Покупка б/у автомобиля, инструкция.
В интернетах полно разной информации о том, что надо делать при покупке б/у автомобиля, но думаю будет не лишним составить информационный бюллетень ру_авты на эту тему так сказать «из личного опыта».
Условия: Покупаем 3-7 летний легковой автомобиль иностранного производства с бензиновым двигателем с автоматической или механической трансмиссией с пробегом по РФ и достоверно неизвестным прошлым.
Для первого осмотра понадобится: фонарик (идеально чтоб еще был с ультрафиолетом), магнит, линейка маленькая или штангенциркуль, зубочистка, чистый лист бумаги, ветошь, перчатки, бейсбольная бита (опционально).
1. Выбор авто. Телефонные переговоры.
Ищем на профильных сайтах или печатных СМИ автомобиль мечты (ну или то на что хватает денег). Желательно заранее определиться с маркой/моделью, прочитать профильные форумы на предмет часто встречающихся «болезней», стоимости запчастей, расходников, ремонта, наличия профильного неоф.сервиса недалеко от места проживания или использования автомобиля.
Находим понравившейся вариант, читаем все что написал хозяин, делим это на 16 и звоним ему чтоб сговориться о месте и времени осмотра. НЕ НАДО ебать мозг продавцу в течении 40 минут, выясняя, хорошо ли работает двигатель, не бита ли машина и воопще читает ли магнитола сд-рв - все равно хрен он вам правду скажет.
Осмотр автомобиля идеально проводить в светлое время суток при естественном освещении. Автомобиль должен быть чистым!
Желательно заранее договориться с владельцем о возможности проведения диагностики в сервисе, сервис выбрать заблаговременно, узнать цену.
Все, едем смотреть тачан!
2. Начало осмотра. Документы.
Смотрим на внешний вид ХОЗЯИНА. Из личного опыта могу сказать - это может быть первым и самым большим минусом, даже можно не смотреть машину, поговорив 2 минуты с владельцем.
Просим показать документы. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть ПТС. Количество владельцев и срок использования пепелаца каждым какбэ намекнет о «проблемности» автомобиля. Иными словами если пятилетнюю машину пользовали 6 человек причем четверо из них в последний год, то это скорее всего пиздец..
Из документов на машину должны быть: ПТС, СТС, талон ГТО, сервисная книжка (если машина еще на гарантии - обязательно). В ПТС смотрим дату растаможки автомобиля и прикидываем реальное нахождение машины на территории РФ (а не то, что написал в объявлении продавец).
Сверяем номера кузова и двигателя (по желанию). По номеру VIN можно проверить комплектацию автомобиля, а по цифрам на информационной табличке или на ремнях безопасности собчтвенно дату изготовления машины.
Важное замечание от svl: помогает изучить комплектацию машин того года в той стране, откуда она взялась. Например, частенько литовские конструкторы собираются из кусков американцев и европейцев, что довольно легко задетектить, если знать, чем модель для америки отличалась в заданном году от модели для европы
3. Внешний осмотр.
Автомобиль должен быть чистым!
Внешним осмотром проверяем ровность цвета на деталях, наличие вспученности ЛКП, коррозии, вмятин, трещин, неровностей иного характера. Смотрим правильность линий кузова. (добавление от max_mozg: "Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Поеремещаятсь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике")
Берем магнит, завернутый в носовой платок, и прикладываем по кругу ко всем деталям кузова, если магнит не «прилипает», то слой штукатурки, шпаклевки и обоев слишком толстый.
Проверяем зазоры мезду элементами кузова. Они должны быть одинаковыми по всей длине сопряжения. Проверяется линейкой (тупо замеряется) или штангенциркулем.
Зубочисткой (или иным предметом) отгибаем резиновые уплотнители, на них не должно быть следов покраски, а также не должно быть видно перехода или ступеньки на ЛКП. Если краска «металлик», то, не поленившись, рассматриваем размер зерна и оттенок цвета на крыльях, капоте, дверях, багажнике, крыше автомобиля. Бампера являются зачастую расходным материалом и возможно, что они меняны/крашены. Разницу цвета хорошо видно на солнце, при освещении люминисцентыми лампами или ультрафиолетом.
Стекла автомобиля имеют маркировку, если на стеклах маркировка различна, то их меняли. Причин может быть несколько от банального хайджекинга с изъятием барсетки и навигатора из салона до камня на трассе или аварии.
Пластиковые хуйнюшки и и декоративные элементы: они должны быть все на месте, крашеные должны быть покрашены, чорне должны быть чорне, но обязательно должны быть! Особенно пыльники в передней части машины и подкрылья.
Двери должны закрываться и открываться с одинаковым звуком.
Если есть возможность, то осмотреть днище в раене порогов и передних крыльев. Можно незаметно для хозяина потыкать в него шилом например или поковырять гвоздем - если все кхуям сгнило, то это легко выявить даже под слоем свежего мовиля.
Также, если есть сомнения, то можно посмотреть сварные швы под поликом багажника, места соединения крыльев, болты крепления петель открывающихся элементов кузова.
Фишка от business_ru про запаски, деды рассказывали - запаску вынимаешь, если под ней есть следы слежанности и прочей хуйни, значит тачка в жопу сильно не билась и запаска тихо мирно весь срок службы лежала на своем месте. если запаска свежая (по году выпуска) и/или место под нее пиздец чисто - значит вероятность высока, что в жопу билась тачка и делалась.
Аддишн от abvalscheg во внешний осмотр надо добавить поднятие войлока везде где возможно (багажник, пол в салоне) и осмотр на предмет ржавчины открывшихся металлических элементов, добавить осмотр болтов крепления передних крыльев - самый простой способ понять разбиралась морда или нет и осмотр состояния резины:
если подсожран край - значит песда сход-развалу или геометрии в целом
если середина - тупо перекачаные тапки, не страшно в целом
от leh_a Посмотреть на маркировку фар. Должна быть одинаковая. На одинаковую стекол тоже нужно обратить внимание. После "востановления на продажу" фиг кто поставит оригинальную оптику.
4. Салон. Элементы управления.
Салон желательно чтоб был чистым, сиденья без следов кококолы или собачьих слюней, а под ковриками не было гор песка с побережъя крыма. Но это индивидуально, химчистка в москве стоит денег, на которые можно укинуть цену, а после покупки просто самому почистить и пропылесосить салон.
По потертости руля можно косвенно судить о пробеге автомобиля. Вообще пробег - понятие очень условное, с развитием современной микроэлектроники это величина превратилась просто в справочную. Исходить надо из того что ПО ГОРОДУ автомобиль может пробежать за год от 10 до 60 тысяч км, ну в среднем (если в церковь по воскресеньям и за хлебом в ашан ездили) тысяч 20-25. Инсайд от svl: Европеец, дизель, ручка, тряпка салон - пробег считаем по 50к в год, независимо от того, что говорит владелец. Машина из Америки, хорошо валящая по трассе - пробег 20к миль в год, не меньше, независимо от того, что говорит владелец. Если при этом нет мелких сколов на капоте и крыльях при приличном пробеге - они крашены, скорее всего.
Все панели торпеды должны быть целыми, ровными, без разрывов, трещин и щелей. Приборы должны ВСЕ РАБОТАТЬ. Все лампочки, пересключатели, тумблеры, стрелочные и электронные приборы функционировать, борткомпьютер, если есть, должен показывать данные о пробеге, среднем расходе топлива и проч. Проверяем подрулевые переключатели (во всех положениях), клаксон, управление климатом, магнитолой, навигацией (опционально). Проверяем ручник (хотя его еще проверим на горочке), и селектор (ручку) переключения передач - люфта быть не должно.
leh_a наставляет:
Ремни безопасности. По маркировке (шильдикам на ремнях) и по обратной стороне пластмассок на салонном пластике можно прикинуть год выпуска автомобиля. Если стреляли подушки, то в 50% случаев плавное вытягивание ремней будет заблокировано. Механизм преднатяжения ремней одноразовый, новый денег стоит немерянно. Можно конечно на разборе купить ремни, тогда год не будет совпадать с годом машины.
Как лампочки на табло гаснут. Когда стреляет подушка - фиг кто новую покупает. Лампочку исправности подушки цепляют на какую нибудь соседнюю (масло например). Если подушка гаснет с маслом одновременно, то больше на этой машине мордой бится нельзя. Вылетишь через лобовое стекло.
5. Двигатель.
Про дизельные, а также про турбированные двигатели и их проверку я честно не знаю, если есть нюансы - опишите, я добавлю.
Дизельный
Абвальщег пишет: в дизельном двигателе внимательно смотреть на пластиковые топливные трубочки и топливный фильтр скрутить не полениться бы
в трубочках если воздышные пузырьки - плохо - по зиме хрен заведёшь но легко лечиться
в самом фильтре если вода лучше вообще машину обратно отдать и потребовать денег на такси до дома
Бензиновый
До того как запустить двигатель, лезем под капот.
Осматриваем проводку, смотрим блок предохранителей (на предмет, например, «жучков»), выявляем наличие/отсутствие потеков тосола, масла, тормозной жидкости а также их уровень, трогаем все трубки и шланги - твердое должно быть твердым, а гибкое - гибким, хомуты должны быть на месте и в нормальном состоянии (а не проволока алюминиевая например). Смотрим на радиаторы (пригодится фонарик) двигателя и кондея, если пиздец как забиты грязью/дерьмом/травой/насекомыми, то скорее всего кондей хуево холодит, а двигатель хуево охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол гоняется по большому кругу, кровь, кишки, израиль. (все это косвенно).
Грязный радиатор
Открываем крышку маслозаливного отверстия и чистой ветошью протираем ее нижнюю часть. Чорне цвет говорит о том, что либо масло давным-давно не менялось, либо об износе колец поршней. Ржавчина - движок перегревали. Металлическая стружка в масле - это полный пиздец - износ вкладышей коленвала, износ поршневых колец. Если в двигателе идеально чистое прозрачное масло, то, скорее всего, нас хотят наебать.
Заводим пихло. Должно завестись с первого раза после 1-2 секунд включения стартера. Если завелось с третьего раза, это скорее всего пиздец. Причем определить причину этого можно, зачастую, только в сервисе.
При включении зажигания должны загореться и ПОГАСНУТЬ все контрольные лампочки на панели приборов (stop, check, абс, есп, srs и прочие) если останется гореть check или serv, то это плохо, очень плохо.
Прогретый двигатель через несколько секунд после включения должен работать ровно, без «плавания» оборотов, без видимых вибраций, стуков, звонов, скрипов, свистов. Если свистит, то это ролики ремня ГРМ или ремня допоборудования. Если звенит, то это гидрокомпенсаторы, либо пальцы, либо если грм цепная, то недонатянутая цепь. Если вибрирует, «троит» - то скорее всего один из цилинтров не работает (свеча или катушка зажигания йок), если плавают обороты ХХ - проблемы с датчиком ХХ или массового расхода воздуха или еще с чем))
Идем к выхлопной трубе. Через несколько минут (когда двигатель прогреется) дым из выхлопухи должен быть практически невидим, иметь бледно-серо-сизый цвет и не иметь явного запаха несгоревшего бензина. Внутренняя часть выхлопной трубы не должна быть покрыта сантиметровым слоем черной сажи. При нажатии на педаль газа цвет дыма не должен быть белым (пробой системы охлаждения), сизым (масло) или черным (подача топлива или вообще гавно залили в бак, а не бензин). Цвет дыма не имеет смысл смотреть в морозную погоду или во время дождя.
Если двигатель и выхлопная система исправны, то, заткнув выхлопную трубу брюквой/свеклой, через минуту-две мы его заглушим (ну это если хозяин не против).
6. Трансмиссия.
6.1. Механическая.
Проверяем, как переключаются передачи. Переключаться должны легко и чотко. Если в движении при сбросе газа гудит - скорее всего, изношены шестерни. Если при переключении передач скрежет (шестерни зубъями друг о друга херачат), то это синхронизатрам аля-улю. Стук под днищем при включении передачи - крестовина карданного вала для заднеприводных. При выжатом сцеплении не должно быть слышно гула, если гудит - выжимной подшипник ай-ай!
6.2. Автоматическая ступенчатая (не робот, не вариатор)
Переключая ручку из положения Р в положение D не должно быть стукающего звука, резкого рывка, прочих артефактов. Вообще при переключении передач на АКПП звуков не должно быть (хотя люфты в той же раздатке у многих авто присутствуют с завода, так что про переключения без шума это вот так категорично ненадо, "возможны варианты"). На заглушенном двигателе попробывать попереключать передачи - должно переключаться мягко, без цоканий и позвякивания.
При запущенном и прогретом двигателе, при включенном D или R и отпущенной педали тормоза автомобиль должен потихонечку поехать (правда, я читал, что не все АКПП так делают, типа не нажмешь на газ - не поедешь). Неплохой тест на износ АКПП - встать в небольшую горочку, включить D, отпустить тормоз. Машина должна стоять на месте. При нажатии на педаль газа машина легко трогается, но если приходится крутить до 1500-2000 оборотов и машина еле-еле трогается, то коробке, скорее всего, пиздец. В движении передачи должны переключаться без рывков, незаметно практически, как вверх, так и вниз. Если есть особые режимы коробки (спорт, снег) то неплохо проверить и их и увидеть (или не увидеть) разницу в динамике.
Американский комрад redheadrat пишет про АКПП:
1) у большинства машин есть щуп для проверки уровня и состояния масла в АКПП, если его нет надо требовать подтверждения замены вовремя масла (там тупо по километражу).
2) Масло проверяется на ГОРЯЧЕЙ коробке после 5-10 минут езды, машина должна быть заведена и стоять в положении P.
3) Хорошее/свежее масло в АКПП должно быть розовым, через ~40 тыс км, краснокоричневым но прозрачным. По хорошему масло надо менять кажды 80ткм.
4) Если на щупе масло в пене / масло пахнет гарью / масло коричневого цвета или не прозрачное / на салфетке от масла остались черные следы - коробке придёт скорый каюк. Если в розовом масле на шупе видно больше трёх-четырёх пылинок/крупинок - надо сильно задуматься, могли поменять масло но оставить старый-грязный фильтр или поменяли только что масло на сыпящейся коробке.
5) У АКПП должно быть охлаждение. Обычно это две узких трубки (типа бензопровода) идущие от АКПП к радиатору. Состояние этих трубочек надо проверить. Штатно они не меняются, хомутов на них не должно быть. На машинах по-брутальнее зачастую у АКПП свой радиатор.
6) На 99% АКПП переднеприводных машин дифференциал с коробкой в сборе, но есть исключения. Пример - Крайслер Конкорд - дифференциал прицеплен к АКПП, но имеет свою смазку, как проверять масло в дифе вам раскажут.
7) У разных коробок разные настройки, не все будут держать машину в горку без газа. Но переход с откатывания назад на езду вперёд должен быть совершенно плавным
8) Надо проверить, чтобы переключатель скоростей работал правильно, часто самый низ разболтан и вставить первую трудно.
9) По краям поддона АКПП не должно быть подтёков, также уровень масла не должен быть выше нормы. Перелив в АКПП приводит к бооольшому пиздецу.
7. Подвеска. Ходовая.
На амортизаторах, пыльниках рулевой и на гранатах (ШРУСах) не должно быть потеков. Если есть - аморты под замену, рейку на промывку и смазку, шрусы тоже желательно промыть и надеть новые пыльники (из личного опыта - рваный пыльник обошелся в замену шруса с пыльником).
На ровном учатке дороги машина должна ехать по прямой. Если отклоняется (по возрастанию степени пиздеца) - неравномерный износ протектора, разница в давлении шин, нарушение сход/развала, нарушение геометрии кузова.
При резком разгоне машина сильно приседает назад, а при торможении клюет носом - амортизаторы не того самого.
На неровностях дороги сильный стук в подвеске - сайлентблоки, рулевая рейка, втулки стабилизатора поперечной устойчивости или все вместе.
При торможении руль ведет влево/вправо - неравномерная работа тормозов. Цилиндры, направляющие суппортов, просто колодки неравномерно сношены.
п. 8 от Алексея sobachkinа - уточните у владельца, в каком сервисе он лечил машино, или если не западло - то пусть отпишет вам своим корявым от привычки клацать по клавиатуре почерком, где какие узлы лечил. Нахуя? А чтоб не было потом у вас приколов, типа - захотели Вы поменять к примеру задние аморты, пришли в гамазин с ВИНом, вам по нему подобрали и продали отдельно задние аморты, т.к. стойки у вас там типа разборные. Вы радосна пригребаете в сервис, типа "ебашьте-меняйте", слесарь загоняет ваше мошино на подъёмник и изрекает "А у вас неразборные задние стоят, неоригинал, вам их на такие же собсно менять надо, а отдльный аморт от оригинальных разборных вы се куданить там уж засуньте.." А гамазин уже закрыт, вам соберут машино и вы поедете менять аморты на неразборные стойки, которых ессно вот прям щас нет в наличии.. Извините шо так длинно и подробно, вдруг кто поймёт и даже немного оценит )(
Важные советы от почетного калужанина dimanincа:
НЕ покупато машину если
1. ее продает мастер из автосервиса
2. ее продает ЛКН
3. у нее 3 диска одинаковых, а четвертый другой
4. кривой сход-развал
5. вы выяснили, что хотя бы однажды при ремонте была использована деталь от отеч.автопрома, подходящая по характеристикам
Апдейт от ztdro
1 краска
если бок хуёво покрашен, переход виднее всего бывает на пороге, под порогом и по углу боковой панели с крышей.
2 бита ли
обязательно посмотреть в салоне осколки стекла - под сиденьями в пазах полозьев, за отворотом обивки пола и т.д. - будет понятно, били ли в машине стекла. осмотреть правильность прилегания уплотнителя лобовухи - 90%, что если стекло меняли, то вклеили через жопу. присесть и осмотреть пороги - если есть вмятины, это повод неебически поторговаться.
3 осмотр двигателя
слишком чистый двигатель должне насторожить - обычно это означает, что что-то где-то сопливит, вот его и протерли
4 геометрия
измерить рулеткой диагонали подкапотного пространства - если машина бита в морду, идеально выводить диагонали не будет никто. также желательно осмотреть подкрылки - если стоят новые саморезы или саморезы со срезанными шлицами - есть шанс, что перед разбирался
И обязательно после всего этого ехать в сервис на диагностику!
Апд. от комрада mr_new про дизеля:
Рискну добавить за дизель.
Если первая б/у машина - не покупайте.
Если вторая б/у машина - не покупайте
Если не уверены на 100500% что Вам нужно именно дизель-не покупайте
Если хотите дизель на пузотёр - не покупайте
Если хотите дизель на коммерцию, и вы тёртый торгаш, сами прикините, если начинающий - не покупайте
Если готовы смириться с в разы меньшим колличеством сервисов по дизелю вообще и именно ещё меньшему колличеству по вашему дизелю в частности то как хотите.
Дизель имеет яркий плюс когда есть халява по топливу и когда нужен большой момент на низах.
Самый доступный ремонт дизельного двигателя в наших условиях - его замена на контракт ибо толковых специалистов мало и гарантий никто не даст. (т.е. при покупке имейте ввиду замену двигателя)
По выбору.
Вода в фильтре может говорить только о том, что топливо не айс и в фильтр давно не глядели, на состояние агрегата не указывает никак. Да и не полезите вы туда сами, там моменты затяжки совсем другие в отличие от бензинок. В сервисе продцедура стоит денег, а самим вам продаван врят ли даст туда лазить и правильно сделает кстати. Про трубочки - бред.
Смотреть в сервисе компрессию. Надо чтобы была в допуске для этого дизеля.
Смотреть с 10ток таких машин, слушать как работает двигатель. После 15 будете примерно понимать, если что - то не то. (так себе совет, лучше 50;)
Смотреть на выхлоп при подгазовке и работе на холостую. Чадить не должен, в принципе может выплёвывать при повышении оборотов, но тоже не факт, они все разные для кого норма- для кого не очень
Смотреть завод на холодную, в идеале зимой, если завёлся в -20 со второго третьего чиха - может говорить об относительном здоровье пациента. Если крутит дольше, здоров, но скорее всего топливная система не герметична. Обычно это не страшно.
Основное правило
Дизель даёт иллюзию экономии, всё что вы съэкономите на топливе сгорит при возникновении необходимости ремонта
Всё, что я написал писано про большеобъёмные японские дизеля >2,5 литра. Современные может и хороши, но что-то я не слышал. А вот про то, что от них избавляются по причине скорой кончины от нашего топлива, это кругом и рядом.
С уважением к компании, Я, продолжающий владелец 4JG2-T есличо. Знающие предмет лучше - поправьте, как говориться: "Мнение моё, необязательно правильное"(с)А.Кочергин
КДПВ "Парам-па-пам!"
Комрады, я если честно уже устал, вы накидайте, может я что забыл или воопще неправильно написал.
Особо интересуют разделы: дизельный двигатель, двигатель с турбонаддувом, роботизированная коробка, вариатор.
Всем спасибо. Я кончел. Оригинал в ru_auto
Условия: Покупаем 3-7 летний легковой автомобиль иностранного производства с бензиновым двигателем с автоматической или механической трансмиссией с пробегом по РФ и достоверно неизвестным прошлым.
Для первого осмотра понадобится: фонарик (идеально чтоб еще был с ультрафиолетом), магнит, линейка маленькая или штангенциркуль, зубочистка, чистый лист бумаги, ветошь, перчатки, бейсбольная бита (опционально).
1. Выбор авто. Телефонные переговоры.
Ищем на профильных сайтах или печатных СМИ автомобиль мечты (ну или то на что хватает денег). Желательно заранее определиться с маркой/моделью, прочитать профильные форумы на предмет часто встречающихся «болезней», стоимости запчастей, расходников, ремонта, наличия профильного неоф.сервиса недалеко от места проживания или использования автомобиля.
Находим понравившейся вариант, читаем все что написал хозяин, делим это на 16 и звоним ему чтоб сговориться о месте и времени осмотра. НЕ НАДО ебать мозг продавцу в течении 40 минут, выясняя, хорошо ли работает двигатель, не бита ли машина и воопще читает ли магнитола сд-рв - все равно хрен он вам правду скажет.
Осмотр автомобиля идеально проводить в светлое время суток при естественном освещении. Автомобиль должен быть чистым!
Желательно заранее договориться с владельцем о возможности проведения диагностики в сервисе, сервис выбрать заблаговременно, узнать цену.
Все, едем смотреть тачан!
2. Начало осмотра. Документы.
Смотрим на внешний вид ХОЗЯИНА. Из личного опыта могу сказать - это может быть первым и самым большим минусом, даже можно не смотреть машину, поговорив 2 минуты с владельцем.
Просим показать документы. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть ПТС. Количество владельцев и срок использования пепелаца каждым какбэ намекнет о «проблемности» автомобиля. Иными словами если пятилетнюю машину пользовали 6 человек причем четверо из них в последний год, то это скорее всего пиздец..
Из документов на машину должны быть: ПТС, СТС, талон ГТО, сервисная книжка (если машина еще на гарантии - обязательно). В ПТС смотрим дату растаможки автомобиля и прикидываем реальное нахождение машины на территории РФ (а не то, что написал в объявлении продавец).
Сверяем номера кузова и двигателя (по желанию). По номеру VIN можно проверить комплектацию автомобиля, а по цифрам на информационной табличке или на ремнях безопасности собчтвенно дату изготовления машины.
Важное замечание от svl: помогает изучить комплектацию машин того года в той стране, откуда она взялась. Например, частенько литовские конструкторы собираются из кусков американцев и европейцев, что довольно легко задетектить, если знать, чем модель для америки отличалась в заданном году от модели для европы
3. Внешний осмотр.
Автомобиль должен быть чистым!
Внешним осмотром проверяем ровность цвета на деталях, наличие вспученности ЛКП, коррозии, вмятин, трещин, неровностей иного характера. Смотрим правильность линий кузова. (добавление от max_mozg: "Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Поеремещаятсь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике")
Берем магнит, завернутый в носовой платок, и прикладываем по кругу ко всем деталям кузова, если магнит не «прилипает», то слой штукатурки, шпаклевки и обоев слишком толстый.
Проверяем зазоры мезду элементами кузова. Они должны быть одинаковыми по всей длине сопряжения. Проверяется линейкой (тупо замеряется) или штангенциркулем.
Зубочисткой (или иным предметом) отгибаем резиновые уплотнители, на них не должно быть следов покраски, а также не должно быть видно перехода или ступеньки на ЛКП. Если краска «металлик», то, не поленившись, рассматриваем размер зерна и оттенок цвета на крыльях, капоте, дверях, багажнике, крыше автомобиля. Бампера являются зачастую расходным материалом и возможно, что они меняны/крашены. Разницу цвета хорошо видно на солнце, при освещении люминисцентыми лампами или ультрафиолетом.
Стекла автомобиля имеют маркировку, если на стеклах маркировка различна, то их меняли. Причин может быть несколько от банального хайджекинга с изъятием барсетки и навигатора из салона до камня на трассе или аварии.
Пластиковые хуйнюшки и и декоративные элементы: они должны быть все на месте, крашеные должны быть покрашены, чорне должны быть чорне, но обязательно должны быть! Особенно пыльники в передней части машины и подкрылья.
Двери должны закрываться и открываться с одинаковым звуком.
Если есть возможность, то осмотреть днище в раене порогов и передних крыльев. Можно незаметно для хозяина потыкать в него шилом например или поковырять гвоздем - если все кхуям сгнило, то это легко выявить даже под слоем свежего мовиля.
Также, если есть сомнения, то можно посмотреть сварные швы под поликом багажника, места соединения крыльев, болты крепления петель открывающихся элементов кузова.
Фишка от business_ru про запаски, деды рассказывали - запаску вынимаешь, если под ней есть следы слежанности и прочей хуйни, значит тачка в жопу сильно не билась и запаска тихо мирно весь срок службы лежала на своем месте. если запаска свежая (по году выпуска) и/или место под нее пиздец чисто - значит вероятность высока, что в жопу билась тачка и делалась.
Аддишн от abvalscheg во внешний осмотр надо добавить поднятие войлока везде где возможно (багажник, пол в салоне) и осмотр на предмет ржавчины открывшихся металлических элементов, добавить осмотр болтов крепления передних крыльев - самый простой способ понять разбиралась морда или нет и осмотр состояния резины:
если подсожран край - значит песда сход-развалу или геометрии в целом
если середина - тупо перекачаные тапки, не страшно в целом
от leh_a Посмотреть на маркировку фар. Должна быть одинаковая. На одинаковую стекол тоже нужно обратить внимание. После "востановления на продажу" фиг кто поставит оригинальную оптику.
4. Салон. Элементы управления.
Салон желательно чтоб был чистым, сиденья без следов кококолы или собачьих слюней, а под ковриками не было гор песка с побережъя крыма. Но это индивидуально, химчистка в москве стоит денег, на которые можно укинуть цену, а после покупки просто самому почистить и пропылесосить салон.
По потертости руля можно косвенно судить о пробеге автомобиля. Вообще пробег - понятие очень условное, с развитием современной микроэлектроники это величина превратилась просто в справочную. Исходить надо из того что ПО ГОРОДУ автомобиль может пробежать за год от 10 до 60 тысяч км, ну в среднем (если в церковь по воскресеньям и за хлебом в ашан ездили) тысяч 20-25. Инсайд от svl: Европеец, дизель, ручка, тряпка салон - пробег считаем по 50к в год, независимо от того, что говорит владелец. Машина из Америки, хорошо валящая по трассе - пробег 20к миль в год, не меньше, независимо от того, что говорит владелец. Если при этом нет мелких сколов на капоте и крыльях при приличном пробеге - они крашены, скорее всего.
Все панели торпеды должны быть целыми, ровными, без разрывов, трещин и щелей. Приборы должны ВСЕ РАБОТАТЬ. Все лампочки, пересключатели, тумблеры, стрелочные и электронные приборы функционировать, борткомпьютер, если есть, должен показывать данные о пробеге, среднем расходе топлива и проч. Проверяем подрулевые переключатели (во всех положениях), клаксон, управление климатом, магнитолой, навигацией (опционально). Проверяем ручник (хотя его еще проверим на горочке), и селектор (ручку) переключения передач - люфта быть не должно.
leh_a наставляет:
Ремни безопасности. По маркировке (шильдикам на ремнях) и по обратной стороне пластмассок на салонном пластике можно прикинуть год выпуска автомобиля. Если стреляли подушки, то в 50% случаев плавное вытягивание ремней будет заблокировано. Механизм преднатяжения ремней одноразовый, новый денег стоит немерянно. Можно конечно на разборе купить ремни, тогда год не будет совпадать с годом машины.
Как лампочки на табло гаснут. Когда стреляет подушка - фиг кто новую покупает. Лампочку исправности подушки цепляют на какую нибудь соседнюю (масло например). Если подушка гаснет с маслом одновременно, то больше на этой машине мордой бится нельзя. Вылетишь через лобовое стекло.
5. Двигатель.
Про дизельные, а также про турбированные двигатели и их проверку я честно не знаю, если есть нюансы - опишите, я добавлю.
Дизельный
Абвальщег пишет: в дизельном двигателе внимательно смотреть на пластиковые топливные трубочки и топливный фильтр скрутить не полениться бы
в трубочках если воздышные пузырьки - плохо - по зиме хрен заведёшь но легко лечиться
в самом фильтре если вода лучше вообще машину обратно отдать и потребовать денег на такси до дома
Бензиновый
До того как запустить двигатель, лезем под капот.
Осматриваем проводку, смотрим блок предохранителей (на предмет, например, «жучков»), выявляем наличие/отсутствие потеков тосола, масла, тормозной жидкости а также их уровень, трогаем все трубки и шланги - твердое должно быть твердым, а гибкое - гибким, хомуты должны быть на месте и в нормальном состоянии (а не проволока алюминиевая например). Смотрим на радиаторы (пригодится фонарик) двигателя и кондея, если пиздец как забиты грязью/дерьмом/травой/насекомыми, то скорее всего кондей хуево холодит, а двигатель хуево охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол гоняется по большому кругу, кровь, кишки, израиль. (все это косвенно).
Грязный радиатор
Открываем крышку маслозаливного отверстия и чистой ветошью протираем ее нижнюю часть. Чорне цвет говорит о том, что либо масло давным-давно не менялось, либо об износе колец поршней. Ржавчина - движок перегревали. Металлическая стружка в масле - это полный пиздец - износ вкладышей коленвала, износ поршневых колец. Если в двигателе идеально чистое прозрачное масло, то, скорее всего, нас хотят наебать.
Заводим пихло. Должно завестись с первого раза после 1-2 секунд включения стартера. Если завелось с третьего раза, это скорее всего пиздец. Причем определить причину этого можно, зачастую, только в сервисе.
При включении зажигания должны загореться и ПОГАСНУТЬ все контрольные лампочки на панели приборов (stop, check, абс, есп, srs и прочие) если останется гореть check или serv, то это плохо, очень плохо.
Прогретый двигатель через несколько секунд после включения должен работать ровно, без «плавания» оборотов, без видимых вибраций, стуков, звонов, скрипов, свистов. Если свистит, то это ролики ремня ГРМ или ремня допоборудования. Если звенит, то это гидрокомпенсаторы, либо пальцы, либо если грм цепная, то недонатянутая цепь. Если вибрирует, «троит» - то скорее всего один из цилинтров не работает (свеча или катушка зажигания йок), если плавают обороты ХХ - проблемы с датчиком ХХ или массового расхода воздуха или еще с чем))
Идем к выхлопной трубе. Через несколько минут (когда двигатель прогреется) дым из выхлопухи должен быть практически невидим, иметь бледно-серо-сизый цвет и не иметь явного запаха несгоревшего бензина. Внутренняя часть выхлопной трубы не должна быть покрыта сантиметровым слоем черной сажи. При нажатии на педаль газа цвет дыма не должен быть белым (пробой системы охлаждения), сизым (масло) или черным (подача топлива или вообще гавно залили в бак, а не бензин). Цвет дыма не имеет смысл смотреть в морозную погоду или во время дождя.
Если двигатель и выхлопная система исправны, то, заткнув выхлопную трубу брюквой/свеклой, через минуту-две мы его заглушим (ну это если хозяин не против).
6. Трансмиссия.
6.1. Механическая.
Проверяем, как переключаются передачи. Переключаться должны легко и чотко. Если в движении при сбросе газа гудит - скорее всего, изношены шестерни. Если при переключении передач скрежет (шестерни зубъями друг о друга херачат), то это синхронизатрам аля-улю. Стук под днищем при включении передачи - крестовина карданного вала для заднеприводных. При выжатом сцеплении не должно быть слышно гула, если гудит - выжимной подшипник ай-ай!
6.2. Автоматическая ступенчатая (не робот, не вариатор)
Переключая ручку из положения Р в положение D не должно быть стукающего звука, резкого рывка, прочих артефактов. Вообще при переключении передач на АКПП звуков не должно быть (хотя люфты в той же раздатке у многих авто присутствуют с завода, так что про переключения без шума это вот так категорично ненадо, "возможны варианты"). На заглушенном двигателе попробывать попереключать передачи - должно переключаться мягко, без цоканий и позвякивания.
При запущенном и прогретом двигателе, при включенном D или R и отпущенной педали тормоза автомобиль должен потихонечку поехать (правда, я читал, что не все АКПП так делают, типа не нажмешь на газ - не поедешь). Неплохой тест на износ АКПП - встать в небольшую горочку, включить D, отпустить тормоз. Машина должна стоять на месте. При нажатии на педаль газа машина легко трогается, но если приходится крутить до 1500-2000 оборотов и машина еле-еле трогается, то коробке, скорее всего, пиздец. В движении передачи должны переключаться без рывков, незаметно практически, как вверх, так и вниз. Если есть особые режимы коробки (спорт, снег) то неплохо проверить и их и увидеть (или не увидеть) разницу в динамике.
Американский комрад redheadrat пишет про АКПП:
1) у большинства машин есть щуп для проверки уровня и состояния масла в АКПП, если его нет надо требовать подтверждения замены вовремя масла (там тупо по километражу).
2) Масло проверяется на ГОРЯЧЕЙ коробке после 5-10 минут езды, машина должна быть заведена и стоять в положении P.
3) Хорошее/свежее масло в АКПП должно быть розовым, через ~40 тыс км, краснокоричневым но прозрачным. По хорошему масло надо менять кажды 80ткм.
4) Если на щупе масло в пене / масло пахнет гарью / масло коричневого цвета или не прозрачное / на салфетке от масла остались черные следы - коробке придёт скорый каюк. Если в розовом масле на шупе видно больше трёх-четырёх пылинок/крупинок - надо сильно задуматься, могли поменять масло но оставить старый-грязный фильтр или поменяли только что масло на сыпящейся коробке.
5) У АКПП должно быть охлаждение. Обычно это две узких трубки (типа бензопровода) идущие от АКПП к радиатору. Состояние этих трубочек надо проверить. Штатно они не меняются, хомутов на них не должно быть. На машинах по-брутальнее зачастую у АКПП свой радиатор.
6) На 99% АКПП переднеприводных машин дифференциал с коробкой в сборе, но есть исключения. Пример - Крайслер Конкорд - дифференциал прицеплен к АКПП, но имеет свою смазку, как проверять масло в дифе вам раскажут.
7) У разных коробок разные настройки, не все будут держать машину в горку без газа. Но переход с откатывания назад на езду вперёд должен быть совершенно плавным
8) Надо проверить, чтобы переключатель скоростей работал правильно, часто самый низ разболтан и вставить первую трудно.
9) По краям поддона АКПП не должно быть подтёков, также уровень масла не должен быть выше нормы. Перелив в АКПП приводит к бооольшому пиздецу.
7. Подвеска. Ходовая.
На амортизаторах, пыльниках рулевой и на гранатах (ШРУСах) не должно быть потеков. Если есть - аморты под замену, рейку на промывку и смазку, шрусы тоже желательно промыть и надеть новые пыльники (из личного опыта - рваный пыльник обошелся в замену шруса с пыльником).
На ровном учатке дороги машина должна ехать по прямой. Если отклоняется (по возрастанию степени пиздеца) - неравномерный износ протектора, разница в давлении шин, нарушение сход/развала, нарушение геометрии кузова.
При резком разгоне машина сильно приседает назад, а при торможении клюет носом - амортизаторы не того самого.
На неровностях дороги сильный стук в подвеске - сайлентблоки, рулевая рейка, втулки стабилизатора поперечной устойчивости или все вместе.
При торможении руль ведет влево/вправо - неравномерная работа тормозов. Цилиндры, направляющие суппортов, просто колодки неравномерно сношены.
п. 8 от Алексея sobachkinа - уточните у владельца, в каком сервисе он лечил машино, или если не западло - то пусть отпишет вам своим корявым от привычки клацать по клавиатуре почерком, где какие узлы лечил. Нахуя? А чтоб не было потом у вас приколов, типа - захотели Вы поменять к примеру задние аморты, пришли в гамазин с ВИНом, вам по нему подобрали и продали отдельно задние аморты, т.к. стойки у вас там типа разборные. Вы радосна пригребаете в сервис, типа "ебашьте-меняйте", слесарь загоняет ваше мошино на подъёмник и изрекает "А у вас неразборные задние стоят, неоригинал, вам их на такие же собсно менять надо, а отдльный аморт от оригинальных разборных вы се куданить там уж засуньте.." А гамазин уже закрыт, вам соберут машино и вы поедете менять аморты на неразборные стойки, которых ессно вот прям щас нет в наличии.. Извините шо так длинно и подробно, вдруг кто поймёт и даже немного оценит )(
Важные советы от почетного калужанина dimanincа:
НЕ покупато машину если
1. ее продает мастер из автосервиса
2. ее продает ЛКН
3. у нее 3 диска одинаковых, а четвертый другой
4. кривой сход-развал
5. вы выяснили, что хотя бы однажды при ремонте была использована деталь от отеч.автопрома, подходящая по характеристикам
Апдейт от ztdro
1 краска
если бок хуёво покрашен, переход виднее всего бывает на пороге, под порогом и по углу боковой панели с крышей.
2 бита ли
обязательно посмотреть в салоне осколки стекла - под сиденьями в пазах полозьев, за отворотом обивки пола и т.д. - будет понятно, били ли в машине стекла. осмотреть правильность прилегания уплотнителя лобовухи - 90%, что если стекло меняли, то вклеили через жопу. присесть и осмотреть пороги - если есть вмятины, это повод неебически поторговаться.
3 осмотр двигателя
слишком чистый двигатель должне насторожить - обычно это означает, что что-то где-то сопливит, вот его и протерли
4 геометрия
измерить рулеткой диагонали подкапотного пространства - если машина бита в морду, идеально выводить диагонали не будет никто. также желательно осмотреть подкрылки - если стоят новые саморезы или саморезы со срезанными шлицами - есть шанс, что перед разбирался
И обязательно после всего этого ехать в сервис на диагностику!
Апд. от комрада mr_new про дизеля:
Рискну добавить за дизель.
Если первая б/у машина - не покупайте.
Если вторая б/у машина - не покупайте
Если не уверены на 100500% что Вам нужно именно дизель-не покупайте
Если хотите дизель на пузотёр - не покупайте
Если хотите дизель на коммерцию, и вы тёртый торгаш, сами прикините, если начинающий - не покупайте
Если готовы смириться с в разы меньшим колличеством сервисов по дизелю вообще и именно ещё меньшему колличеству по вашему дизелю в частности то как хотите.
Дизель имеет яркий плюс когда есть халява по топливу и когда нужен большой момент на низах.
Самый доступный ремонт дизельного двигателя в наших условиях - его замена на контракт ибо толковых специалистов мало и гарантий никто не даст. (т.е. при покупке имейте ввиду замену двигателя)
По выбору.
Вода в фильтре может говорить только о том, что топливо не айс и в фильтр давно не глядели, на состояние агрегата не указывает никак. Да и не полезите вы туда сами, там моменты затяжки совсем другие в отличие от бензинок. В сервисе продцедура стоит денег, а самим вам продаван врят ли даст туда лазить и правильно сделает кстати. Про трубочки - бред.
Смотреть в сервисе компрессию. Надо чтобы была в допуске для этого дизеля.
Смотреть с 10ток таких машин, слушать как работает двигатель. После 15 будете примерно понимать, если что - то не то. (так себе совет, лучше 50;)
Смотреть на выхлоп при подгазовке и работе на холостую. Чадить не должен, в принципе может выплёвывать при повышении оборотов, но тоже не факт, они все разные для кого норма- для кого не очень
Смотреть завод на холодную, в идеале зимой, если завёлся в -20 со второго третьего чиха - может говорить об относительном здоровье пациента. Если крутит дольше, здоров, но скорее всего топливная система не герметична. Обычно это не страшно.
Основное правило
Дизель даёт иллюзию экономии, всё что вы съэкономите на топливе сгорит при возникновении необходимости ремонта
Всё, что я написал писано про большеобъёмные японские дизеля >2,5 литра. Современные может и хороши, но что-то я не слышал. А вот про то, что от них избавляются по причине скорой кончины от нашего топлива, это кругом и рядом.
С уважением к компании, Я, продолжающий владелец 4JG2-T есличо. Знающие предмет лучше - поправьте, как говориться: "Мнение моё, необязательно правильное"(с)А.Кочергин
КДПВ "Парам-па-пам!"
Комрады, я если честно уже устал, вы накидайте, может я что забыл или воопще неправильно написал.
Особо интересуют разделы: дизельный двигатель, двигатель с турбонаддувом, роботизированная коробка, вариатор.
Всем спасибо. Я кончел. Оригинал в ru_auto