Путешествие в Крым. Балаклава и мыс Фиолент.
О Балаклаве…
Следуя транспортной карте Севастополя и наставлениям администратора отеля, на маршрутке следуем в Балаклаву. Настя, услышав это название, тут же стала превращать его то в «Бабу Клаву», то в «бакалавра», то еще в кого-нибудь. На остановке «5-й километр» маршрутка №9 набилась в основном молодняком с огромными рюкзаками. Возникло ощущение, что Балаклава нам понравится. С шутками, прибаутками доехали до места минут за пятнадцать.
В Балаклаве от остановки маршрутки до набережной не больше 100 метров. Набережная носит имя матроса-подводника Назукина в 1917 году возглавившего Революционный комитет, а в период немецкой оккупации руководившего большевистским подпольем.
Первое впечатление от Балаклавы - место странное, довольно узкая бухта, окруженная горами со всех сторон. Открытого моря не видно совсем. Недаром по одной из версий название Балаклава происходит из турецкого языка и переводится как «рыбный мешок». Другой вариант значения мы услышали от экскурсовода, сопровождавшего выход на катере в открытое море - «рыбье гнездо». Симпатичный парень Дима рассказывал, что рыбы в давние времена здесь было так много, что можно было поставить весло, и не опасаться, что оно упадет - стаи рыб, кишащих в воде, поддерживали бы его. Это потом, в советское время, когда Балаклава стала закрытым военным объектом, экология бухты была нарушена и рыба исчезла совсем. Но обо все по порядку.
Балаклавская бухта - уникальное творение природы. Узкой, полуторакилометровой лентой вдается она в сушу, отделяясь от моря узким входом. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов. Поэтому, со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Балаклавская бухта глубока (до 17 м, у входа - 38 м.), и удивительно спокойна. Вода плещется всего в 30 сантиметрах от уровня набережной Балаклавы и что удивительно никогда не заливает ее.
Официальный возраст Балаклавы как поселения людей - две с половинный тысячи лет, неофициальный - до трех с половиной тысяч.
Вероятно, впервые Балаклава упоминается в Одиссее Гомера как Ламос, город лестригонов, великанов-людоедов:
В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.
Около входа высоко вздымаются друг против друга
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань.
<…> никогда не бывало в заливе
Волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность.
Страбон пишет о гавани с узким входом, где тавры обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на корабли и тех, кто спасался бегством.
Сразу надо разобраться с таврами, крымскими аборигенами. Это народ, населявший в древности горные и предгорные районы Таврики (Тавриды), древнего Крыма. Первые упоминания о них появились в трудах греческих и римских историков и географов - VI в. до нашей эры. Впервые о таврах пишет Геродот, в рассказе о скифо-персидской войне. Эллинов и мореходов, попавших к ним в плен, они приносят в жертву своей богине Деве. Пленников ударяли дубиной по голове и сбрасывали в море или закапывали в землю. Захваченным в бою врагам отрубают головы и выставляют их вокруг дома на высоких шестах в качестве охранителей. «Живут тавры грабежом и войной», заканчивает Геродот. В общем древняя античная интеллигенция считала тавров грубым, опасным и жестоким народом.
Но на каждое действие существует противодействие - и оно нашлось. Конечно, в то время никто не мог противиться римлянам. Пришли они сюда в 60-е годы I века нашей эры и вытеснили тавров. Но уже в середине 240-х годов римляне покидают Крым и остаются здесь греки. Потом приходят гунны, снова греки - обычная историческая ситуация, смены времен и народов.
В 1357 году колония Ямболи (тогдашнее название Балаклавы) оказалась в руках Генуи: именно этим годом датируется начало строительства крепости Чембало (Cembalo) - так итальянцы переняли название Ямболи. Генуэзские колонии торговали в первую очередь - шелком, пряностями, жемчугом, драгоценными камнями и благородными металлами. Активно велась торговля и другими товарами - солью, соленой рыбой, шкурами и кожей. Русские купцы привозили сюда меха, татары поставляли на рынок рабов. Чембало активно развивался как торговый порт и транзитная стоянка для торговых судов генуэзцев. Сейчас крепость Чембало в руинах.
В 1475 году Османская империя захватила греческие и итальянские владения в Крыму, в этот период Афанасием Никитиным было впервые зафиксировано татарское название города - Баликайя.
Потом наступила наша, славянская очередь - в 1624 году Балаклава была захвачена запорожскими казаками. Позднее именно Балаклавская бухта стала первым местом дислокации русского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя. В 1787 году Балаклаву посетила Екатерина II. По замыслу Григория Потемкина, императрицу встречала конница "амазонок" из 100 красивейших балаклавских гречанок. Эх, затейник был Потемкин, умел развлечь императрицу!
В Крымскую войну Балаклава оказалась в лапах англичан. Но как ни крути, это для нее обернулось благом: англичане соорудили деревянную набережную (на нынешнем месте той самой набережной Назукина), был проведен водопровод, построены шоссейные дороги и проведена подводная телеграфная линия до Варны. Кроме того, в феврале-марте 1854 года англичанами была построена первая в Крыму Балаклавская железная дорога длиной 12,8 км. После войны железная дорога была разобрана и продана туркам… И англичанам на это понадобилось меньше трех лет… Эту информацию без сарказма комментировать трудно, поэтому воздержусь…
С пребыванием англичан в Балаклаве связана и легенда о «Черном Принце»… Загадочная история эта произошла в ноябре 1854 года, но до сих пор волнует воображение людей. В то самое время, когда англичане оккупировали Балаклаву в Крымскую войну, 14 ноября 1854 года на Черном море разыгралась невиданной силы буря (та самая, что нарушила заграждение из затопленных кораблей в Севастопольской бухте). Потонули не менее 30 кораблей неприятеля. Среди них был и "Принц" - гордость Великобритании, железный винтовой пароход. Пароход привез для своей армии амуницию, медикаменты. После гибели «Принца» появилась информация, что на его борту находилось золото, предназначенное офицерам английской армии. Слухи о затонувшем золоте достигли ушей вездесущих репортеров. Газеты были полны сообщений о самом крупном в истории кораблекрушении и самой грандиозной из известных потере золота. И с каждым новым сообщением утраченная сумма увеличивалась. Однако достоверных сведений о золоте «Принца» нет по сей день. «Принц» скоро приобрел ореол таинственности, превратился в «Черного Принца». Многие страны пытались извлечь золото из балаклавских глубин, но тщетно. Поработали в балаклавской бухте французы и немцы, американцы и норвежцы, итальянцы и японцы. В двадцатые годы XX века ищут золото и наши. Приказом по ОГПУ была создана экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) с целью подъема «Черного принца». Создается специальный глубоководный батискаф для подводных работ. С помощью глубоководной камеры, рассчитанной на глубину погружения до 72 метров, эпроновцы полгода вели поиск "Черного принца". Дно бухты прочесали военные тральщики, обследовали металлоискателем. Все было напрасно. Для справки: поиском золота в морских глубинах никогда не занимались его хозяева - англичане…
Вернемся к Крымской войне. После ее окончания Балаклава была в упадке и возрождение ее произошло только в конце XIX века и связано с развитием города как курорта. Русская аристократия оценила Балаклаву по достоинству.
Пострадала Балаклава и в Великую Отечественную войну. Оборона ее продолжалась с сентября 1941 до 30 июня 1942 года. Город был оставлен фашистам и освобожден от захватчиков в апреле 1944 года в результате Крымской операции.
В 1957-1961 годах в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок - так называемый «Объект 825 ГТС». Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со стороны моря. Поскольку завод являлся секретным объектом, с 1957 года до конца холодной войны Балаклава оставалась закрытым городом. Она исчезла с географических карт. Завод не пострадал бы даже в случае прямого атомного удара мощностью до 100 Кт, он мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. В завод одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь подземной водной поверхности равна 5200 м². В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод прекратил свою деятельность и был разграблен.
Информация о заводе - из Википедии. Судя по ней подземный завод вел активную производственную деятельность. Есть и другая версия, услышанная мной непосредственно от местных балаклавских жителей. Если верить ей, то завод, строительство которого вели московские метростроевцы, был задуман еще при Сталине, но завершен уже после его смерти. В простонародье завод прозвали «штольней». После своего открытия действовал он всего несколько месяцев, и ни одна подводная лодка из его тоннеля так и не вышла. По ошибке толи проектировщиков, толи строителей подземный тоннель оказался слишком крутым и лодки в него просто не вписывались. Но легенда о тайном заводе на Черном море была выгодна в эпоху холодной войны, этакий козырь про запас. Вот такая неофициальная информация - кому верить, местным или Великой Википедии - решайте сами.
Сейчас в Балаклаве располагается самая большая база пограничных кораблей Украины. База эта не впечатлила. И не только меня. При комментарии экскурсовода «если это самая большая база, что же представляют из себя базы поменьше», все сидящие в катере, явно россияне, согласно закивали.
Еще перед поездкой меня интересовал Крым кинематографический. Очень много замечательных фильмов здесь снято. Балаклава не стала исключением. Местные натурные съемки можно увидеть в фильмах «72 метра», «Бегущая по волнам», «Девятая рота», «Десять негритят».
Чем заняться в Балаклаве?
Были мы здесь несколько часов, за которые успели: погулять по набережной, поесть рыбку в местном ресторане, выйти в море на катере. Но это, конечно не все, чем может похвастаться Балаклава. Можно отправится к мысу Айя на катере, или подняться к башням генуэзской крепости Чембало, посмотреть подземную базу подводных лодок (музей холодной войны), Храм святых Двенадцати Апостолов, построенный в 1794 г. на фундаменте старинного генуэзского храма.
Что касается пляжного тюленизма - то это не про Балаклаву. В самой бухте пляж не блещет. Но для людей активных душой и телом, есть дикие пляжи - Золотой и Серебряный, добраться до которых можно только пешком по тропинке в горах, либо на катерах. Я там не была, но судя по описаниям - то, что надо: море чистое, кругом природа и вдалеке от цивилизации.
Вот так, вслед за таврами, греками, генуэзцами и прочими народностями, мы побывали в Балаклаве. Знакомство, конечно, очень поверхностное, но все же состоялось. Жаль, что не пришлось увидеть закаты на одном из диких пляжей Балаклавы. Закаты, которые люди наблюдали еще три тысячи лет назад…
Мыс Фиолент.
Приехать в Крым и не увидеть мыс Фиолент для меня было невозможно. Манили обещанные красоты пейзажей, чистое море и относительная немноголюдность пляжей. Так хотелось просто поваляться на красивом пляже… Значит в путь!
Из нескольких возможных вариантов был выбран Яшмовый пляж по следующим причинам:
Во-первых, Настя собиралась найти вулканическую яшму, которая, говорят, попадается в среди гальки;
Во-вторых, пляж находится у Свято-Георгиевского монастыря, в котором останавливался Пушкин;
В-третьих, Яшмовый пляж считается одним из красивейших в Крыму.
При таких сильных аргументах иного выбора быть просто не могло.
Ехали на Фиолент мы из Севастополя на автобусе от остановки «5-й километр», но есть и второй путь - из Балаклавы примерно раз в час ходят катера, которые за полчаса доставляют желающих на Яшмовый пляж.
От Свято-Георгиевского монастыря (расскажу о нем чуть позже) к самому пляжу ведет старинная каменная лестница, ей уже больше 110 лет. Лестница состоит из 785 ступенек … Настя считала лично … Название у лестницы - «Дорожка здоровья». Вот такая вывеска ее представляет:
Спуск не обременительный. Идешь себе в тенистых зарослях можжевельника, лианы и дикой фисташки, мурчишь себе что-нибудь под нос, желательно в маршевом темпе. Да и для физической формы такая тренировка полезна. По всему пути для особо утомившихся добрые монахи поставили лавочки! Забегая вперед скажу, что подъем был посложнее, но даже дети его вполне преодолевают. Хотя прежде чем обосноваться на Фиоленте и каждый день так тренироваться на «дорожке здоровья» надо хорошо подумать.
Спускаясь по лестнице и потом, карабкаясь обратно, поминутно останавливаешься. Красота вокруг такая… Остановилась и думаю, какими словами это передать… И понимаю, что нет таких слов… Коротко: нет слов, способных передать красоту мыса Фиолент!
Что до истории, то мыс появился в результате деятельности древнего вулкана 150 миллионов лет назад. За миллионы лет море сильно разрушило древний вулкан, поверхность его покрылась известняком, в котором изредка встречаются вкрапления разных минералов, в том числе яшмы, благодаря которой пляж получил название Яшмовый. К сожалению, яшму мы так и не нашли, видимо ее нашли наши предшественники.
Не всегда мыс Фиолент так назывался.
Самое древнее название мыса - Партениум. Связано оно с древнегреческим мифом об Ифигении, которая была принесена сюда Артемидой, чтобы стать жрицей в храме Девы: богиня Артемида за покровительство в Троянской войне потребовала от Агамемнона принести в жертву дочь - прекрасную Ифигению. Но в последний момент богиня сжалилась над невинной девушкой и заменила Ифигению на жертвеннике ланью, сохранив ей жизнь. И перенесла девушку в далекую Тавриду, к крымским берегам и сделала ее жрицей в своем храме. После этого Аполлон послал в Тавриду брата Ифигении Ореста и его друга Пилада, чтобы вернуть в Грецию статую богини Артемиды. Но при попытке проникнуть в храм их схватили тавры. Чтобы спасти брата из плена, Ифигения организовала побег и бежала из Тавриды на корабле, который Орест спрятал за скалами в море. Теперь об этой истории напоминают две скалы у самого берега, названные Орест и Пилад.
Одно время Фиолент называли мысом Святого Георгия, в честь которого выжившие при крушении корабля моряки основали в этих скалах Свято-Георгиевский монастырь в 891 году.
В 1807 году на русских картах впервые появилось название «мыс Фиолент». Согласно одной из версий, название "Фиолент" связано с греческим выражением "Божья страна", по другой версии, название мыса уходит ко временам господства генуэзцев и связано с итальянским "Violente" - "Неистовый", из-за частых штормов в этом районе. Ещё одна версия принадлежит крымскому краеведу Александру Бертье-Делагарду, который переводит название "Felenk" с турецкого как "Тигровый мыс", относя это название к чередующимся полосам жёлтого известняка и тёмного трахита на берегу Фиолента, которые напоминают раскраску тигра. Вот так, оказывается, много может быть значений у одного слова.
На восточных скалах Фиолента находится уже упоминавшийся Свято-Георгиевский монастырь. По преданию, греческое судно в Чёрном море было внезапно застигнуто бурей и неслось прямо на прибрежные скалы. Видя, что они не могут совладать со стихией, моряки начали молиться и просить помощи у святого великомученика Георгия, который, вняв их мольбам явился грекам на большой скале недалеко от берега и буря мгновенно утихла… Счастливые моряки взобрались на эту скалу и на вершине её нашли икону святого Георгия, отнесли её на берег и в одном из скальных обрывов основали пещерную церковь - произошло это в 891 году. Этот год принято считать годом основания монастыря.
В Монастыре побывали почти все русские цари, а в 1820 году из Гурзуфа в Свято-Георгиевский монастырь вместе с семьей Раевского приехал Пушкин. Сын генерала, Николай Раевский, был лицейским другом Пушкина, и опальному поэту было позволено совершить путешествие на Кавказ и в Крым вместе с ними. Поэт останавливался в монастыре на ночлег в ночь с 6 на 7 сентября 1820 года.
«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление», - вспоминал А.С. Пушкин. Писал поэт и о языческом храме богини Дианы: «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы». Эта тема настолько взволновала Александра Сергеевича, что в своем послании «К Чаадаеву» он написал:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось…
Говорят, что в первом издании «Руслана и Людмилы» не было строк «У Лукоморья дуб зеленый...» А появились они позже, после посещения этих мест. Контуры побережья действительно напоминают лук. А на территории монастыря остался пенек от дуба. Судя по количеству колец, дереву как минимум 450 лет. Спилили его всего лет десять назад, потому что дерево засохло. Но раньше, судя по старым фотографиям, ветви огромного дуба свисали над пропастью, у того самого пушкинского Лукоморья...
В 1891 году, в честь тысячелетия монастыря, на скале Святого Явления, находящейся в 40-50 метрах от берега, - той самой, где, по преданию, явился морякам святой Георгий, - был установлен огромный крест с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона и датой "891-1891". К сожалению, крест был разрушен, а в 1924 году и сам монастырь закрыли для размещения в его помещениях воинской части Черноморского флота. Возрождение Георгиевского монастыря началось не так уж давно - в 90-х годах ХХ века. Монастырю была возвращена часть его территорий - часть, примыкающая к морю, в которой также находится древний пещерный храм святого Георгия. В 1991 году на скале Святого явления при помощи Черноморского флота водрузили новый семиметровый крест весом почти полторы тонны.
Не забыл о Фиоленте и истинный крымчанин Айвазовский. В Национальной галерее его имени в Феодосии мы наблюдали полотно «Георгиевский монастырь». Судя по картине, время на Фиоленте остановилось. Все очень узнаваемо.
Мыс Фиолент полностью оправдал наши туристические ожидания. Подтвердились слова и о его красотах, и об особой здешней атмосфере. Наплыв туристического люда терпимый; море чистое, как слезы; пестрая галька, переливающаяся разными оттенками в лучах предзакатного солнца, шуршит от движения ленивых волн… Нет, не зря мы, как Пушкин и Айвазовский, преодолели те самые 785 ступенек…
При написании материалов о Балаклаве и мысе Фиолент использованы материалы:
http://ukraina-krym.com/blog/2011-06-20-9
http://sevreg.com.ua/2011/06/pushkin-na-fiolente.html
http://ktelegraf.com.ua/socium/culture/1897-lukomore-pushkina-nashli-na-fiolente.html
http://www.marshruty.ru/Travels/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Балаклава
http://www.veter-stranstvii.ru/index.php/baza-podv-lodok.html
http://www.veter-stranstvii.ru/index.php/taina-prinza-istorija.html