Путешествия доктора Etceterini. 7000 километров по Австралии. Часть 5. Улуру и Ката-Тьюта
Во второй день поездки по шоссе Стюарта мне предстояло проехать самый длинный участок пути - почти 1000 километров, увидеть марсианские пейзажи Улуру и Ката-Тьюты, оказаться одному в радиусе 100 километров и заночевать на семейном ранчо.
Маршрут дня:
День 2. Кубер-Педи (K) - Кулгера - Эрлдунда (L) - Улуру (N) - Ката-Тьюта (O) - Кёртин-Спрингс (M)
Дистанция: 962 км (всего пройдено: 1818,5 км)
Время в пути: 11 ч 30 мин (старт 9:00 по южно-австралийскому времени, финиш 21:30 по северо-австралийскому времени)
Заправки (цена бензина):
Марла - 1.50 AUD за литр
Эрлдунда - 1.57 AUD за литр
Вперед, на Северные Территории!
Выехав рано утром из Кубер-Педи, я направился по шоссе Стюарта дальше на север. Главной целью дня были знаменитые песчаные монолиты Улуру и Ката-Тьюта.
Плакат на выезде из Кубер-Педи сообщает, что ближайший телефон будет только через 78 км. Что ж, не самое большое расстояние для Австралии (1)
А ближайшая заправка - в Марле, через 90 километров (2)
Кстати, динамика цен на бензин весьма примечательна - чем дальше от побережья вглубь континента, тем дороже. В Аделаиде литр стоил 1.20 австралийских долларов, в Кубер-Педи - 1.40, а в Марле уже 1.50. И это еще не рекорд. Понятно, что в основном это связано с транспортными расходами - бензин сюда можно завести только на Роад Трейнах.
Шоссе Стюарта идет по окраине Большой Пустыни Виктория, которая простирается от равнины Налларбор до старых выветренных хребтов в центре континента, частью которых и является скала Улуру. Пейзажи пустыни однообразны, но очень притягательны (3-4)
Иногда вид за окном оживляют трапециевидные холмы - предвестники старых хребтов, которые появятся чуть дальше (5)
Как всегда, знаки предупреждают о кенгуру. Для водителя они - реальная опасность, особенно в сумерках (6)
А вот и Марла. Мотель, магазин, бар и заправка - все что есть в этом городке (7)
370 километров от Кубер-Педи до границы Северных Территорий пролетели быстро. Северные Территории - самый малонаселенный штат Австралии - долгое время был территорией с особым статусом, а права полноценного штата он получили лишь на рубеже XXI века. На огромной площади Территорий живет всего 175 тысяч человек, причем примерно половина из них - в Дарвине, столице штата. Половина из оставшейся половины - в Алис-Спрингс, ну а остальные распределены в маленьких городках на севере и лишь несколько тысяч человек нашли себе приют в центре континента. Зато среди них много аборигенов, с которыми мы обязательно встретимся.
Граница Северных Территорий (8)
С обратной стороны стелы - естественно, приветствие штата Южная Австралия (9)
Информационные стенды на въезде на Северные Территории предупреждают о многочисленных опасностях, подстерегающих автопутешественника. Среди них - пыль, наводнения, бродячие животные, плохие дороги, караваны кемперов, наземные поезда. Сообщают также, что для въезда на территории аборигенов необходимо получать разрешение. Раньше аборигены жили в резервациях, наподобие таковых для американских индейцев, сейчас же за ними закреплены огромные участки территории в центре континента, где без их согласия нельзя не только вести какую-нибудь хозяйственную деятельность, но и просто появляться (10)
Другой стенд описывает прелести и дороги южно-австралийского аутбэка (11)
На стоянке есть туалет, оборудованный всем необходимым, включая туалетную бумагу (12)
От шоссе периодически отходят небольшие проселки, ведущие куда-то вглубь пустыни (12а)
Первый городок на Северных Территориях - Кулгера.
Над баром-магазином-мотелем Кулеры развивается флаг штата (13)
А плакат местного паба информирует о расстояниях до других австралийских городов. От Аделаиды 1262 км, до Дарвина - 1522 (14)
Еще через 75 километров на север (всего-то чуть больше получаса езды при местном трафике) - Эрлдунда. Этот городок - перевалочный пункт для путешественников, которые решили направиться в Улуру. Здесь от шоссе Стюарта ответвляется шоссе Лассетера - 250-километровая дорога, ведущая в Улуру.
В Эрлдунде довольно много (для пустынного центра Австралии) машин и людей, прежде всего туристов - на стоянке я насчитал около десятка автобусов и машин. Здесь можно понаблюдать, как и какими способами туристы путешествуют через центр Австралии.
Способ для немецких пенсионеров - большие экскурсионные кондиционированные автобусы. За день они доезжают из Алис до Улуру, там туристы останавливаются в 5-звездочном отеле, проводят день и отправляются обратно (15)
Тот же вариант, но для меньшей группы - минивэны (16)
А такой минивэн с парой спальных мест в верхней надстройке можно арендовать и для семьи или группки друзей (17)
Способ для отцов семейств - путешествие с женой, детьми, и прочими домочадцами в автокемпере. Кемпингов разного вида встречается довольно много. В Эрлдунде их стояло аж 3 штуки (18-20)
Способ для любителей автоэкстрима - большой внедорожник идеален для экскурсий вглубь от шоссе. Не забудьте канистры с дизельным топливом, лебедку, пару запасных колес, литров 40 воды и подругу (21)
Мой скромный способ (его вы наблюдаете на фоне Ниссана Патрол на предыдущей фотографии) - на арендованной машине эконом-класса с ночевками в мотеле - практикуют не так уж много людей.
И, наконец, способ для самых молодых, самых экономных, или самых авантюрных - автостоп с рюкзаком за спиной. Людей, путешествующих таким способом - с большими рюкзаками - называют бэкпекерами (от backpack - рюкзак). Путешествуют они обычно парами (большим количеством труднее поймать машину и «вписаться» на ночлег). Не обязательно автостопом, можно и на каком-нибудь дешевом общественном транспорте, но здесь его просто нет. Вот парочку бэкпекеров подбирает супружеская чета на машине. Осталось только найти место для рюкзаков (22)
Есть и еще более экстремальный способ путешествий, но о нем - в следующей части.
А пока свернем с шоссе Стюарта (23)
… на запад, на шоссе Лассетера (24-25)
Эта дорога через 250 километров приведет нас в Улуру. Шоссе названо в честь авантюриста и золотоискателя Гарольда Лассетера, который, как говорят, где-то в этих местах в 1897 году нашел очень богатую золотую жилу, вернулся за водой и продуктами, но отправившись обратно так и не смог вновь обнаружить заветное место и умер в пустыне в поисках того, чего, возможно, и не было.
Первым из чудес Северных Территорий в окне машины появляется Маунт Коннер - большая песчаная глыба, возвышающаяся над равниной на 300 метров (26)
Вокруг - красный песок и длинная ровная и пустая дорога (27-28)
Улуру
Эта громадная красная скала видна за много километров (29-30).
Улуру (это ее аборигенное название), или Эйрс-Рок, - вершина огромной подземной глыбы песчаника возрастом много сотен миллионов лет. Надземная часть достигает 350 метров в высоту и порядка 10 километров в окружности. Причудливую картину скалы сформировали ветер и эрозия - они изрезали монолит бороздами и придали скале характерный охристо-красный цвет. Аборигены считают эту гору священной. Европейцы ее обнаружили лишь в 1870-х годах. Эрнст Джиллс первым увидел ее в 1872 голу, а год спустя Уильям Госсе впервые поднялся на нее и назвал гору именем Генри Эрса, губернатора Южной Австралии. Через 100 с лишним лет гору вернули аборигенам, вместе с ее традиционным названием. Сейчас здесь национальный парк Улуру - Ката-Тьюта. Аборигены получают от государства за аренду территории парка примерно 100 тысяч долларов в год плюс 20% от сбора за въезд на территории парка (он стоит 25 долларов на человека). В год национальный парк Улуру - Ката-Тьюта посещают порядка полумиллиона человека.
К горе можно подойти вплотную и рассмотреть ее поблизости (31-32)
До недавнего времени на гору можно было подняться. Причем, несколько человек в год погибали, сорвавшись во время подъема. Теперь это запрещено - но не из-за опасности, а из-за протестов аборигенов. Тропинки наверх остались, но по ним ходят только служители парка (33-34)
Вблизи пейзажи воистину марсианские (35-38)
Улуру была святыней аборигенов уже много тысяч лет назад. Об этом свидетельствует отлично сохранившаяся наскальная живопись (39)
Эта священная пещера - символ материнского начала аборигенов (40)
Еще несколько впечатляющих пейзажей с другой стороны скалы (41-46)
Ката-Тьюта
От подножья Улуру виден еще более грандиозный скальный массив - Ката-Тьюта. До него нужно проехать еще порядка 45 километров (47)
Вблизи Ката-Тьюта выглядит совершенно невероятно, фантастически! (48-51)
Ката-Тьюта, или Маунт Ольга - еще более древний, чем Улуру природный памятник. Когда-то эти скалы были единым монолитом, в 10 раз более крупным, чем Улуру, но ветер и вода за миллионы лет превратили его в удивительную группу скал, разделенных ущельями. Самая высокая из голов Ката-Тьюты - гора Ольга поднимается вверх на 550 метров.
Первым европейцем, увидевшим это место был все тот же Джиллс, назвавший гору Ольгой. Когда территории вернули аборигенам, к горе вернулось исконное название - Ката-Тьюта («много голов»). Теперь это тоже часть единого с Улуру национального парка и место, не менее священное для аборигенов, чем Улуру.
Через Ката-Тьюту есть лишь пара разрешенных маршрутов. Один из них проходит через «Долину Ветров» - сеть межскальных ущелий. Масштабы картины можно понять по фигуркам людей на второй фотографии (52-53)
Ката-Тьюта на закате (54-55)
Улуру находится вблизи тропиков и здесь очень быстро темнеет. Отъехав от Ката-Тьюты на закате, в Улуру я вернулся уже в темноте и решил заночевать. Рядом с въездом в национальный парк есть местечко Юлара, где обнаружилось огромное число туристских автобусов и роскошный 5-звездочный отель с бассейнами, барами и прочими неуместными здесь излишествами.
- Мне нужен номер на одну ночь, - обратился я на ресепшн.
- Пожалуйста, это будет стоить 420 долларов, - ответила любезная девушка за стойкой.
- А нет ли чего-нибудь подешевле? - поинтересовался я.
- Рядом есть отель 3 звезды, там номер стоит 250 долларов.
- Спасибо, это мне не подходит, - сказал я и вернулся к машине.
Не то чтобы мне было жалко две половиной сотни австралийских денег, просто это как-то не вписывалось в общую стилистику поездки с ночлегом в мотелях и едой в придорожных забегаловках. Поеду-ка я в мотель - утром я проезжал какое-то заведение на ранчо в сотне километров от Юлары.
Я вернулся на трассу. Была уже кромешная тьма. От мотеля в Кёртин-Спрингс меня отделяло 100 километров абсолютно пустого шоссе. Я включил дальний свет, выехал на середину дороги, чтобы иметь больше возможностей для маневра, если вдруг из-за кустов выскочит кенгуру, и понесся вперед. Фары выискивали очередной поворот дороги, пейзаж за окном мгновенно растворялся в полной темноте, за всю дорогу я не встретил ни одной машины.
Удивительное чувство - ночь, пустыня, ты один, в радиусе 100 километров нет абсолютно никого. Машина летит сквозь тоннель, нарисованный светом фар и кажется, что ты несешься не через пространство, а через космос времени.
Этот неполный час был одним из самых запоминающихся в жизни. Когда минут через 45 сквозь темноту показались одинокие домики Кёртин-Спрингс, я с неохотой нажал на тормоз и повернул к пустому мотелю.
Жаль, я мог бы так ехать вечно…
Etc…
Предыдущие серии:
Часть 1. Маршрут, Перт, Фримантл
Часть 2. Индиан-Пасифик
Часть 3. Аделаида. Гленелг
Часть 4. Аделаида - Кубер-Педи
Маршрут дня:
День 2. Кубер-Педи (K) - Кулгера - Эрлдунда (L) - Улуру (N) - Ката-Тьюта (O) - Кёртин-Спрингс (M)
Дистанция: 962 км (всего пройдено: 1818,5 км)
Время в пути: 11 ч 30 мин (старт 9:00 по южно-австралийскому времени, финиш 21:30 по северо-австралийскому времени)
Заправки (цена бензина):
Марла - 1.50 AUD за литр
Эрлдунда - 1.57 AUD за литр
Вперед, на Северные Территории!
Выехав рано утром из Кубер-Педи, я направился по шоссе Стюарта дальше на север. Главной целью дня были знаменитые песчаные монолиты Улуру и Ката-Тьюта.
Плакат на выезде из Кубер-Педи сообщает, что ближайший телефон будет только через 78 км. Что ж, не самое большое расстояние для Австралии (1)
А ближайшая заправка - в Марле, через 90 километров (2)
Кстати, динамика цен на бензин весьма примечательна - чем дальше от побережья вглубь континента, тем дороже. В Аделаиде литр стоил 1.20 австралийских долларов, в Кубер-Педи - 1.40, а в Марле уже 1.50. И это еще не рекорд. Понятно, что в основном это связано с транспортными расходами - бензин сюда можно завести только на Роад Трейнах.
Шоссе Стюарта идет по окраине Большой Пустыни Виктория, которая простирается от равнины Налларбор до старых выветренных хребтов в центре континента, частью которых и является скала Улуру. Пейзажи пустыни однообразны, но очень притягательны (3-4)
Иногда вид за окном оживляют трапециевидные холмы - предвестники старых хребтов, которые появятся чуть дальше (5)
Как всегда, знаки предупреждают о кенгуру. Для водителя они - реальная опасность, особенно в сумерках (6)
А вот и Марла. Мотель, магазин, бар и заправка - все что есть в этом городке (7)
370 километров от Кубер-Педи до границы Северных Территорий пролетели быстро. Северные Территории - самый малонаселенный штат Австралии - долгое время был территорией с особым статусом, а права полноценного штата он получили лишь на рубеже XXI века. На огромной площади Территорий живет всего 175 тысяч человек, причем примерно половина из них - в Дарвине, столице штата. Половина из оставшейся половины - в Алис-Спрингс, ну а остальные распределены в маленьких городках на севере и лишь несколько тысяч человек нашли себе приют в центре континента. Зато среди них много аборигенов, с которыми мы обязательно встретимся.
Граница Северных Территорий (8)
С обратной стороны стелы - естественно, приветствие штата Южная Австралия (9)
Информационные стенды на въезде на Северные Территории предупреждают о многочисленных опасностях, подстерегающих автопутешественника. Среди них - пыль, наводнения, бродячие животные, плохие дороги, караваны кемперов, наземные поезда. Сообщают также, что для въезда на территории аборигенов необходимо получать разрешение. Раньше аборигены жили в резервациях, наподобие таковых для американских индейцев, сейчас же за ними закреплены огромные участки территории в центре континента, где без их согласия нельзя не только вести какую-нибудь хозяйственную деятельность, но и просто появляться (10)
Другой стенд описывает прелести и дороги южно-австралийского аутбэка (11)
На стоянке есть туалет, оборудованный всем необходимым, включая туалетную бумагу (12)
От шоссе периодически отходят небольшие проселки, ведущие куда-то вглубь пустыни (12а)
Первый городок на Северных Территориях - Кулгера.
Над баром-магазином-мотелем Кулеры развивается флаг штата (13)
А плакат местного паба информирует о расстояниях до других австралийских городов. От Аделаиды 1262 км, до Дарвина - 1522 (14)
Еще через 75 километров на север (всего-то чуть больше получаса езды при местном трафике) - Эрлдунда. Этот городок - перевалочный пункт для путешественников, которые решили направиться в Улуру. Здесь от шоссе Стюарта ответвляется шоссе Лассетера - 250-километровая дорога, ведущая в Улуру.
В Эрлдунде довольно много (для пустынного центра Австралии) машин и людей, прежде всего туристов - на стоянке я насчитал около десятка автобусов и машин. Здесь можно понаблюдать, как и какими способами туристы путешествуют через центр Австралии.
Способ для немецких пенсионеров - большие экскурсионные кондиционированные автобусы. За день они доезжают из Алис до Улуру, там туристы останавливаются в 5-звездочном отеле, проводят день и отправляются обратно (15)
Тот же вариант, но для меньшей группы - минивэны (16)
А такой минивэн с парой спальных мест в верхней надстройке можно арендовать и для семьи или группки друзей (17)
Способ для отцов семейств - путешествие с женой, детьми, и прочими домочадцами в автокемпере. Кемпингов разного вида встречается довольно много. В Эрлдунде их стояло аж 3 штуки (18-20)
Способ для любителей автоэкстрима - большой внедорожник идеален для экскурсий вглубь от шоссе. Не забудьте канистры с дизельным топливом, лебедку, пару запасных колес, литров 40 воды и подругу (21)
Мой скромный способ (его вы наблюдаете на фоне Ниссана Патрол на предыдущей фотографии) - на арендованной машине эконом-класса с ночевками в мотеле - практикуют не так уж много людей.
И, наконец, способ для самых молодых, самых экономных, или самых авантюрных - автостоп с рюкзаком за спиной. Людей, путешествующих таким способом - с большими рюкзаками - называют бэкпекерами (от backpack - рюкзак). Путешествуют они обычно парами (большим количеством труднее поймать машину и «вписаться» на ночлег). Не обязательно автостопом, можно и на каком-нибудь дешевом общественном транспорте, но здесь его просто нет. Вот парочку бэкпекеров подбирает супружеская чета на машине. Осталось только найти место для рюкзаков (22)
Есть и еще более экстремальный способ путешествий, но о нем - в следующей части.
А пока свернем с шоссе Стюарта (23)
… на запад, на шоссе Лассетера (24-25)
Эта дорога через 250 километров приведет нас в Улуру. Шоссе названо в честь авантюриста и золотоискателя Гарольда Лассетера, который, как говорят, где-то в этих местах в 1897 году нашел очень богатую золотую жилу, вернулся за водой и продуктами, но отправившись обратно так и не смог вновь обнаружить заветное место и умер в пустыне в поисках того, чего, возможно, и не было.
Первым из чудес Северных Территорий в окне машины появляется Маунт Коннер - большая песчаная глыба, возвышающаяся над равниной на 300 метров (26)
Вокруг - красный песок и длинная ровная и пустая дорога (27-28)
Улуру
Эта громадная красная скала видна за много километров (29-30).
Улуру (это ее аборигенное название), или Эйрс-Рок, - вершина огромной подземной глыбы песчаника возрастом много сотен миллионов лет. Надземная часть достигает 350 метров в высоту и порядка 10 километров в окружности. Причудливую картину скалы сформировали ветер и эрозия - они изрезали монолит бороздами и придали скале характерный охристо-красный цвет. Аборигены считают эту гору священной. Европейцы ее обнаружили лишь в 1870-х годах. Эрнст Джиллс первым увидел ее в 1872 голу, а год спустя Уильям Госсе впервые поднялся на нее и назвал гору именем Генри Эрса, губернатора Южной Австралии. Через 100 с лишним лет гору вернули аборигенам, вместе с ее традиционным названием. Сейчас здесь национальный парк Улуру - Ката-Тьюта. Аборигены получают от государства за аренду территории парка примерно 100 тысяч долларов в год плюс 20% от сбора за въезд на территории парка (он стоит 25 долларов на человека). В год национальный парк Улуру - Ката-Тьюта посещают порядка полумиллиона человека.
К горе можно подойти вплотную и рассмотреть ее поблизости (31-32)
До недавнего времени на гору можно было подняться. Причем, несколько человек в год погибали, сорвавшись во время подъема. Теперь это запрещено - но не из-за опасности, а из-за протестов аборигенов. Тропинки наверх остались, но по ним ходят только служители парка (33-34)
Вблизи пейзажи воистину марсианские (35-38)
Улуру была святыней аборигенов уже много тысяч лет назад. Об этом свидетельствует отлично сохранившаяся наскальная живопись (39)
Эта священная пещера - символ материнского начала аборигенов (40)
Еще несколько впечатляющих пейзажей с другой стороны скалы (41-46)
Ката-Тьюта
От подножья Улуру виден еще более грандиозный скальный массив - Ката-Тьюта. До него нужно проехать еще порядка 45 километров (47)
Вблизи Ката-Тьюта выглядит совершенно невероятно, фантастически! (48-51)
Ката-Тьюта, или Маунт Ольга - еще более древний, чем Улуру природный памятник. Когда-то эти скалы были единым монолитом, в 10 раз более крупным, чем Улуру, но ветер и вода за миллионы лет превратили его в удивительную группу скал, разделенных ущельями. Самая высокая из голов Ката-Тьюты - гора Ольга поднимается вверх на 550 метров.
Первым европейцем, увидевшим это место был все тот же Джиллс, назвавший гору Ольгой. Когда территории вернули аборигенам, к горе вернулось исконное название - Ката-Тьюта («много голов»). Теперь это тоже часть единого с Улуру национального парка и место, не менее священное для аборигенов, чем Улуру.
Через Ката-Тьюту есть лишь пара разрешенных маршрутов. Один из них проходит через «Долину Ветров» - сеть межскальных ущелий. Масштабы картины можно понять по фигуркам людей на второй фотографии (52-53)
Ката-Тьюта на закате (54-55)
Улуру находится вблизи тропиков и здесь очень быстро темнеет. Отъехав от Ката-Тьюты на закате, в Улуру я вернулся уже в темноте и решил заночевать. Рядом с въездом в национальный парк есть местечко Юлара, где обнаружилось огромное число туристских автобусов и роскошный 5-звездочный отель с бассейнами, барами и прочими неуместными здесь излишествами.
- Мне нужен номер на одну ночь, - обратился я на ресепшн.
- Пожалуйста, это будет стоить 420 долларов, - ответила любезная девушка за стойкой.
- А нет ли чего-нибудь подешевле? - поинтересовался я.
- Рядом есть отель 3 звезды, там номер стоит 250 долларов.
- Спасибо, это мне не подходит, - сказал я и вернулся к машине.
Не то чтобы мне было жалко две половиной сотни австралийских денег, просто это как-то не вписывалось в общую стилистику поездки с ночлегом в мотелях и едой в придорожных забегаловках. Поеду-ка я в мотель - утром я проезжал какое-то заведение на ранчо в сотне километров от Юлары.
Я вернулся на трассу. Была уже кромешная тьма. От мотеля в Кёртин-Спрингс меня отделяло 100 километров абсолютно пустого шоссе. Я включил дальний свет, выехал на середину дороги, чтобы иметь больше возможностей для маневра, если вдруг из-за кустов выскочит кенгуру, и понесся вперед. Фары выискивали очередной поворот дороги, пейзаж за окном мгновенно растворялся в полной темноте, за всю дорогу я не встретил ни одной машины.
Удивительное чувство - ночь, пустыня, ты один, в радиусе 100 километров нет абсолютно никого. Машина летит сквозь тоннель, нарисованный светом фар и кажется, что ты несешься не через пространство, а через космос времени.
Этот неполный час был одним из самых запоминающихся в жизни. Когда минут через 45 сквозь темноту показались одинокие домики Кёртин-Спрингс, я с неохотой нажал на тормоз и повернул к пустому мотелю.
Жаль, я мог бы так ехать вечно…
Etc…
Предыдущие серии:
Часть 1. Маршрут, Перт, Фримантл
Часть 2. Индиан-Пасифик
Часть 3. Аделаида. Гленелг
Часть 4. Аделаида - Кубер-Педи