Экскурсия по площадям Старой Гаваны
Доброй ночи, утра, дня, мои дорогие путешественники!
Да-да, мы все немного путешественники, я в этом уверена!
Вот я, например, если не имею возможности выехать куда-то, начитавшись интересностей, мысленно переношусь в это место и представляю как я там брожу, наблюдаю, разглядываю...
И нам с Вами пора уже побродить по Гаване... и ничего, что виртуально!
Хочу поделиться этими видами с вами еще хотя бы по тому, что сама до сих пор нахожусь в восторге от архитектуры колониального периода и не только. Люблю приезжать в эти места снова и снова, по тому, как именно здесь в полной мере можно представить исторические события, оставшиеся далеко в прошлом, прикоснуться к уцелевшим каменным «свидетелям» ушедших эпох и прочувствовать дух времени. Гулять по старинным улочкам гораздо интереснее, зная их историю или события, с которыми связаны те или иные места, так что я подготовилась. Итак, начинаем.
(На фото изображена Старая Гавана, вернее часть на другом берегу, о которой далее пойдет речь).
К западу от Гаванской бухты расположилась самая интересная часть города - La Habana Vieja, (Старая Гавана). Представляет собой смесь архитектуры барокко, неоклассицизма и составляет историческое ядро кубинской столицы. Вместе со своими историко-культурными достопримечательностями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В книгах я прочла, что самые первые поселения на острове в районе Гаванской бухты представляли собой жалкое зрелище из шалашеподобных лачуг и до нас дошли лишь поздние и более монументальные постройки.
Строительство любого испанского города в средние века начиналось с Плаза де Армас. Сначала размечались границы площади, а затем она обустраивалась: возводился храм, здание муниципалитета или мэрии, дом губернатора или мэра города, почта. От площади к близлежащим городам и деревням шли дороги, которые со временем и превращались в улицы. На Кубе эта традиция была продолжена, поэтому первой и самой главной площадью нового города стала Plaza de Armas Плаза де Армас (Площадь Оружия). (Существует с 1575 г.).
Это место, с которого стоит начинать любую экскурсию по району Старой Гаваны. Самым значимым на площади считается хлопковое дерево сейба, посаженное в том месте, где был
заложен в 1515 году город Гавана. На Кубе же это место определяют просто - где будущие горожане провели первую церковную службу - там и дерево посадили. В некоторых книгах написано, что это место было выбрано для проведения первого заседания ежегодного собрания управляющего органа. Сегодня существует добрая традиция 16 ноября, в «день города» - день святого-покровителя Гаваны Сан-Кристобаля, проводить здесь основные торжества с ритуальным обходом вокруг сейбы. Говорят, надо 3 раза молча обойти ствол дерева, загадать желание и кинуть монетки. Туристов в любое время тут 3 раза водят.
Дерево это за прошедшие столетия довольно сильно вымахало и прикрывает своей тенью небольшой домик под названием Темплете (El Templete), построенный в 1828 году Темплете - это небольшой храм (я бы сказала часовенка), в котором основными «экспонатами» являются три огромных полотна художника Жана-Батиста Вермея на тему истории города. Темплете окружен изящным решетчатым забором с забавными каменными ананасами (символ изобилия), кроме того перед храмом возвышается колонна, установленная в 1754 году по приказу губернатора де Касигаль и носящая его имя. Колонну венчает изъеденная временем скульптура женщины с младенцем.
Правее от Темплете стоит одно из самых симпатичных зданий на площади де Армас - трехэтажный дворец графа Сантовения (palacio de los Condes de Santovenia), построенный в конце XVIII века. Симпатичным его делают витражи в окнах второго этажа, изящный балкончик вдоль них и аккуратная аркада на первом. В 1990-х годах во дворце открылся небольшой, но роскошный отель «Санта-Исабель» («Santa Isabel), продолжая уже более чем вековую историю - первый постоялый двор устроили во дворце еще в 1865 году.
Сегодня на крыше этого отеля располагается милый ресторанчик под открытым небом, где приятно выпить освежающего лимонада или мохито и любоваться потрясающими видами на близлежащие крепости, охраняющие вход в бухту.
Южная сторона площади застроена обычными колониальными домиками. Квадратной формы парк с разросшимися деревьями расположился в самом в центре площади. В котором установлен памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, увековечивший его как борца за свободу против колониального владычества. Парк окружен невысоким парапетом, использующийся кубинцами в качестве витрины. Сейчас это очень интересное место для букинистов, нумизматов и просто туристов, т.к. именно тут расположились торговцы старыми книгами, на чьих лотках можно раздобыть книги и журналы таких дремучих времен, что кажется совершенно невероятным. До сих пор жалею, что не купила выпуск журнала VOGE 1930 года.
Но чаще всего тут продаются старые книги с кубинской идеологией (Хосе Марти, Че Гевара и много еще по теме). Если усердно поискать, то много интересного встретить можно, как на пример, журналы LIFE 1940х годов издания или древние монеты, ходившие на острове во времена правления испанцев и американцев.
На северной стороне площади расположилась крепость Castillo de la Real Fuerza (Крепость де ла Реаль Фуэрса - «Замок Королевской Мощи»), окруженная рвом с водой. Является старейшей каменной крепостью в Латинской Америке (была заложена в 1577 году).
Ее построили после набега французского пирата Жака де Соре на месте разрушенного им первого гаванского форта. Однако строители просчитались - слишком уж далеко от входа в залив ее соорудили и вскоре передали губернатору острова под его резиденцию. Ну, а поскольку это была все же хорошо защищенная крепость и находилась в центре города, в ней стали хранить собранные по всей Америке ценности в ожидании их перевозки в Испанию.
Но сегодня я не буду углубляться на тему крепостей и укреплений, для более подробного исследования я выберу отдельный день, пока же продолжим шествие по площадям. Могу только добавить, что прилегающая территория служила учебным плацем солдатам испанской армии, от сюда и название - площадь оружия.
Всю западную часть площади де Армас занимает великолепный образчик колониальной архитектуры и стиля барокко, именуемый Palacio de los Capitanes Generales (Дворец капитан-генералов).
Увы, из-за деревьев крайне сложно сфотографировать фасад, а по тому, остается любоваться колоннами первого этажа.
Нашлась фотка первых дней пребывания на Кубе. Снято у того же дворца, но с противоположной стороны. (Сзади толпы туристов у входа).
Этот шедевр колониальной архитектуры был построен в 1776-92 годах (сомневаюсь в этих цифрах, могут быть не точными), став не только частью её архитектурного ансамбля, но и одним из главных украшений города. Раньше он служил дворцом Капитан-генералов, куда и переехали губернаторы из крепости де ла Реаль Фуэрса. Однако с течением времени это назначение упразднилось - с окончанием испанского господства губернаторов не стало, а величественный и по-барочному красивый Дворец перешёл в собственность государства. Кубинское правительство придумало для него вполне достойную роль в культурной жизни столицы острова Свободы - теперь здесь размещается Городской музей (Museo de la Ciudad), посвященный колониальной истории Гаваны. В нем много чего интересного, но увы, я в него никак не попаду: то закрыт, то Серхио не настроен, то я без фотоаппарата. Можно только представить красоту внутри его стен. Вдумайтесь только: дом строился около 25-30 лет (не могу найти правдивого источника, в котором точная дата указана). Вернее, возвели его быстро, а вот отделка и другие дополнительные работы заняли неадекватно много времени. Но если взглянуть на это здание с высоты, то можно только представить, сколько площади, которую занимают яркие представители всякой утвари колониальной жизни Гаваны.
Я обязательно туда загляну, но чуть позже, поэтому любуемся снаружи. Вокруг дома на самых проходных зонах выставлены «доспехи», как я их называю: колокола, которые когда-то звонили (кажется во время военной тревоги), пушки (с гербами королевского гарнизона), которые когда-то стреляли.
Меня очень забавляет одна история, в которой губернатор Такон в XVIII в. заменил деревянным настилом булыжник мостовой перед дворцом, якобы ему действовал на нервы цокот лошадиных копыт или гарнизон, отрабатывающий там маневры. Но разведка донесла, что сначала на нервы по той же теме ему капала его жена, в связи, с чем потом и родился такой вот приказ. Кстати разглядеть настил можно на фото за колоколами.
По соседству с дворцом капитан-генералов располагается здание поменьше - бывшая штаб-квартира испанского вице-губернатора, Palacio del Segundo Cabo (Дворец Сегундо Кабо, дословно Второй капрал или старшина). В котором до недавнего времени находился Кубинский литературный институт, а сейчас закрыт на реконструкцию. Интересно будет на него посмотреть по окончании робот. По тому, как сейчас за ограждениями можно разглядеть только колонны, образующие в нижних этажах настоящие тенистые коридоры. Верхние этажи я видела пока только на фотографиях.
Какой раритет сейчас откопала!!! Никак не нарадуюсь! Это фото сделано в 1902 году и с этого ракурса отлично видно 2 дворца!!!!!!!! Тот что к нам лицом через парк - дворец каппитан-генералов, рядышком расположился дворец второго капрала.
Пока я высматривала наиболее интересные ракурсы Дома Губернатора (с крыши отеля Аmbоs Mundos, где долгое время жил Аль Капоне и Хемингуэй (потом как-нибудь отдельно расскажу), обратила внимание на яркие черепичные крыши, которые делают этот город еще краше.
Недавно поймала себя на мысли, что меня Куба привлекает своими теплыми и яркими красками: куда ни глянь, везде цветные домики стоят, и пусть у них только фасад покрашен. Когда гуляешь по этим улочкам, взгляду предстает гармонично раскрашенная вереница зданий. Есть в них одна интересная особенность: если покрашены два-три стоящие рядом дома в разные цвета, то тональность обязательно (ну или зачастую) будет соблюдена. Редко можно встретить буйство красок, скорее наоборот, спокойную приятную глазу гармоничность. Конечно, большинство зданий находятся в ужасающем упадке, они будто бы похожи на старух с выпавшими зубами и торчащими сквозь кожу костями, но старух, по-прежнему задорно улыбающимися, как когда-то в молодости.
Здания здесь в основном двух- и трехэтажные, старинной испанской архитектуры со сводчатыми галереями, внутренними двориками-патио и многочисленными фонтанами. Балкончики изящно украшены узорчатыми металлическими решетками со всевозможными рисунками и арабесками. В XVI-XIX веках в Гаване было возведено около 3000 зданий в стиле неоклассицизма и колониального барокко, из которых до сегодняшнего времени сохранилось около 900. Некоторые жилые дома несли в себе оттенок мавританского стиля, который появился на Кубе вместе с испанскими переселенцами: фонтаны, небольшие дворики с пальмами. Другие же, наоборот, стояли плотно друг к другу, образуя между собой узкие и извилистые улочки. Во всем чувствуется влияние далекой арабской культуры, перенесенной испанцами из Старого Света: тяжелые ставни, многоцветные оконные стекла, и сводчатые арки. Сегодня в старинных зданиях расположены многочисленные государственные, торговые учреждения и учебные заведения. Кроме того в Старой Гаване живут более 100 тысяч человек. И именно это придает Гаване вид большого живого музея.
Продолжим нашу прогулку, заглянув во второй по значению исторический центр растущего города после Пласа де Армас - Plaza de Catedral (Кафедральную Площадь), которая была заложена в 1578 г., первоначально носившая имя «Пласа-де-Сьенага» (Болотная площадь, т.к. утопала в грязи).
Свое нынешнее название площадь получила по тому, как здесь был построен в 1748-77 гг. Кафедральный собор Гаваны или Собор святого Христофо́ра (Catedral de San Cristóbal de La Havana) - прекраснейший образец испанского барокко на Кубе периода его расцвета. В 1789 году собор освятили в честь Непорочного Зачатия Девы Марии, но в 1796 году переименовали в честь святого-покровителя Колумба - Святого Христофора. Кстати, с 1796 года в нем хранились останки Христофора Колумба, перевезенные сюда из Доминиканской Республики. В 1898 году, когда испанским колониальным властям пришлось покинуть Кубу, саркофаг великого мореплавателя был увезен в Испанию, в Севилью. В 1878 году из Сантьяго-де-Куба в Гавану переехал епископ Кубы и собор стал кафедральным. В наше же время он прославился мессой, которую отслужил в нем 25 января 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита на Кубу. Сегодня Кафедральный собор - это главный храм архиепархии святого Христофора.
Здание сооружено из тесаного камня, имеет квадратную форму с размерами 34 на 35 метров. Снаружи Собор богато отделан колоннами, витражами и увенчан двумя неодинаковыми башнями (правая башня более широкая, чем та, что расположена слева).
Эта особенность собора связана с тем, что на площади скапливалась вода, и чтобы она могла свободно уходить по улице, одна из башен была сделана узкой. Внутри его стены украшены копиями картин Рубенса и Мурильо, а также работами француского художника Батиста Веремея. На одной из стен скульптурное изображение фигуры Христа, распятого на кресте. Скульптурные группы и алтари работы итальянского скульптора Бианчини изготовлены в Риме. В соборе имеется орган. Надо отметить, что неоклассический интерьер собора значительно уступает его фасаду и кажется не только строгим, но и скучным. Так что любуемся неповторимым фасадом, алтарем и прилегающей территорией.
Расположенные на площади бывшие дома испанской аристократии, возведенные в XVII-XVIII веках, сейчас превращены в музеи. Они образуют наиболее целостный архитектурный ансамбль Старой Гаваны.
Про дворцы прилегающие, пожалуй писать не буду, по тому как сама не поняла кто из них кто...
... но вот с одним разобралась! На площадь, напротив собора выглядывает фасад Музея Колониального Искусства (бывший Дворец Графов Де-Каса-Байона). Пусть он не так выразителен, но его стены из грубого камня считаются классическим примером колониальной архитектуры конца XVII - начала XVIII века.
Часть музеев сейчас находится на реконструкции.
Двигаемся по красивым улочкам старой Гаваны к площади Plaza de San Francisco de Asis (Сан-Франсиско-де-Асис). Располагается недалеко от набережной Гаванской бухты, рядом с портом. Некогда эта была самая деловая площадь города.
Возникла она еще в конце XVI века, когда здесь появилась церковь Святого Франциска Ассизского (Basilica Menor plaza de San Francisco de Asis), которая и дала имя всей площади. В самом начале XVIII века церковь перестроили, добавив в 1739 году к ней монастырь, но все равно она сохранила свои тяжелые, если не сказать - грозные, черты. Теперь в ней расположился концертный зал, в котором часто проводятся концерты органной музыки и церковных или детских хоров. Интерьер церкви скуп так же, как и фасад, но хотя бы разок посетить его стоит, для того, что бы посмотреть экспозицию древней церковной утвари, расположившуюся в многочисленных небольших залах. Многие считают единственным украшением постройки - 42-х метровую колокольню, которая во время урагана 1846 года, к сожалению, лишилась статуи Святого Франциска на макушке. Мы с Серхио заглянули недавно в эту церковь, по случайно возникшему любопытству (сколько раз мимо проходили, ничем она нас раньше не влекла). Главный вход в базилику, как и красивый фасад, располагается со строны узкой улочки, из-за чего съемка здания становится крайне затруднительной.
Хочу сказать, что меня в древних церквях больше привлекает фасад своей фактурой камня, изящности скульптур в нишах и колонн, чем интерьерами. Практически везде они скучны, угрюмы и скупы на красоту. Даже экспонаты вызывают искреннюю жалость из-за количества пыли на них, да и общее состояние достаточно потрепанное. С другой стороны, когда посчитаешь, сколько им веков, то не просто удивляешься, а радуешься, что мог стать их свидетелем.
Несмотря на название, площадь запоминается и другими зданиями, сооруженными в начале XX века: Главной таможней (1906 год) с забавными скульптурами в портике
и Фондовой биржей (Lonja del Comercio (1908 год) с неизменным богом торговли Меркурием на крыше. Сегодня эти сооружения отданы под офисные здания.
Более распространенное среди кубинцев название этой площади - Plaza de Palomas - Площадь голубей, которые так любят слетаться к расположенному неподалеку Фонтану Львов (Fuente de los Leones). Создан итальянским скульптором Джузеппе Гарджини из карраского мрамора. Был подарен городу в 1836 году министром финансов Кубы. Интересно, что этот фонтан являлся многие годы источником пресной воды для отходящих из соседнего порта судов.
Остается добавить, что эта площадь весьма многолюдна и рядом находится паркинг карет, владельцы которых очень жаждут показать туристам, на что способна их лошадка. Никогда их услугами не пользовалась, по тому как жалко мне этих животных очень!!!
Помимо площадей, мне очень нравятся прилегающие к ним узкие улочки, по которым я так люблю прогуливаться.
Всего в Гаване 5 исторических площадей, сейчас мы заглянем на 4ю, не менее популярную и красивую. И на этом я вас отпускаю разгрузить мозг от полученной информации. 5я площадь оказалась даже не площадью, а недоплощадью, поэтому туда я вас не поведу, хотя бы по тому, что ничего о ней не знаю.
Итак, последний «гвоздь» нашей программы - одна из самых больших и важных площадей древнего города - Plaza Vieja (Старая площадь). Заложили ее аж в 1559 году и назвали Новой (nueva), так как «старой» в то время была главная площадь города - де Армас. В течение многих веков была центром общественной жизни Гаваны. Вплоть до 1835 г. здесь располагался открытый рынок. При реконструкции всего города в XIX веке площадь утратила свое значение и была переименована в Старую. Городской рынок закрылся, а в 1950-90-х она вообще была превращена в автостоянку. Лишь решение превратить Гавану в туристический центр изменило ее облик. Сегодня Старая площадь предстает во всем великолепии: огромное пространство, по периметру застроено красивыми отреставрированными историческими домами-дворцами, неподражаемых образцов средневековой архитектуры, родившейся на стыке различных культур.
Здесь в типично кубинской манере переплетаются стили барокко, неоклассицизма и модернизма, как будто само время застыло в их разнообразии. В центре площади в 1796 году сооружен большой фонтан, украшенный городским гербом.
Жаль, что напор фонтана и архитектурная группа как-то не смотрятся вместе, вот если бы посильнее воду пустить, то было бы совсем красиво. Увы, проблема с подачей воды на Кубе существовала всегда и сейчас тоже.
На площади в нескольких местах стоят стенды, на которых висят очень старые фотографии с надписью «что бы помнили» (дословно: что бы не забывали), которые отлично характеризуют, в каком положении находилось много лет назад это место.
С одного угла на площадь заглядывает непревзойденно красивый фасад - единственная уцелевшая часть здания, некогда бывшего роскошным отелем. Сейчас находится на восстановлении, очень интересно будет посмотреть, во что он превратится после
В отличие от других площадей Старой Гаваны, плаза Вьеха всегда залита солнцем. Днем здесь немноголюдно, т.к. не все туристические группы добираются в это место. На первых этажах зданий расположилось много кафешек и ресторанчиков.
Мне очень нравится заглянуть в жаркий день в местную кофейню «Escorial», где подают кофе в разных его вариациях: от капучино и кафе кубано, до всевозможных коктейлей. Я предпочитаю одноименный холодный напиток «Escorial», который напоминает (все время путаюсь в названиях) то ли глиссе, то ли лате: кофе с большой сливочной шапкой на верху и ромовым ликером на дне. Ооочень освежает!
Вечером же в местные ресторанчики не пробиться, т.к. они полностью заполнены туристами. Очень приятная атмосфера здесь создается - отовсюду доносится живая музыка кубинских музыкантов. Только вот одного они еще не понимают, что брать надо не качеством громкости своих инструментов и голоса. В некоторых кафе (особенно, если вы придете большой компанией) друг друга вы вряд ли услышите. Но если расположиться подальше от «орущих музыкантов», то получите огромное удовольствие от времяпрепровождения в теплый красивый вечер и созерцания красивой иллюминации на старинных домиках. Большой популярностью тут пользуется ресторанчик с собственной пивоварней. Считается лучшим в Гаване, но я такого мнения не разделяю. Может быть по тому, что не являюсь любительницей живого пива. Однажды придя сюда большой компанией, мы заказали большой «бульбулятор», в который, якобы, 6 кружек вмещается.
Мы это тут же опровергли, разлив по кружкам все сразу, чем удивили официантов и заставили принести заявленную в меню 6ю кружку. Они-то думали, что мы как все будем цедить его потихонечку, таким образом, лед, заложенный во внешней колбе, будет постепенно таять, охлаждая и разбавляя напиток. Мы на такую разводку не повелись. Закуски тоже оставляют желать лучшего. В том плане, что во всех пивных ресторанах, которые я когда либо посетила, закуски (в виде сырных шариков, колбасок и вкуснейшего мяска) приносили в таких количествах, что ничего другого заказывать просто уже не было необходимости. Здесь же приносят невероятно дорогие (по кубинским расценкам) и такие же невероятно маленькие порции. В любом случае, вся кубинская еда, как говорится «на любителя», может это я придираюсь…
Итак, вы большие молодцы, что выдержали такую непомерно длинную экскурсию с такими невероятно длинными историями! С чем вас и поздравляю! Только я в тот день учесала по совершенно странной траектории, пройдя по чумазым закоулкам до Капитолия, забралась на крышу одного из зданий (оно древней постройки и лифта не имеет, а каждый лестничный пролет достигает 6 метров!), после чего у меня жутко тряслись ноги. Но я себя удовлетворила, сделав очень классные снимки капитолия, Большого театра и проспекта Прадо. Забрела в такие дебри, что нашла китайский квартал, с китайскими ресторанчиками и много чего еще интересного. Но это все я изложу более системно (что бы вас не путать) в следующих виртуальных экскурсиях.
Спасибо за внимание!