Малайзия, KL
KL. Так чаще всего малайцы называют свою столицу - Куала-Лумпур. По уровню жизни, комфорта, порядка и общего развития городской среды KL - уже не Бангкок, но еще не Сингапур. Географически находясь между этими точками - подальше от Бангкока и поближе к Сингапуру - столица Малайзии и на шкале «социального развития» занимает примерно ту же позицию.
Куала-Лумпур. Это смешное сочетание звуков в переводе с малайского означает «илистое устье». Так в середине XIX века назвали основанный здесь лагерь добытчиков олова. Рудники быстро иссякли, но город постепенно развивался и рос и уже в 1895 году стал столицей Малайской конфедерации штатов под верховным управлением британской метрополии.
Вода в местных речушках Келанг и Гомбак действительно грязно-желтого цвета из-за обилия песка и ила (1).
Сейчас KL - бурно развивающийся мегаполис с массой небоскребов, выросших среди старых кварталов, город с хорошей транспортной инфраструктурой, довольно чистый и, относительно компактный, несмотря на почти 2 миллиона жителей.
Знакомство с KL лучше начать с колониального квартала и чайнатауна - самых старых частей города.
Колониальный квартал
Сердце KL, да и всей Малайзии - площадь Мердека (площадь Независимости). Именно здесь в 1957 была провозглашена независимость страны, бывшей до того момента английским протекторатом.
В центре площади - большое ярко-зеленое поле, во времена англичан служившее площадкой для крикета, на которой возвышается огромный флагшток с флагом Малайской конфедерации. Малазийцы утверждают, что эта почти 100-метровая мачта - самый высокий флагшток в мире (2, 2а).
Обратите внимание и на белый небоскреб на заднем плане на первой из фотографий. Это Комплекс Дайябуми - один из первых небоскребов в KL, построенный в 1981 году. Облицованное белым мрамором здание было первой штаб-квартирой нефтяной компании Петронас, переехавшей затем в знаменитые башни-близнецы, о которых я расскажу чуть позже. Дайябуми же сочетает элементы малайско-исламской архитектуры с чистотой линий и простотой архитектурных решений 80-х годов. В плане Дайбуми имеет форму четырехконечной звезды с вписанным в нее квадратом - этот элемент часто фигурирует в исламских орнаментах.
Самое примечательное здание на площади - дом султана Абдул-Самада, построенный в 1897 г. и служивший секретариатом колониальной администрации. Архитектор этого здания Эй. Си. Норман творил под впечатлением колониальной английской архитектуры в Индии, поэтому его творение напоминает старые английские здания в Бомбее (см. http://etceterini.livejournal.com/tag/Бомбей), часовая башня заставляет вспомнить Биг-Бен, а черные купола с острыми шпилями типичны для малайских мечетей. Получилось эклектично, но очень красиво (3, 4).
Несколько соседних зданий выполнены в похожем стиле и принадлежат перу того же Нормана. В них сейчас располагаются различные государственные учреждения (5 - 8).
Особенно красив вид колониальных строений на фоне соседних небоскребов и башен Сити-центра KL (9, 10).
В западной части площади зеленая лужайка упирается в не слишком впечатляющее здание тоже весьма почтенного возраста - это королевский клуб Селангор, основанный в 1884 году. Когда-то завсегдатаями клуба была английская колониальная элита, проводившая время за неспешными беседами, чаепитиями и игрой в крикет. Сейчас Селангор по-прежнему закрытый клуб, только холодные породистые английские физиономии со следами многовековой селекции сменили более однообразные, на взгляд европейца, лица малайского высшего общества (11).
Рядом еще одно напоминание об английском правлении - кафедральный собор Святой Марии. Дата основания на фасаде указывает на почтенный, по меркам KL, возраст (12).
Чайнатаун
Между площадью Мердека и небоскребами Сити-центра расположился китайский квартал - оживленная сеть улочек с магазинами, рынками и храмами различных религий. Китайским квартал сейчас называется весьма условно - кроме китайцев (коих в Малайзии примерно 30%) здесь живут и работают и малайцы (их в стране 62%), и индусы, формирующие третью по численности общину в стране (8%). В чайнатауне мирно соседствуют мечети, китайские и индуистские храмы.
Мечеть Джамек - самая старая мечеть в KL. Она построена в 1907 году как раз на том мечте, откуда начинался город - в месте слияния речушек Келанг и Гомбак. Мечеть была построена еще одним английским архитектором по фамилии Хаббок, который, как и Норман, искал вдохновение в Индии - в архитектуре империи великих Моголов. Собственно мечеть в этом здании трудно распознать - множество маленьких куполов, открытые проветриваемые аркады, игрушечные башенки минаретов и пальмовые аллеи напоминают скорее какой-то кукольный дворец, в котором ожидаешь увидеть гарем восточных красавиц, а не правоверных мусульман (13,14).
Впрочем, красавиц во дворе мечети увидеть удалось - например, вот эту молодую даму в сопровождении мужа. Малайки умудряются сочетать в своих нарядах строгие исламские каноны с восточным изяществом и яркостью красок (15)
Рядом - старый китайский храм Ше-Йя построенный в 1864 году (16)
Недалеко и индуистский храм Шри-Маха-Мариамман, тоже очень старый. Он был основан в 1873 выходцами из Тамила и Наду. Вообще, как вы уже заметили, влияние Индии на малайскую жизнь и облик города весьма велико - во-первых, потому что англичане переносили сюда из Индии свои колониальные привычки и пристрастия, а во-вторых, поскольку вместе с ними в Малайзию из Индии (в основном, из южных ее районов и из Шри-Ланки) ехали и мигранты-рабочие, в итоге составляющие сейчас существенную долю населения.
В храме же шел какой-то индуистский обряд (17)
А на входе индусы преподносили дары статуям своих святых (18)
Пешеходная торговая улочка в чайнатауне ведет к центральному рынку (19)
А вот и сам рынок. Когда он действительно был главным местом торговли в городе. Сейчас же там множество сувенирных лавочек и ориентированных на туристов магазинчиков, торгующих изделиями народных промыслов - тканями, батиком, деревянными статуэтками и прочими аутентичными радостями (20)
Вот и эта индуска что-то купила (21)
Улочки в чайнатауне с ярко раскрашенными домиками, лавочками и уличными торговцами очень живописны (22-25)
Центр не туристской, а настоящей торговля для местных жителей - крытый уличный рынок Петалинг и окружающие его улицы. Здесь можно купить все, что угодно - одежду и обувь - от традиционных местных нарядов до подделок под мировые бренды; электронику; пиратское видео и аудио и т.д. Рынок работает и ночью (26)
На окрестных улицах тоже кипит торговля (27, 28)
В чайнатауне множество ресторанчиков, рассчитанных на местную публику, а не на туристов. Простые интерьеры и сервировка не делают блюда менее вкусными. Вот типичный местный ужин - тарелка риса, какой-то острый овощной соус-пюре, курица в индийском стиле и стакан воды со льдом (29)
Куала-Лумпур Сити-центр
Чуть к северо-востоку от колониального квартала и чайнатауна находится средоточие небоскребов, дорогих отелей и офисов крупных компаний - Куала-Лумпур Сити-центр (KLCC), отстроенный в 1990-е годы. Причем это название - не просто констатация факта, а вполне официальное имя района, закрепившееся и на картах города, хотя от исторического центра малазийской столицы он несколько в стороне.
По мере продвижения из чайнатауна в сторону KLCC высота небоскребов постепенно растет, а их возраст - уменьшается.
Вот один из образчиков небоскребостроительства конца 80-х (30)
Башня Мэйтауэр - гостиница, где я жил - тоже строилась в 80-е (31)
Доминантой KLCC являются силуэты башен Петронас и телебашни Менара KL, видимые почти из любой точки города.
Вот башни-близнецы Петронас в лучах вечернего солнца (32)
А это телебашня (33)
Вечером она красиво подсвечивается, причем рисунок подсветки периодически меняется (34)
Башни Петронас - центральный элемент архитектуры KLCC. Это два необычной формы небоскреба, соединенные на высоте 170 метров мостом Скайбридж. Общая же высота обоих менар («менара» по-малайски значит «башня») - 452 метра. (35, 36)
На момент завершения строительства в 1998 году башни Петронас были самым высоким зданием в мире. Правда, малайцы немного схитрили - огромный шпиль на вершинах башен, как «неотъемлемая деталь архитектурного решения» давал башням фору в несколько десятков метров перед несколькими небоскребами, крыша которых была выше последнего этажа башен.
Статус самого высокого здания в мире башни Петронас удерживали до 2003 года, когда их обогнал небоскреб 101 в Тайпее (Тайвань). А с 2008 года мировой рекорд принадлежит Бурдж Халифа (Бурдж Дубай) в Дубае (ОАЭ).
В одной из менар располагается штаб-квартира малайской нефтегазовой компании Петронас, а в другой арендуют этажи акулы мирового бизнеса, среди которых Майкрософт, IBM, Боинг, Блумберг, телеканал Аль-Джазира.
На мост Скайбридж можно подняться, только для этого нужно прийти пораньше - в день продают ограниченное количество билетов на Скайбридж и на последний этаж.
В нижних этажах башен - торговый центр, замечательный аквариум, великолепный концертный зал, детский музей и еще много заведений, где можно провести время и потратить деньги. (37)
Рядом - фонтаны, тропический парк и вид на соседние тоже красивые, хотя и не такие высокие, небоскребы (38, 39).
Если вам не удалось добыть билет на Скайбридж - не расстраивайтесь. Можно подняться на смотровую площадку телебашни - она расположена гораздо выше Скайбридж и панорамные виды оттуда просто захватывают дух.
Сама телебашня Менара KL со своими 421 метрами высоты немного ниже, чем башни Петронас, но она стоит на холме Букит Нанас между KLCC и старыми кварталами - так что оттуда видно всю KL. По высоте же Менара KL занимает 7 место в мире среди телебашен. В нижних этажах башни и рядом с ней тоже полно интересных мест - небольшой зоопарк, магазины, кафе, а в отдельно павильоне - симулятор гонок формулы 1.
Вот сама башня вблизи, а виды с нее будут в следующей серии (40).
От KLCC к центральному вокзалу
В Куала-Лумпур имеется неплохая система общественного транспорта. Особенно полезны путешественнику линии наземного метро (LRT) и монорельсовая дорога. Легкий наземный поезд, LRT (light rail transit) - аналог метро. Поезда из нескольких вагонов идут, в основном, по эстакадам над улицами. В KL две довольно длинные линии LRT, по которым можно добраться до отдаленных районов. Монорельсовая дорога имеет одну небольшую линию, на которой около десятка станций, и идет по центру города.
Короткая поездка по монорельсовой дороге - например, от KLCC к центральному вокзалу - вполне может заменить небольшую обзорную экскурсию по городу.
Монорельсовая дорога тоже проложена по эстакадам, но в поезде всего 2 вагончика (41)
Вот поезд прибывает на станцию (42)
Кабины для машиниста есть с обеих сторон поезда (43)
Линия монорельсовой дороги кончается у нового железнодорожного вокзала, а оттуда недалеко до двух очень интересных достопримечательностей KL - старого вокзала и национальной мечети.
Здание вокзала было открыто в Куала-Лумпур в 1911 году, когда ветка железной дороги соединила KL с Сингапуром на юге и с Таиландом на севере. Старый вокзал с куполами и башенками больше похож на дворец, и если бы не пути и платформы, о назначении здания было бы сложно догадаться (44)
Напротив старого вокзала - еще одно историческое здание - дом управления железных дорог (45)
Рядом и национальная мечеть (Масджид Негара). Это гигантское здание с голубой зонтичной крышей и 75-метровым минаретом лучше всего рассматривать со смотровой площадки телебашни, вблизи же мечеть не впечатляет (46)
Не-мусульманам вход в мечеть не запрещается, нужно только соблюсти нормы одежды. Особенно это касается женщин. Но если вы в неподходящем наряде - не отчаивайтесь. На входе можно получить соответствующий канонам костюм. Например, вот такие фиолетовые балахоны выдают женщинам (47).
Etc…
Куала-Лумпур. Это смешное сочетание звуков в переводе с малайского означает «илистое устье». Так в середине XIX века назвали основанный здесь лагерь добытчиков олова. Рудники быстро иссякли, но город постепенно развивался и рос и уже в 1895 году стал столицей Малайской конфедерации штатов под верховным управлением британской метрополии.
Вода в местных речушках Келанг и Гомбак действительно грязно-желтого цвета из-за обилия песка и ила (1).
Сейчас KL - бурно развивающийся мегаполис с массой небоскребов, выросших среди старых кварталов, город с хорошей транспортной инфраструктурой, довольно чистый и, относительно компактный, несмотря на почти 2 миллиона жителей.
Знакомство с KL лучше начать с колониального квартала и чайнатауна - самых старых частей города.
Колониальный квартал
Сердце KL, да и всей Малайзии - площадь Мердека (площадь Независимости). Именно здесь в 1957 была провозглашена независимость страны, бывшей до того момента английским протекторатом.
В центре площади - большое ярко-зеленое поле, во времена англичан служившее площадкой для крикета, на которой возвышается огромный флагшток с флагом Малайской конфедерации. Малазийцы утверждают, что эта почти 100-метровая мачта - самый высокий флагшток в мире (2, 2а).
Обратите внимание и на белый небоскреб на заднем плане на первой из фотографий. Это Комплекс Дайябуми - один из первых небоскребов в KL, построенный в 1981 году. Облицованное белым мрамором здание было первой штаб-квартирой нефтяной компании Петронас, переехавшей затем в знаменитые башни-близнецы, о которых я расскажу чуть позже. Дайябуми же сочетает элементы малайско-исламской архитектуры с чистотой линий и простотой архитектурных решений 80-х годов. В плане Дайбуми имеет форму четырехконечной звезды с вписанным в нее квадратом - этот элемент часто фигурирует в исламских орнаментах.
Самое примечательное здание на площади - дом султана Абдул-Самада, построенный в 1897 г. и служивший секретариатом колониальной администрации. Архитектор этого здания Эй. Си. Норман творил под впечатлением колониальной английской архитектуры в Индии, поэтому его творение напоминает старые английские здания в Бомбее (см. http://etceterini.livejournal.com/tag/Бомбей), часовая башня заставляет вспомнить Биг-Бен, а черные купола с острыми шпилями типичны для малайских мечетей. Получилось эклектично, но очень красиво (3, 4).
Несколько соседних зданий выполнены в похожем стиле и принадлежат перу того же Нормана. В них сейчас располагаются различные государственные учреждения (5 - 8).
Особенно красив вид колониальных строений на фоне соседних небоскребов и башен Сити-центра KL (9, 10).
В западной части площади зеленая лужайка упирается в не слишком впечатляющее здание тоже весьма почтенного возраста - это королевский клуб Селангор, основанный в 1884 году. Когда-то завсегдатаями клуба была английская колониальная элита, проводившая время за неспешными беседами, чаепитиями и игрой в крикет. Сейчас Селангор по-прежнему закрытый клуб, только холодные породистые английские физиономии со следами многовековой селекции сменили более однообразные, на взгляд европейца, лица малайского высшего общества (11).
Рядом еще одно напоминание об английском правлении - кафедральный собор Святой Марии. Дата основания на фасаде указывает на почтенный, по меркам KL, возраст (12).
Чайнатаун
Между площадью Мердека и небоскребами Сити-центра расположился китайский квартал - оживленная сеть улочек с магазинами, рынками и храмами различных религий. Китайским квартал сейчас называется весьма условно - кроме китайцев (коих в Малайзии примерно 30%) здесь живут и работают и малайцы (их в стране 62%), и индусы, формирующие третью по численности общину в стране (8%). В чайнатауне мирно соседствуют мечети, китайские и индуистские храмы.
Мечеть Джамек - самая старая мечеть в KL. Она построена в 1907 году как раз на том мечте, откуда начинался город - в месте слияния речушек Келанг и Гомбак. Мечеть была построена еще одним английским архитектором по фамилии Хаббок, который, как и Норман, искал вдохновение в Индии - в архитектуре империи великих Моголов. Собственно мечеть в этом здании трудно распознать - множество маленьких куполов, открытые проветриваемые аркады, игрушечные башенки минаретов и пальмовые аллеи напоминают скорее какой-то кукольный дворец, в котором ожидаешь увидеть гарем восточных красавиц, а не правоверных мусульман (13,14).
Впрочем, красавиц во дворе мечети увидеть удалось - например, вот эту молодую даму в сопровождении мужа. Малайки умудряются сочетать в своих нарядах строгие исламские каноны с восточным изяществом и яркостью красок (15)
Рядом - старый китайский храм Ше-Йя построенный в 1864 году (16)
Недалеко и индуистский храм Шри-Маха-Мариамман, тоже очень старый. Он был основан в 1873 выходцами из Тамила и Наду. Вообще, как вы уже заметили, влияние Индии на малайскую жизнь и облик города весьма велико - во-первых, потому что англичане переносили сюда из Индии свои колониальные привычки и пристрастия, а во-вторых, поскольку вместе с ними в Малайзию из Индии (в основном, из южных ее районов и из Шри-Ланки) ехали и мигранты-рабочие, в итоге составляющие сейчас существенную долю населения.
В храме же шел какой-то индуистский обряд (17)
А на входе индусы преподносили дары статуям своих святых (18)
Пешеходная торговая улочка в чайнатауне ведет к центральному рынку (19)
А вот и сам рынок. Когда он действительно был главным местом торговли в городе. Сейчас же там множество сувенирных лавочек и ориентированных на туристов магазинчиков, торгующих изделиями народных промыслов - тканями, батиком, деревянными статуэтками и прочими аутентичными радостями (20)
Вот и эта индуска что-то купила (21)
Улочки в чайнатауне с ярко раскрашенными домиками, лавочками и уличными торговцами очень живописны (22-25)
Центр не туристской, а настоящей торговля для местных жителей - крытый уличный рынок Петалинг и окружающие его улицы. Здесь можно купить все, что угодно - одежду и обувь - от традиционных местных нарядов до подделок под мировые бренды; электронику; пиратское видео и аудио и т.д. Рынок работает и ночью (26)
На окрестных улицах тоже кипит торговля (27, 28)
В чайнатауне множество ресторанчиков, рассчитанных на местную публику, а не на туристов. Простые интерьеры и сервировка не делают блюда менее вкусными. Вот типичный местный ужин - тарелка риса, какой-то острый овощной соус-пюре, курица в индийском стиле и стакан воды со льдом (29)
Куала-Лумпур Сити-центр
Чуть к северо-востоку от колониального квартала и чайнатауна находится средоточие небоскребов, дорогих отелей и офисов крупных компаний - Куала-Лумпур Сити-центр (KLCC), отстроенный в 1990-е годы. Причем это название - не просто констатация факта, а вполне официальное имя района, закрепившееся и на картах города, хотя от исторического центра малазийской столицы он несколько в стороне.
По мере продвижения из чайнатауна в сторону KLCC высота небоскребов постепенно растет, а их возраст - уменьшается.
Вот один из образчиков небоскребостроительства конца 80-х (30)
Башня Мэйтауэр - гостиница, где я жил - тоже строилась в 80-е (31)
Доминантой KLCC являются силуэты башен Петронас и телебашни Менара KL, видимые почти из любой точки города.
Вот башни-близнецы Петронас в лучах вечернего солнца (32)
А это телебашня (33)
Вечером она красиво подсвечивается, причем рисунок подсветки периодически меняется (34)
Башни Петронас - центральный элемент архитектуры KLCC. Это два необычной формы небоскреба, соединенные на высоте 170 метров мостом Скайбридж. Общая же высота обоих менар («менара» по-малайски значит «башня») - 452 метра. (35, 36)
На момент завершения строительства в 1998 году башни Петронас были самым высоким зданием в мире. Правда, малайцы немного схитрили - огромный шпиль на вершинах башен, как «неотъемлемая деталь архитектурного решения» давал башням фору в несколько десятков метров перед несколькими небоскребами, крыша которых была выше последнего этажа башен.
Статус самого высокого здания в мире башни Петронас удерживали до 2003 года, когда их обогнал небоскреб 101 в Тайпее (Тайвань). А с 2008 года мировой рекорд принадлежит Бурдж Халифа (Бурдж Дубай) в Дубае (ОАЭ).
В одной из менар располагается штаб-квартира малайской нефтегазовой компании Петронас, а в другой арендуют этажи акулы мирового бизнеса, среди которых Майкрософт, IBM, Боинг, Блумберг, телеканал Аль-Джазира.
На мост Скайбридж можно подняться, только для этого нужно прийти пораньше - в день продают ограниченное количество билетов на Скайбридж и на последний этаж.
В нижних этажах башен - торговый центр, замечательный аквариум, великолепный концертный зал, детский музей и еще много заведений, где можно провести время и потратить деньги. (37)
Рядом - фонтаны, тропический парк и вид на соседние тоже красивые, хотя и не такие высокие, небоскребы (38, 39).
Если вам не удалось добыть билет на Скайбридж - не расстраивайтесь. Можно подняться на смотровую площадку телебашни - она расположена гораздо выше Скайбридж и панорамные виды оттуда просто захватывают дух.
Сама телебашня Менара KL со своими 421 метрами высоты немного ниже, чем башни Петронас, но она стоит на холме Букит Нанас между KLCC и старыми кварталами - так что оттуда видно всю KL. По высоте же Менара KL занимает 7 место в мире среди телебашен. В нижних этажах башни и рядом с ней тоже полно интересных мест - небольшой зоопарк, магазины, кафе, а в отдельно павильоне - симулятор гонок формулы 1.
Вот сама башня вблизи, а виды с нее будут в следующей серии (40).
От KLCC к центральному вокзалу
В Куала-Лумпур имеется неплохая система общественного транспорта. Особенно полезны путешественнику линии наземного метро (LRT) и монорельсовая дорога. Легкий наземный поезд, LRT (light rail transit) - аналог метро. Поезда из нескольких вагонов идут, в основном, по эстакадам над улицами. В KL две довольно длинные линии LRT, по которым можно добраться до отдаленных районов. Монорельсовая дорога имеет одну небольшую линию, на которой около десятка станций, и идет по центру города.
Короткая поездка по монорельсовой дороге - например, от KLCC к центральному вокзалу - вполне может заменить небольшую обзорную экскурсию по городу.
Монорельсовая дорога тоже проложена по эстакадам, но в поезде всего 2 вагончика (41)
Вот поезд прибывает на станцию (42)
Кабины для машиниста есть с обеих сторон поезда (43)
Линия монорельсовой дороги кончается у нового железнодорожного вокзала, а оттуда недалеко до двух очень интересных достопримечательностей KL - старого вокзала и национальной мечети.
Здание вокзала было открыто в Куала-Лумпур в 1911 году, когда ветка железной дороги соединила KL с Сингапуром на юге и с Таиландом на севере. Старый вокзал с куполами и башенками больше похож на дворец, и если бы не пути и платформы, о назначении здания было бы сложно догадаться (44)
Напротив старого вокзала - еще одно историческое здание - дом управления железных дорог (45)
Рядом и национальная мечеть (Масджид Негара). Это гигантское здание с голубой зонтичной крышей и 75-метровым минаретом лучше всего рассматривать со смотровой площадки телебашни, вблизи же мечеть не впечатляет (46)
Не-мусульманам вход в мечеть не запрещается, нужно только соблюсти нормы одежды. Особенно это касается женщин. Но если вы в неподходящем наряде - не отчаивайтесь. На входе можно получить соответствующий канонам костюм. Например, вот такие фиолетовые балахоны выдают женщинам (47).
Etc…