Константина и патриархом Макарием именно здесь. Наверняка осенью, в праздник Воздвижения, тут такое творится...
А впрочем, не то же ли самое бывает и на Пасху вокруг кувуклии?
Лет 700, 800, 1000 назад паломники шли в Иерусалим, потому что хотели видеть пуп Земли, источники молока и меда, раскрытые небеса над Елеонской горой. Сюда даже с Руси прибывали группы "калик перехожих", как-то однажды потерявших в Иордане чашу для причастия...
Они приходили, убеждались, что подобных сказок тут нет, но чувствовали, что есть нечто большее. В наше время люди стали намного прагматичнее, больше знают и не ожидают особых чудес. И все равно сюда по-прежнему летят, едут, идут.
"Что вы ходили смотреть? Трость ли, ветром колеблемую?"